Будівництво та ремонт

Як зробити вентиляцію в приватному будинку своїми руками

Як зробити вентиляцію в приватному будинку?

Як зробити вентиляцію в приватному будинку своїми руками

  1. Навіщо потрібна?
  2. Пристрій системи вентиляції
  3. види
  4. Вимоги по правилам і правила проектування
  5. Матеріали і комплектуючі
  6. Як правильно створити самостійно?
  7. Облаштування повітряної циркуляції вмонтованих приміщень

Системи вентиляції бувають різними по виконанню, з цієї причини підібрати оптимальний для власного будинку варіант дуже і дуже важко. Потрібно розібратися у великій кількості нюансів і тонкощів, перед тим як вирішити .

Навіщо потрібна?

Домашня система вентиляції в заміському будинку або заміському дачному житло необхідна перш за все для провітрювання, іншими словами для заміни відпрацьованих мас повітря на свіжі. Але за цим як би простим відповіддю ховається безліч нюансів і тонкощів. Не завжди вистачає власне підкачки якогось обсягу повітря зовні і скидання його частини назовні. Дуже пріоритетним завданням вважається звільнення домашньої атмосфери від бруду, від шкідливих мікроорганізмів і порошинок.
Навіть в селищах таунхаусів чистота мас повітря сумнівна. Все одно щохвилини де небудь працюють заводи, мчать потяги та літаки, валить дим з електростанцій і з вихлопних труб автомобілів. Проста панель газова засмічує кімнатну атмосферу добавками вологи. Вікна ПВХ порушують природний процес звільнення від бруду. Сучасні вентилюючі пристрої вдало вирішують всі дані проблеми.

Вікна за рахунок сіток здатні перешкодити потрапити в середину джмелям і мухам, комарам і листю. Однак вони не будуть захищати від пилинок і рослинних алергенів. Повітря, проходячи крізь сітку, залишається як і раніше надмірно вологе або сухе, як і на вулиці. Він не підігрівається під час зими, а в літній період приносить виснажливий жар. Якісно зроблена система вентиляції ці всі погані фактори надійно відсікає, не дає можливість оселитися в будинку цвілі і іншим грибків.

Пристрій системи вентиляції

Вирішити аналогічні завдання провітрювати комплекси можуть виключно при грамотній організації за особливою методикою. Для організації шахт великого поширення набули повітроводи з пластмаси. Завдяки універсальним з’єднанням можна зібрати все власними руками. Металоконструкції краще, але зібрати повітряний канал з них відчутно важче. Подібну роботу роблять уже переважно майстри.
Для розподілу повітря використовують решітки, на 1 будинок може припадати іноді більше 10 решіток. Їх поділяють на пристрої припливного і витяжного формату. Але неодмінною умовою є те, що решітка (в зв’язці з іншими складовими елементами) повинна блокувати отвір для проходу повітря максимум на 40%. Примусові системи провітрювання часто оснащуються дифузорами і вентиляторами.

Вентилюючі комплекси, оснащені калориферами, здатні розігріти повітря який надходить. ККД аналогічного варіанту більше, ніж застосування навіть кращих опалювальних апаратів для прогрівання вже надійшов повітря. Дуже невід’ємним елементом в більшості випадків виявляється фільтр. У заміських будинках їх можуть не застосовувати, втім близькість до федеральної магістралі або ж / д дорозі вимагає застосувати відповідне пристрій. В даному випадку воно повинно справлятися лише з визволенням повітря від пилу.
незалежно від тонкощів наповнення, від апаратури і природного або штучного приводу повітря в рух забирають його знизу, а випускають у верхній точці. З додаткових пристроїв в природною схемою провітрювання є тільки припливне клапан. Витяжки для котла, а ще для газових і варильні поверхні відносяться до незалежного типу. Необхідно розуміти, що вони не здатні замінити повну систему вентиляції. Адже повітрозабір близько стелі і на пристойній відстані від приладів з функцією нагріву все одно не відбувається, а тому обстановка в кімнаті неминуче залишається засмічена.

Уже під час будівельних робіт будь-яку будівлю, в тому числі і приватний будинок, потрібно облаштувати пристроями справжньою вентиляції. Це основний мінімум, без якого нормальне середовище в приміщеннях не може бути забезпечена. Власне по таких компонентів проходить в більшості випадків розрахунок перш за все, і забезпечується природною вентиляцією порцію повітря віднімають з потреби, Щоб дізнатися необхідну потужність механічних апаратів. Але мінусом такої системи є те, що вона працює стабільно виключно в дуже жорстких рамках. Досить перетворитися умов погоди, просто помінятися напрямку вітру, і результативність прагне до нуля.
Припливні системи вентиляції забезпечують правильне управління хорошими властивостями повітря в житло. Найпростіший спосіб гарантувати приплив маси повітря — вентилятор, що ставлять в отвір вікна. Мінусом аналогічного варіанту є те, що він добре працює виключно в теплі періоди. Якщо температура буде дуже невисокою, це створить дискомфорт.

Та зовнішня система вентиляції, яку можна помітити на громадських і виробничих будівлях, для приватного будинку надлишкова. І справа не тільки в надмірній потужності, але також і у великій займаної площі. Буде потрібно робити роботу дуже точно і розробляти проект в найменших деталях. Великого поширення набули моноблочні системи, які працюють на приплив. Подібні конструкції збираються в межах єдиного корпусу, оснащений шумовий ізоляцією.
Персональні системи припливу працюють виключно для одного приміщення. Більшість подібних апаратів виділяються невеликою потужністю, не роблять великого шуму. Витрати на їх придбання невеликі. Відсутня необхідність застосування повітряних каналів і залучення фахівців. Дозволяється оснащення подібних систем рекуператорнимі блоками, але результативність їх забезпечена виключно при плюсовій температурі повітря.

Приставні різновид каналів вентиляції повинна мати розміри 10х10 або 15х15 см. Краще всього використовувати готові труби, а не будувати комунікації з гіпсу. Це краще і забезпечує економію часу при установці. Труби виводяться над дахом, підйомна висота встановлюється місцем монтажу. Заборонено застосовувати вентиляцію, з’єднаної з димовідводом; приплив і кухонна витяжка повинні бути незалежними один від одного.
Окремі канали вентиляції ведуть в приміщення, які необхідні для вирішення побутових завдань. Це гардеробні, пральні та комори. Не можна укладати такі канали в стінах несучого типу. Також недоцільно тягнути їх і в зовнішніх стінах, там це може привести до безперервного появи конденсату. Собстенних нюанси має і прокладка вентиляційних трас для газу. При цьому значення не має, чи встановлені колонки (бойлери), котли опалення або плити для кухонь.

Спалювання мережевого газу неминуче призводить до скорочення концентрації кисню в повітрі. Додатково це обумовлює збільшення концентрації вуглекислоти, димотвод все більше забруднюється сажею, кімнатне повітря дуже швидко наповнюється водою і пилом. І це все небезпечно не тільки суб’єктивними незручностями: з’являється загроза для здоров’я і навіть життя людей. Так як в приватних будинках, крім великих заміських будинків, не встановлюються котли могутніше 30 кВт, конкретно з цього рівня і необхідно виходити. Натуральна припливна система вентиляції теплогенеруючих установок створюється з розміткою каналу, запас якого буде приблизно 1 см.
Діаметри повітряних труб становлять мінімум 150 мм. Укладати їх в отвори потрібно з незначним ухилом на вулицю. Щоб закрити порожні ділянки, застосовують піну для монтажу. Вийшла за контур частина піни потрібно обрізати після затвердіння. Виключити забруднення пилом в даній схемі не вдасться, позбавленням від проблеми вважається застосування решіток з фільтрами.

Ще одна решітка встановлюється на виведення труби на вулицю, щоб в середину не проникали дуже маленькі тварини та сміття. Висновок повинен знаходитися мінімум в 1 м від котла. Така вимога покликане усунути вплив холодного повітря на роботу котла на газу. Не потрібно сподіватися зайве на автоматику: так, вона може відшкодувати подібний вплив, проте це тільки значно зменшить службовий період вироби. Натуральний формат вентиляції теплогенеруючих установок, залежачи від зовнішніх умов, дає можливість економити електричну енергію.
Змішані припливно-витяжні апарати містять фільтри, вентилятори та калорифери. У теплогенеруючих установках вони забезпечують справжній мікроклімат. Беручи до уваги можливості сучасних автоматичних котлів, такі системи допомагають зменшити витрату палива і стабілізувати роботу опалювальних засобів. У теплогенеруючих установках можуть застосовуватися канальні або безканальні системи повітряної подачі. У першому варіанті потоки його збираються разом, а потім скидаються назовні природно або примусово.

Для руху повітря, який створюється газовим обладнанням, дуже часто використовуються з прямими кутами канали на основі сталі оцинкованої. Такі системи встановлюються дуже просто і просто. У комплекті незмінно поставляються необхідні деталі. Відсутня практично завжди необхідність у додаткових фітингах. Так як величина і маса повітряних каналів невеликі, створити їх можна і власноруч.

Вимоги по правилам і правила проектування

Згідно з нормативними вимогами, всі рішення в технічному плані в будівлях і спорудах повинні бути спрямовані на забезпечення і підтримання мікроклімату, відповідного вказівкам ГОСТ 30494. Також необхідно керуватися вказівками, що містяться в санітарних правилах 2002 року. Навіть аварійна система вентиляції і засоби протидимного захисту не можуть створювати загальний шум сильніше 110 дБ, а імпульсний — сильніше 125 дБ. Антикорозійне прикриття повітряних каналів дозволено робити легко спалахують фарбами, однак їх товщина не може бути більше 0,02 см.

Відповідно до норм, які існують у РФ, примусово приводити повітря в рух необхідно, якщо метеорологічні характеристики місцевості не забезпечують необхідних параметрів його переміщення. Також це може бути пов’язано з необхідністю чистити надходять маси повітря. Обов’язково примусова вентиляція створюється у всіх ділянках, де природне провітрювання повністю неможливо. Ще 1 випадок, коли без штучного призи навряд чи можна обійтися — це місцевості, в яких температура навколишнього середовища опускається до -40 градусів і менше. У подібних ситуаціях обов’язково ще доповнення перекачувальних систем засобами підігріву.

За Сніпу, очищення повітря від пилу повинно виконуватися до ГДК для певного пункту проживання або нижче. Розрахунок всіх систем необхідно робити так, щоб температура в приміщенні не падала нижче 12 градусів. Досконало вона повинна утримуватися в нормованих рамках. Нижня відмітка деталі, що приймає повітря зовні, повинна знаходитися як мінімум на 1 м вище стабільного снігового покриву і на 2 м над рівнем грунту. Якщо ж територія може бути схильна піщаних бурь, підйом повинен виконуватися вже на 3 м. А от необхідність в захисті приймачів повітря від пилку, листя, гілочок, пелюсток і так далі встановлюється індивідуально, за технічним завданням.
Всі точки, де транзитні повітроводи прокладають через стіни, через перегородки належить ущільнювати із застосуванням вогнетривких матеріалів. Заборонено поєднувати повітроводи з газопроводами, з електропроводкою, кабелями зв’язку і системами каналізації. Під заборону також потрапляє наближення цих всіх комунікацій до труб і їх звичайне перетинання. Якщо систем вентиляції кілька (в більшості випадків припливна і витяжна), то прилади для вимірів температур і тисків роблять єдиними для всіх контурів.
Згідно з чинним ГОСТ, дозволяється використовувати виключно ті способи закріплення розподіляють повітря пристроїв до повітряних каналах або до капітальних конструкцій будівель, які враховані в техдокументації на вироби.

Матеріали і комплектуючі

Собстенних нюанси має вентиляційне облаштування в будинках з SIP композитів. В даному випадку, оскільки будови полегшені до межі, в більшості випадків застосовують досить звичайні вентилюючі комплекси. Як виняток можуть бути будинки, висота яких два і більше поверхи. Навіть якщо наприклад будинок з подібних панелей зведений за технологією провітрюваного фасаду, все одно знадобиться додатковий повітряний потік. Найпростіший варіант забезпечення його припливу без порушення кліматичних параметрів приміщень — застосування особливих клапанів.
Їх встановлюють як правило відразу в каркаси будинків. Подібного роду конструкції зовні непомітні і не погіршують образ будівель. Щоб зв’язати припливні клапани з каркасом і перекриттями, можна використовувати пластикові або азбоцементні труби. Рішуче неприпустимо робити металеві повітроводи. Вони значно посилять шум і послаблять теплову ізоляцію. На думку професіоналів, азбоцементні плити як основа для провітрювання СИП-будинку куди краще, ніж пластмасові аналоги.

Механічні системи вентиляції в СІП-будинках можуть забезпечити спільно з підкачкою чистку і підігрів повітря. Складність в тому, що без допомоги професіоналів зробити аналогічні магістралі буває дуже важко. Тільки дуже підготовлені і умілі люди дозволять ці завдання вдало. Важливою ланкою виявляється витяжка, що забезпечує розрідження повітря в кімнатах для житла. Так як паркан мас повітря проводиться примусово, сформіровивается високий тиск, який і забезпечує вихід (витіснення) відпрацьованої частини атмосфери на вулицю.
У багатьох каркасних будівлях намагаються зробити комбіновані вентилюючі системи. Вони допомагають підтримати ідеальне рух повітря при незначній витраті енергії. На великий заміський будинок (180-200 кв. М) потрібно створювати 6, 7 або 8 каналів вентиляції. Якщо ж площа будинку менше або більше, їх число теж потрібно міняти. Труби створюють специфічний колектор, який обладнується витягають вентилятором.

Краще застосовувати не просто механічні, а повністю автоматичні вентилятори. Їх потрібно зв’язати з датчиками вологи, яка ставить у всіх без винятку приміщеннях. Тоді буде забезпечуватися відповідний температурно-вологісний режим в кожній кімнаті. Використовувати інфрачервоні прилади для вимірювання не рекомендується, так як їх ціна безмірно велика. Потужність вентиляторів розраховують виключно фахівці, так як виконати це за правилами без ніякої підготовки не вийти нікому.
Для формування вентиляційних магістралей в приватних будинках постійно застосовуються труби з полівінілхлориду каналізаційні перетином 11 см. Вони практично в 3 рази вигідніше, ніж цинкові аналоги, і повітря під час руху по ним шумить менше. Що дуже важливо, встановити подібного роду конструкції можна практично легко, а стики будуть мати більший ступінь герметичності. Подібні труби можуть бути обладнані з’єднувачами різноманітного виду, що допомагає зробити плавні і різкі розвороти трубо-проводів під довільним кутом.

Гладкість внутрішньої стінки фактично виключає перешкоди для руху потоків повітря. А це означає не тільки невелику «гучність», а й велику ефективність провітрювання. Придбати такі труби не проблема в кожному місті. Але потрібно передбачати, що всі труби для каналізації — круглого формату; вони займають більше місця, ніж подібні по пропускній здатності конструкції прямокутної форми. А ось тривога з приводу накопичення електрики виникає в результаті тертя на пластмасових трубопроводах, на практиці, не має вагомих підстав.
Що стосується виділення отруйних речовин, тут нічого без вивчення певного зразка сказати не можна. Тільки за результатами перевірки в лабораторії стає зрозуміло, чи небезпечний певний вид пластику або немає. Все, що залишається споживачеві, це орієнтуватися на надані виробниками і продавцями сертифікати якості. Перед складанням схеми розводки труб для вентиляції потрібно передбачити натуральний або примусово характер провітрювання. Власне тоді вдасться застосовувати і правильні формули для обчислення перетинів за рівнем пропускної здатності.

Заслуговують на велику увагу димовідводи, точніше, примусові витягають системи. Хоча вони і не пересічені з вентиляцією, не можуть формувати єдиний контур, все ж можуть бути вирішені завдання досить близькі. Слабкість тяги в приватному будинку погана не тільки загрозою отруєння димом і монооксидом вуглецю, не тільки кіптявою і сажею в житло. Навіть невелике ослаблення її, яке помітити буває важкувато, обертається перевитратою палива, падінням ефективності його спалювання і швидким охолодженням кімнат.
Ще 1 нюанс полягає в тому, що нестійка робота витяжки загрожує пожежею. Якщо накопичується кіптява, як то вона може спалахнути так, що не витримає навіть вогнетривкий сорт цегли. Помінявши звичайні вікна з дерева зі щілинами на пластикові, поставивши двері зі сталі, таким чином неминуче послаблюють тягу. Адже всі конструкції димовідводів розраховані ще й на цей канал припливу чистого повітря. Тому доведеться відшкодувати випадає потужність природного вентиляції за рахунок спеціалізованих прийомів.

Щоб впоратися з впливом вітру або зі зміною напрямку руху повітря, можна застосовувати флюгери і флюгарки. Ці елементи, розвертаючись у напрямку потоку, блокують оголовок труби і зберігають в ньому стабільний режим руху повітря. При обтіканні подібних деталей вітер сприяє появі розріджених областей над кінцем димовідведення. В результаті виходить сильна тяга без витрати електричної енергії. Дуже часто флюгарки виробляють з нержавіючих марок сталі, товщина листа повинна становити мінімум 0,05 см.
Щоб забезпечити рух навколо власної осі, флюгарки обладнають закритими опорними підшипниками. Додаткового обслуговування за все експлуатаційне час дані пристрої не вимагають. Якщо виріб відповідає типовими нормативами, корпус не збирає конденсат і сажу. Одне, що знадобиться від господарів — боротися з утворенням крижаних кірок. Також, варто врахувати, що вентилятори-флюгери погано і нестабільно працюють, якщо вітер дуже сильний.

Альтернативою їм виявляються ротаційні турбіни. Дані пристрої теж застосовують енергію атмосферних потоків. Але кручення відбувається в одному напрямку, не залежно від того, куди дме вітер. Куля, зібраний за особливою системою з «пелюсток», охороняє забруднення труби всілякої брудом і не дає поселятися птахам, комахам. Але, коли вітру немає зовсім, це дороге виріб виявляється практично марно.
Чи не залежить від погодних умов вентилятор-димосос. Він сильно відрізняється від камінного вентилюючого пристрою, покликаного прискорювати тягу. Основою апарату виступає електричний мотор, вирахуваний на харчування в звичайної електричної мережі в будинку. Застосовувати вентилятор-димосос необхідно, якщо потрібно створити посилену тягу в димовому каналі для малого каміна. Надійні конструкції забезпечують нормальне провітрювання вогнища навіть при нагріванні каналу димоходу до 600 градусів.

Як правильно створити самостійно?

Приступити до монтажу вентиляційних комунікацій в приватному будинку можна виключно після того, як буде складена схема за всіма правилами. Але і сама схема може складатися виключно на основі точних відомостей і оцінок:
необхідних параметрів обміну повітря;
норм по установці провітрювати обладнання;
властивостей і режимів його застосування.

Російські стандарти припускають, що на 1 кв. м приміщень закритого типу потрібно подавати 3 куб. м повітря за 60 хвилин. Однак при цьому потрібно пам’ятати і про «людських» нормах — по 30 куб. м на мешканця. Все це необхідно не забувати, коли буде необхідно розраховувати перетину і внутрішні діаметри каналів, їх протяжність і швидкість переміщення повітря. Якщо кухня обладнана електроплитою, туди необхідно подавати 60 куб. м повітря, а якщо газової — ще на 50% більше. Коли є можливість, потрібно скласти тех. завдання і надати опрацювання проекту майстрам професіоналам.

Як і в інших технічних системах, потрібно прагнути до скорочення кількості встановлених деталей. Важливо зважити подібні моменти, як:
можливість ремонтувати і настроювати всі власними руками;
наявність резервних вузлів;
легкість в управлінні;
надійність в будь-яких умовах;
ідеальне вписування вентиляційного комплексу в дизайн;
економність при установці і застосуванні.

Всі довгасті шви на повітроводах і інших елементах повинні слідкувати догори. Кожне кріплення затягують до кінця, щоб болти вже не виходило прокрутити сильніше. Ставити окремі частини комунікацій на відведені для них кріплення можна тільки після того як сталася установка. При відборі і застосуванні кріплення фокусують увагу на масу повітряних каналів. Навантаження від них не повинна діставатися апаратів.
Обов’язково все кріплення обладнуються засобами, що стримують розповсюдження вібрації. Радіальні вентилятори належить ставити на жорсткі опори і закріплювати анкерами. Фільтруючі блоки потрібно натягувати рівно, щоб вони не провисали. Не дозволяється неплотная установка електричних моторів (при якій вони погано підігнані до вентиляторів). Рекомендується перевіряти, чи вільно відбувається обертання вентиляторів лопатей.

Всі отвори, які застосовуються для проходу повітря, перекриваються захисними решітками з величиною вічок не більше 70 мм. Необхідною вимогою вважається також зменшення до мінімуму числа вигинів і розворотів, а ще перетинів і дублюються ділянок. Черговість робіт по монтажу у всякому разі така:
розмітка позицій для застосування кріплень;
збірка утримують конструкцій;
підготовка повітряних каналів і отримання деталей;
формування одиничних секцій системи вентиляції;
злиття їх в монолітний комплекс із закріпленням відповідно до планів і схемами, що відповідають нормативним вимогам.

У будівлях житлового призначення, на відміну від об’єктів виробництва, вентиляційні канали дуже часто вкривають від зовнішнього огляду за допомогою облицювальних елементів. Вибір системи вентиляції для власного будинку встановлюється такими міркуваннями, як:
будматеріали будівлі і його перекриттів;
інтенсивність застосування будинку;
екологічна та санітарна характеристика повітря з вулиці;
кліматичний режим місцевості;

особливості забруднюючих факторів домашнього середовища;
економічна правильність використання тих чи інших рішень;
забезпечення комфорту і безпечною в санітарному відношенні внутрішнього середовища;
мінімізація пожежних ризиків і шуму;
відсутність негативних впливів на сусідні будинки і ділянки, на зовнішнє середовище.

У приватних будинках можна використовувати як примусову, так і природну систему. Інший варіант кращий для цегельних будівель, дерева і блоків керамзитобетону. Якщо житло оснащується лоджією або балконом, дані приміщення потрібно обладнати пристроями для мініпроветріванія. Але набагато частіше використовуються витяжки, що забезпечують відведення конденсату. Припливно-витяжні пристрої потрібно використовувати в приміщеннях, які не мають вікон.

Примусове припливно-витяжної вид вентиляції рекомендують для провітрювання вмонтованих гаражів і домашніх теплогенеруючих установок. У змішаній системі за приплив відповідає конвекторний обігрівач, додатковими функціями якого стають підігрів, фільтрація і дезінфекція повітря, що поступає. Для боротьби з шкідливими мікроорганізмами повсюдно використовуються випромінювачі ультрафіолетового випромінювання.
Виключити переохолодження обслуговується приміщення під час зими допомагає застосування рекуператорів.

Поетапний монтаж передбачає установку:

Якщо якийсь блок відсутня необхідність в тому ставити, його просто пропускають. Але весь порядок міняти не потрібно. Кондиционирующие апарати ставлять на завершальній стадії, перед самим отвором для скидання. Домашні вентилюючі канали, що пропускалися через не обігріваються даху, потрібно закривати теплоізоляцією. Коли передбачається поєднувати приплив і висновок, потрібно турбуватися про монтаж витягають вентиляторів. Електричні магістралі кладуть на завершальній стадії, конкретно перед їх підключенням; обов’язково необхідно їх заземлити.
Коли вентилюючі системи розділені на частини, мережі для кожної з них збирають окремо. Передпускові випробування всіх блоків потрібно проводити обов’язково.
Бурити вводи і висновки належить з малим ухилом у напрямку вулиці. Це важливо для справжнього відтоку конденсату. Діаметр отвору — мінімум 120-130 мм.

Стінові клапани розумно ставити в проміжку від підвіконня до опалювального радіатора. У стіні необхідно руйнувати прохід, перетин якого змінюється від 50 до 60 мм. В отвір і заходить труба. Потім потрібно зафіксувати зовнішній і внутрішній розподільники. Подальша очищення клапана повинна виконуватися раз в 6 місяців або навіть набагато частіше.

Засоби, що активізують витяжну систему повітря в приватному будинку, ставлять переважно в кухнях (над плитами) і у ванній кімнаті. Споживання струму такими системами невелика, виходить живити їх електрикою, що знімається з регуляторів роботи лампочок. Виключити перемішування, обопільне перекриття потоків, які прагнуть з санвузлів і ванн можна за рахунок поворотного клапана. Повітря запросто може пройти крізь нього, втім зворотний рух неможливо. Малі варіації прикріплюють на:
незвичайний кріплення, запропонований виробником.

Підбираючи виріб, потрібно дивитися не тільки на відповідність проекту. Принциповий момент для якісної роботи клапана — ізоляція від води. Аналітики стверджують, що безвучние системи витрачають більше електрики при роботі. Досвід використання самих різних версій дозволив зробити висновок, що корпус з акрилу і поліізопропілена відрізняється дуже високою міцністю. Висновок через стінку — не тільки один спосіб забезпечення повітряного припливу, є ще можливість установки виробів (або підготовки проходів) у віконних блоках або відокремлено.

Відкривши раму, зрізають з неї внизу зовнішній ущільнювач, довжина якого не перевищує 50 мм. Віддалену частину матеріалу залишають зберігатися, так як несподівано може знадобиться її повернути. Подібну частина внутрішнього ущільнювача зрізують зверху. Принцип виключно простий:
повітря з вулиці проходить в нижній канал;
пройшовши крізь внутрішню порожнину рами, потік підігрівається;
вдосконалена частина повітря зверху викидається в кімнату.

Однак цей захід, при всій своїй простоті і легкості виконання, оптимальна виключно в південних регіонах. Скрізь, де можуть статися міцні морози, зовнішній отвір обледеніє і перестане працювати. Крім того, немає можливості процідити або посилено розігріти повітря. Клапани досконаліше в даному плані, однак у них є свої мінуси:
багато стіни вдасться пробити тільки особливими інструментами;
свердління буде супроводжуватися викидом маси дуже маленькою пилу;
оцінка якості теплоізоляції дерев’яної або стіни з каменю в пробурених місці можлива тільки під час зими — коли видалити мінуси швидко вже практично не можна;
підігрів, фільтрація, сушка та повітряне зволоження можливі виключно із застосуванням електричних систем.

У житловому котеджі, де встановлений котел нагріву, дуже часто використовується саме розподілена повітрявідвідна система. Проблема в тому, що будь-які котли опалення поглинають багато повітря в процесі своєї роботи. Ні конвективная циркуляція, ні клапани не зможуть компенсувати створюється втрати. Краще розташування припливу — при вході в житло або в просторі коридору. Адже саме ці точки гарантовано повідомляються з іншими, і повітряним струменів знадобиться здолати мінімальну можливу відстань.
Короба повітропроводів дозволено робити не тільки сталевими і пластмасовими; непогані результати в багатьох випадках дає хвилястий алюміній. Щоб перетинання елементів були непроникні, можна використовувати як герметики (їх випускають забагато), так і ізоляційну стрічку. На поверхню стелі труби закріплюють за допомогою підвісів, правильно підбираючи їх конструкцію. На поверхню стін кріплення здійснюється із застосуванням особливих хомутів. Для стримування шуму і вібрації дозволяється використовувати пінополістирол або поролон.

В ході передпускового тесту потрібно перевіряти:
забезпечення проектної та / або нормативної продуктивності;
нормальність роботи всіх встановлених деталей і керуючих пристроїв;
бездоганність розподілу повітря відповідно до планових розрахунками;
повноту видалення диму в кухні;

повноцінність звільнення ванн і санвузлів від вологи, від поганих і сильних запахів;
відсутність вад у всіх кріпленнях і стиків;
відсутність коротких замикань і невірної роботи електро ланцюгів;
рівномірність коригування температури під час роботи нагрівальних пристроїв.

Популярним помилкою є те, що в будинку з дерева самі стіни забезпечують справжній воздухопроход. Навіть для рублених будівель, зведених у відповідності до сучасних вимог, це вже не так. Тим більше серйозно стоїть проблема в каркасному житло з базовими елементами з дерева. Якщо цього міркування недостатньо, важливо подивитися ось ще на що:
дерево легко насичується вологою і гниє;
без повноцінної прокачування натуральна здатність деревини пропускати повітря не дасть можливість все одно налагодити його правильну зміну;
природна циркуляція не дає можливість прогріти повітря;
через конструкції з дерева не хочуть йти вуглекислота, надлишок тепла і наявна в повітрі волога.

Природна вентиляція в будинку з дерева закладається в більшості випадків відразу під час будівництва. Вертикальні канали виконуються спочатку в підвалах, а потім вже в інших частинах будинку. У підвалах готуються віддушини, а припливне канал встановлюється на рівні цоколя. Рекомендація: розумно встановлювати його з північного боку, оскільки там температурна різниця найбільш велика, як і створювана нею тяга. Якщо наприклад будинок займає пристойну площу, потрібно формувати одночасно кілька каналів.
Установка вентиляції в цегляних будинках добре відрізняється від щойно описаної схеми. Витяжки повинні робитися в повній відповідності з вимогами пожежної безпеки. Всі витяжки також обладнуються ізолюючими ґратами; якщо вони теж створюються з цегли, обов’язково необхідно створювати особливі кишені, які дадуть можливість прибирати набрати сажу, пил. Подача повітря в середину будівлі з цегли забезпечується за рахунок вентилятора, що ставлять недалеко до вікна. А ось для скидання відпрацьованої маси повітря його ставлять в канал, протилежний отвору вікна.

Канали прокладають у всякому разі за шаблоном. Щоб їх зробити використовують дошки величиною 140х2500х25 мм. Подібні деталі постачають надрізами, будь-який з них по діаметру сходиться з вентиляційним ходом. Якщо кімнатна площа становить 30 кв. м або менше, для неї абсолютно вистачить виїмки 14х14 см. А ось підйом канальної кладки над покрівельної поверхнею повинен становити мінімум 7 цегли.
Під час роботи необхідно дивитися, щоб кожен шов був чудово закритий розчином. Власне тоді буде виключається просочування диму, парів, сажі і кіптяви в обслуживаемое простір. Всі приміщення, де немає гравітаційної циркуляції, в будинку з цегли втричі актуальніше забезпечувати штучної подачею повітря. Також доведеться його механічно видаляти. Недозволено наявність тріщин і сторонніх отворів, щілин в стіні, всередині якої подається прохолодне повітря.

Будівлі з каркаса з бруса, експлуатовані виключно в літні місяці, можна і не облаштувати системами вентиляції. Однак якщо вони все ж створюються, рекуператор необхідно додати циркулярним насосом. Тоді в спекотні дні зайвий підігрів повітря з вулиці можна буде анулювати без вторгнення в конструкцію повітряних каналів. Можна застосовувати як традиційні, так і моноблочні комплекси. Інший варіант відрізняється укріпленої шумовий захистом, і тому в приватному житлі підходить дуже добре.

Багато проектів збірно-щитових будинків з самого початку заповнюються особливими отворами, які з самого початку розраховані на проведення необхідних комунікацій. Відмовлятися від подібної можливості не слід. Пластмасові труби для подачі та відкачування повітря бездоганні в каркасних будівлях, так як вони:
НЕ схильні згубному дії конденсату;
Чи не перетворюється в холодові містки.

Найменша величина горизонтальних каналів становить 10х10 см. Для горизонтальних магістралей даний показник стартує від 12х12 см. Обов’язково необхідно застосовувати для розміщення клапанів припливу ще й рами вікон (однаково зі стінками). Рекомендується встановлювати вентиляційні канали близько повітряних каналів, які обслуговують котли газові. Якщо наприклад будинок обладнаний піччю прямого спалювання, канал скидання максимально наближають Цей пристрій.
Витяжка в одноповерховому будинку часто збільшується за рахунок добавки побутового вентилятора. Цей підхід досить зручний і дає можливість виключити поширення поганих запахів по всьому будинку. Але забезпечення належного функціонування системи неможливо без залишення щілин, що відокремлюють підлогу від дверей. Додатковим удосконаленням часто виявляється промисловий кондиціонер. Втім його застосування ускладнюється через те обставини, що доведеться тягнути дуже товсті труби.

Вони багато займають місця, не завжди зручні і комфортні зовні. Вартість такого пристосування не всім людям доступна. Зате незалежно від сезону воно буде забезпечувати аналогічний рівень прогріву приміщень різного типу. У двоповерховому житловому будинку проблеми трохи відрізняються. Тут на початковий план виходить підтримка нормальної повітряної циркуляції в санвузлах і кухнях, які займають різні яруси.
До відома: традиційні рішення в технічному плані, використовувані в двоповерхових будівлях, часто роблять дуже сильний шум. Потрібно відразу приготуватися до цього і активно гасити сторонні звуки. При цьому не можна зменшувати потужність провітрювання проблемних приміщень — повітря в них повинен змінюватися 10 разів за 60 хвилин. Прекрасним виходом з ситуації проблеми професіонали вважають застосування припливно-витяжної природної комбінації і рекуператора.

Головний вентилюють вузол в будинку як з повноцінним другим поверхом, так і з мансардою має прокачувати за годину мінімум 400 куб. м повітря.
Але чим значніше провітрювана площа, тим сильніше повинна бути установка. Найкраще використовувати рекуператори децентралізованого типу. Дані пристрої встановлюють в індивідуальних приміщеннях, при цьому відпадає необхідність в системах повітряних каналів. Позитивні підсумки відображаються навіть в сусідніх приміщеннях.
Правильний рух повітря забезпечується за умов розміщення приймаючого і віддає отворів на різних стінах. А ось площа їх повинна бути строго схожою, власне тоді прохід потоків повітря буде нормальним. Рекомендація: верхню решітку правильніше поміняти на трубу, що піднімається над дахом. В даному випадку загальна результативність але на додаток виросте. Розумно обладнати відокремленої системою вентиляції каналізацію.

Труби фанів типу створюються з тих матеріалів, що і скидає відходи стояк. Щоб їх провести застосовується той канал, який передбачається конструкцією будинку. Важливо: якщо архітектори з самого початку не потурбувалися таким моментом, повинен застосовуватися горизонтальний висновок в стінку. Так як слив в приватному будинку невисокий, пропуск запахів септиком теж дуже обмежений. Внутрішні сторони ізолюють, використовуючи рулонний покрівельний матеріал або бітум, а зовнішні — обкладають глиною на 350 мм або трохи більше.
Власні особливості є і при облаштуванні вентиляції в будинках з газоблоків. Часто там роблять центральні канали з надійних марок сталі оцинкованої. Виключити виникнення конденсату допомагає утеплення ходів. Альтернативами таким заходам виявляється викладка цегляної повітряної траси чи Гільзування грунтовно сконструйованим пластмасовим затвором. Провітрювання приміщень з газоблоків проводиться мінімум 5 разів протягом 60 хвилин.

Повітропроводи можна створювати з оцинкованого матеріалу, асбоцемента, або пластмаси з належними властивостями. Провести канали необхідно в кожному приміщенні без винятку. Магістралі, які застосовуються для відводу відпрацьованого повітря, зливаються разом на горищі або на рівні стелі. При цьому гранично важливо гарне утеплення їх висновків на дах. Для механічної вентиляції газобетонних будівель використовують труби у яких перетин 130 мм; природні канали створюються з труб 150 мм.
Будівельники професіонали вважають, що прокладка каналів всередині стін недоцільна. В даному випадку можна стикнутися з появою конденсату і зменшенням теплових характеристик будинку. У будинках з блоків газобетону для розміщення відвідних і підвідних каналів використовують спеціалізовані шахти або перегородки, що розділяють стіни всередині. Прекрасним виходом з цієї ситуації виявляється Гільзування пластикової деталлю з випилюванням отворів необхідної величини.

Облаштування повітряної циркуляції вмонтованих приміщень

Але просто подати порції чистого повітря зовні недостатньо — і в будинку з дерева, і в спорудженні з газоблоків це правильно однаково. Адже якщо свіжість торкнеться тільки безпосереднього виведення і не пройде далі, будь-який сенс пропаде. Система вентиляції повинна забезпечувати ще і циркуляцію мас повітря. Для холодного горищного поверху в традиційною схемою обов’язкове регульована система, в якій кроквяні системи і каркасна рама закриті. Якщо такий підхід не влаштовує, необхідно використовувати обшивку з зазором, через які газ буде рухатися вільно і необмежено.
Єврошифер і асбестоцементний хвилястий покрівельний лист належить класти без вживання плівок, що стримують рух повітря або пара на воді. Через покрівельну черепицю з металу вони теж пройдуть добре, але цілком можна стикнутися з виникненням конденсату. Канали для доступу повітря на щипцевій даху роблять у фронтонах. При щільних приляганнях і зашивці, а ще під час виготовлення фронтонів з каменю, доведеться готувати отвори в стінках. Спілкувався площа вентиляційних каналів на будь-якому поверсі, в тому числі горищному, повинна становити мінімум 0,2% сумарної площі.

Щоб витратити менше грошей, ставлять стандартні решітки (одну з регулюванням, а другу — розгорнуту дірами вниз). Обов’язково потрібно закривати решітки Москіткі, щоб гарантовано не пробиралися в середину комахи. Чи не цей підхід потрібно до вентиляції даху з чотирма скатами. Там введення повітря готується внизу (в підшивці), а для виведення його готують отвір у самого коника. При застосуванні м’якої черепиці рекомендується вентиль формату «черепашка» або коник у яких є функція провітрювання.
Найбільш широко зустрічається думка, що система вентиляції горищного поверху призводить до втрат теплого повітря. В реальності аналогічні ситуації відбуваються виключно з вини непрофесійних робітників або проектантів. Вони і запускають такий міф, щоб виправдати свої промахи і недоліки в роботі. Вентилюючі системи повинні відрізнятися дуже високою міцністю, так як по іншому вони не перенесуть створюються навантажень. Рекомендується наближати отвори до коника побільше.

Дозволяється установка нерозривні вертикальних сайдингом під карнизами. Однак якщо встановлюються дані вироби, їх потрібно скомплектувати тонкою сіткою (пластмасової або алюмінієвої, щоб не було корозії). Припливні компоненти потрібно ставити в найбільш чистому місці. Дистанція від засмоктує обладнання до вентилятора з витяжною трубою повинна становити найменше 8 м. Дуже корисна установка рекуператора.

Коли в проекті власного будинку передбачається організація нижнього поверху (підвального приміщення), потрібно зважити оснащення його стін отворами для справжнього обміну повітря. При цьому беруть до уваги:
склад і механічну структуру ґрунту;
панівні напрямки вітрів;
глибину фундаментної закладки і його вигляд;
висоту вод пролягають під землею.

На думку професіоналів, 1 отвір має припадати на 2-3 м стіни. Трохи більше їх виробляють, коли будівництво проводиться в низовині. При явній недостатності продухов застосовують додаткову припливно-витяжну систему. Система вентиляції статі особливо важлива, часом навіть більш, ніж провітрювання підвального приміщення. Якщо вона не забезпечена, навіть дуже міцні і красиві дошки швидко будуть знищені цвіллю, іншими грибками.
Продування повітря через простір підпілля проводиться через отвори, що робляться в фундаменті. Туди укладають труби, які працюють на приплив. Намагаються максимально наблизити їх до витяжки; якщо це неможливо, одночасно повишаюту діаметр вступного отвору. Якщо за перші місяці застосування будинку система вентиляції показує себе недостатньо ефектною, доводиться пробивати додаткові отвори. Але набагато легше і краще зробити все як слід при заливці бетонної основи.
Про те, як правильно зробити вентиляцію в приватному будинку, дивіться в наступному відео.

Система вентиляції в будинку власними руками

Система вентиляції, якщо вона організована правильно, виробляє процес систематичної заміни відпрацьованого повітря свіжим, що надходить зовні будівлі. Система вентиляції власними руками теж можлива, якщо ви знаєте, що робите. Також, при поліпшеною вентиляційній системі можуть бути такі дії, як повітряне кондиціювання, регулювання його температури і вологи, а ще інших параметрів. Залежно від складності вентиляційні системи відбувається більш тонке управління параметрів повітря. Так як зробити вентиляцію? Відповіді на питання ви дізнайтеся далі.
Система вентиляції в будинку, будь він приватним або квартирою у висотному будинку, — досить важлива, необхідна і корисна річ, без якої не можна уявити сьогоднішні споруди. Але все-таки, як правильно підібрати місце для провітрювання? Адже як тільки зникає система вентиляції, тут же починаються проблеми в приміщенні, де вона відсутня: виникає цвіль, вогкість, спёртость повітря.

Трохи про історію появи вентиляції

Зануримося в історію, як і звідки все-таки до нас прийшла система вентиляції, і коли почали серйозно замислюватися про неї. Вперше про можливість вентилювання приміщення задумалися ще у древніх єгиптян. Єгиптяни побачили, що людина (різьбяр), що займається обробкою каменю в приміщенні закритого типу, мав більше хвороб шляхів дихання, ніж різьбяр, який працює на чистому повітрі. У першому столітті до нашої ери в Римі вперше стали застосовувати димовідвідної труби з печі і обігріву приміщень. Вони по спеціальних каналах проходив, в стінках і під кам’яною підлогою, таким чином обігріваючи приміщення. В середині середньовіччя люди почали розуміти, що в приміщеннях невеликою площею при великому скупченні людей повітря здатний передавати захворювання набагато швидше, ніж в приміщенні аналогічний площею, але з невеликою кількістю людей.
У сімнадцятому столітті почали проводити дослідження щодо впливу диму на оточуючих. Досліди ставилися на мишах. Їх поміщали під колбу зі скла, всередині якої горіла свічка. Тварина вмирало перед тим, як гасили свічку. Через відсутність вентиляції піддослідним гризунам не виходило вижити. Найперші норми про дуже маленькому обсязі приміщення визначили гірським інженером Томасом Тредгольдом в другій половині 30-их років XIX століття, і вони дорівнювали 7,3 м на одну людину. У сьогоднішніх будинках, званих по іншому «сталінках», вентиляційні канали були в усіх приміщеннях, але за часів Хрущова і по сьогоднішній час вентиляційні канали застосовуються виключно на кухнях і санітарних вузлах, інші приміщення провітрюються по справжньому за рахунок відкриття вікон і кватирок. Коли люди говорять про вентиляцію, в більшості випадків передбачають великі крутяться гудячі вентилятори, але це не так. Система вентиляції — це обмін повітря (круговорот) між приміщенням і зовнішнім середовищем.

типи вентиляції

За способом спонукання руху повітря:

  1. природна вентиляція — це коли обмін повітря йде справжнім шляхом за рахунок різниці тиску зовні і всередині приміщення. Даний спосіб поділятися на такі підтипи:
    • неорганізований, під яким мається на увазі обмін повітря за рахунок вітру, що відбивається від поверхонь огорожі і при відкритті дверей, кватирок, фрамуг;
    • організований — обмін відбувається точно також, як і в неорганізованому, однак за рахунок спеціально встановлених огорож, які можна налаштовувати.
    • примусова вентиляція — це коли обмін повітря відбувається за рахунок створення тиску вентилятором. Перевага даного типу полягає в тому, що повітря завчасно очищається від пилу і нагрітий до необхідної температури.

    За призначенням систем:

    1. припливна — це коли певний у повітря, що подається в приміщення, може бути підігріта під час зими і охолоджене влітку;
    2. витяжна — коли кілька повітря дістається з приміщення за допомогою вентилятора.

    За способом обміну повітря:

    • загально обмінна — це коли система вентиляції враховує однакові умови і параметри повітряного середовища;
    • тутешня — це коли повітря потрапляє в певне місце;
    • аварійна — монтується в приміщеннях, в яких може статися несподіваний викид небезпечних речовин.

    Сьогодні ж враховані такі норми обміну повітря: для приміщень житлового фонду обмін повітря повинен бути не менше трьох метрів / год на 1 м приміщення; для кухонь і сантехнічних вузлів — від 60 м / год.

    Система вентиляції в будинку власними руками

    Щоб зробити вентиляцію в приватному будинку, спочатку варто звернути власну увагу на вже існуючу. Для власного будинку передбачається установка припливних решіток під дверима для вільного переміщення повітря по дому. Для квартир варто звернути власну увагу на вже існуючу вентиляцію, тобто на вентиляційні канали, створені при будівництві будинку, на результативність їх роботи. Щоб перевірити роботу існуючих каналів вентиляції в квартирі, можна застосовувати простий спосіб за допомогою палаючого сірника або гніту. Потрібно піднести запалений сірник до вентиляційного каналу і подивитися, як себе поведе полум’я. Якщо воно зривається повітряним потоком і гасне, то тяга занадто сильна.

    У разі, коли горить рівно, полум’я не відхиляється ні в яку сторону — тяга відсутня. Полум’я відхиляється в сторону приміщення — це протівотяга, що дуже погано, так як повітря не буде виходити з приміщення але можливе попадання в нього найрізноманітніших запахів і навіть комах. Потрібно сказати, що для квартир і приватних будинків вважається правильним, коли рух повітря направлено від більш чистих приміщень до більш забрудненим, тобто кухням, сантехнічним вузлів. Але все-таки в квартирах даний пристрій вентиляційних каналів повністю не дає гідне провітрювання. З цієї причини необхідно розглянути, як можна зробити вентиляцію і в інших кімнатах.

    Матеріали та обладнання для влаштування вентиляції власними руками

    Можливі три варіанти:

    1. Система вентиляції будь-якої кімнати (окремо), яка може бути передбачається за рахунок кватирок, фрамуг, індивідуальних вентиляторів, встановлених в вікнах або в спеціалізованих каналах для вентиляції;
    2. Система вентиляції за допомогою коробів вентиляції, з’єднаних в єдиний короб. Такий варіант вигідно застосовувати для будинків і квартир, в яких великі стелі і застосовуються навісні стелі, під якими можна ховати короба. Також для всіх приміщень існує власний ідеальний режим температур: для ванни — це 250С, для вбиральні — 180С, для приміщень житлового фонду під час зими — 180-200С. Обсяг повітря при розрахунку вентиляції в квартирі або будинку, який слід подати або видалити, розраховується за такою формулою: L = V * n, де L — продуктивність вентилятора, V — об’єм вентильованого приміщення, n — кратність обміну повітря. Однак є і простий спосіб розрахунку обсягу повітря при вентиляції: на 1 м має припадати 3 м / год свіжої повітряного струменя. Також при природного вентиляції швидкість повітря в приміщенні повинна становити 1,2 м / с, при примусової 3-4 м / с;
    3. В основному під час будівництва приміщень для житла, вони не вимагають інтенсивної вентиляції, застосовуються канальні системи провітрювання, прокладені в жолобах, або застосовуються канали всередині армованих конструкцій. Для виробництва вентиляційних каналів, які будуть перебувати в приміщенні, бажано купувати готові з пластика або сталі оцинкованої. Готові канали зі сталі оцинкованої як правило використовуються в приміщеннях з великою температурою.

    Енергозбереження при вентиляції

    При правильно підібраною і спроектованої вентиляції енергоспоживання не дуже велике. У приміщеннях, будівлях з механічною вентиляцією споживання енергії набагато менше, ніж в приміщеннях, оснащені вентиляцією на природній тязі. Витрата на вентиляцію будівель при їх експлуатації становить головні витрати, і щоб їх зменшити, є деякі способи. Будинки потрібно обладнати системою вентиляції з утилізацією тепла і регульованою витратою повітря відповідно до потреби. Цей метод приведе до зменшення витрат, а це означає і енергозбереження.
    До іншого способу економії можна віднести системи вентиляції, які працюють на основі природної тяги, адже в даному випадку приємний повітря сам забирається через повітропроводи, а прохолодне повітря потрапляє в приміщення за допомогою природної конвекції. При цьому способі витрати з енергозбереження фактично дорівнюють нулю.
    Найкращим методом енергозбереження вважається спосіб при застосуванні системи з примусовою проточною витяжкою вентиляції та утилізацією тепла, адже так тепло видаленого повітря застосовується для нагріву припливного повітря, що і призводить до енергозбереження.
    Підводячи підсумок слід зазначити, що хороша система вентиляції — це запорука здоров’я, комфорту і благополуччя в будинку і квартирі. З цієї причини під час покупки або зарядження потрібно з усією серйозністю поставитися до вентиляційного пристрою.

    Related Articles

    Добавить комментарий

    Back to top button