Як зробити стрічковий фундамент для забору розміри, опалубка, заливка

Детальна інструкція по будівництву фундаменту із залізобетонних смуг власними руками + головні помилки при установці

03.10.2018 13,993 Переглядів

Вимоги, які пред’являють до фундаменту, досить великі.
Надійність і міцність підстави відносяться до ключових, проте не єдиним завданням, покладеним на опорні конструкції.
Фундамент із залізобетонних смуг може виконувати власні функції в різних умовах, що підтверджено багатовіковими дослідженнями.
Велика популярність стрічки викликана ідеальним комбінуванням несучої здатності і економності, простоти і довговічності.
Основним плюсом може бути можливість самостійного будівництва.
Фундамент із залізобетонних смуг собою являє суцільну замкнуту опорну конструкцію, розташовану під усіма зовнішніми і несучими внутрішніми стінами. Практично, це — поглиблений цоколь, здатний тримати навантаження від ваги будівлі, тиск грунту та інші впливи.
Є такі різновиди фундаменту із залізобетонних смуг:

  • Монолітний. Собою являє цілісну виливок із залізобетонних конструкцій, має найбільшу надійність і несучу здатність.
  • Збірний. Стрічка будується з індивідуальних частин або елементів — блоків фундаменту (ФБС), цегли, натурального каменю і т.д. Робочі якості даного типу підстави трохи нижче, ніж у монолітної стрічки.
  • Комбінований. Собою являє комбінування стрічкової основи з іншим типом — наприклад, столбчато-стрічковий. Дає можливість отримати опорні точки, на яких ставиться несе пояс.

Крім того, є різновиди по глибині закладки:

  • Мелкозаглубленний. Створюється на повністю недвігающіхся грунтах — скелях, міцних стійких грунтах. Попадається не надто часто.
  • Незаглиблений. Застосовується для будівництва на міцних грунтах, не схильних до морозному пученію. Глибина закладки менше рівня зимового грунтового промерзання.
  • Поглиблений. Глибина закладки даної стрічки трохи нижче рівня грунтового промерзання. Застосовується для самих масивних і важких будівель, годиться для багатьох типів грунту і гідрогеологічних умов.

Вибір відповідного типу обумовлений аналізом всіх умов ділянки — складом грунту, кількістю і властивостями шарів, глибиною залягання вод знаходяться в грунті і т.д.

Для яких будівель він підходить

Стрічкові підстави є хорошою опорою для будівель з самих різних матеріалів:

  • дерево.
  • Піно-і блок з пористого бетону.
  • цегла.
  • Плити з бетону.

Матеріал і кількість поверхів визначають вагу будівлі, від якого залежать розрахункові параметри стрічки — ступінь заглиблення і товщина. Поряд з характерними грунту, параметри будівлі вважаються важливим матеріалом для виконання досліджень інженерів під час проектування.

Як проссчітать глибину

Під час будівництва незаглибленного типу стрічки береться до уваги склад грунту, наявність і глибина залягання ґрунтових вод. До підходящої глибині як правило відносять 0,75-1 м, але на стійких і сухих ґрунтах глибину можна трохи зробити менше.

Як влаштований фундамент стрічковий мелкозаглубленний

Є траншея, в якій створюється шар дренажу засипки і заливається бетонна стрічка.
Конструкція мелкозаглубленного фундаменту має менші можливості, ніж справжня стрічка, однак, для порівняно невеликих невисоких будівель її несучої здатності абсолютно достатньо.

Детальна інструкція по монтажу власними руками

Розглянемо порядок дій при розробці фундаменту із залізобетонних смуг:

  • підготовка.
  • розмітка ділянки.
  • викопування траншеї.
  • Укладання та облаштування системи дренажу.
  • Створення подушки з піску.
  • виготовлення опалубки.
  • Установка каркаса з арматури.
  • бетонна заливка.
  • Витримка для затвердіння.
  • розпалублення.
  • Гідроізоляція і утеплення стрічки.
  • наступні роботи.

розмітка поверхні

Початок робіт полягає у видаленні дерну і розмітці ділянки. Щоб це зробити застосовуються кілки, які ставляться на точках перетинання або кутових точках майбутньої траншеї.
Ширина вибирають виходячи з розрахункових параметрів підстави, проте не менше 20 см більше, ніж у стрічки. Це важливо, тому що в середину траншеї потрібно буде встановити опалубку, а після — забезпечити необхідну товщину шару засипки пазух.

підготовка траншеї

Викопування траншеї проводиться екскаватором або вручну. Інший варіант скрутний, однак, якщо виникають проблеми з доставкою або підходом техніки для будівельних робіт на ділянку, цілком можливий. Вийнятий грунт складується на всі боки траншеї або тут же вивозиться з ділянки.
Потрібно забезпечити однакову глибину, але занадто намагатися і рівняти дно до сантиметрів нема чого. Кути траншеї стають рівними вручну незалежно від способу викопування.

дренажний пристрій

Система дренажу дозволяє вивести підземні води з шару подушки з піску, виключивши можливість появи навантажень пучения в зимовий час.
Є різні типи систем:

  • Відкрита. Створюється на денній поверхні і необхідна для відводу дощових або розтане вод. Застосовується на сухих ґрунтах з глибоким заляганням ґрунтових вод.
  • Закритая.Состоіт з системи трубо-проводів, розташованих в траншеї поруч від стрічки. Служить для виведення грунтових вод з шару піщаної засипки (подушки), застосовується на грунтах з наявністю або сезонною зміною рівня вод знаходяться в грунті.

Насправді дуже часто застосовують закритий вигляд, оскільки небезпека виникнення води є в багатьох випадках. Ставиться система трубо-проводів спеціального призначення, які приймають і скидають вологу в колодязь з дренажем.
Для якісної роботи водовідведення необхідна установка фільтраційної обв’язки і наявність ухилу для природного руху води. Шар для фільтрації відсікає дуже маленькі органічні частки, не даючи можливість замулюватися поверхні всередині труб для дренажу.
Це сприяє продовженню службового терміну системи і зменшує ризик відмов.

Подушка

Подушка з піску — важливий і необхідний елемент конструкції підстави. Її товщина може бути різною, в середньому вона становить 20 см. У більшості випадків застосовується чистий пісок річковий або по черзі пісочний шар 10 см, щебеню дрібної фракції 10 см і знову 5-сантиметровий вирівнюючий шар піску.
Після засипки кожного шару проводиться детальна трамбування за допомогою будівельних вібромашин або ручного інструменту. Рекомендується шари проливати водою, це сприяє більш якісному ущільненню подушки.

монтаж опалубки

Для створення опалубки застосовуються дошки з обрізаними краями товщиною 25-40 мм (в залежності від розмірів стрічки). Спочатку поруч з траншеєю збирають щити шириною, трохи перевищує висоту стрічки. У міру складання щити опускають в траншею і фіксують зовні похилими упорами і вертикальними опорними планками.
Усередині ставляться поперечки, що визначають відстань між щитами, рівну ширині стрічки. Опалубка повинна бути міцною, готової до прийому навантажень при заливці і застиганні бетону. Ніяких щілин не повинно бути, все зазори більше 3 мм підлягати наповненню клоччям або забиваються рейками.
Це виключить безплідний витрата бетону при витіканні в щілини.

армування

Арматура необхідна для компенсації розтягуючих осьових навантажень, які бетон не може тримати. Він вільно приймає високий тиск, але на вигин стрічка нестійка і відразу ламається.
Для посилення роблять армопояс, важливим елементом якого вважаються горизонтальні робочі стрижні з металевою або стеклопластиковой ребристою арматури.
Для підтримки стрижнів в потрібному положенні застосовуються гладкі прути з меншим діаметром, з яких виконуються елементи вертикального типу (хомути), що утворюють в комбінуванні з робочими стержнями просторову грати.
Її розміри такі, щоб горизонтальні стрижні були занурені в бетон на глибину 2-5 см.
Робочі стрижні підбираються виходячи з ширини стрічки. Їх діаметр для мелкозаглубленного фундаменту знаходиться в межах 12-14 мм (при ширині 30-40 см) або 16 мм при більшій ширині.

в’язка арматури

З’єднання елементів каркаса з арматури проводиться двома варіантами:

  • електричне зварювання.
  • В’язка м’якої сталевої дротом в’язальної.

Перший варіант використовується для товстих стрижнів і при спорудженні незаглиблений фундаментів як правило не застосовується. Збірка армпоясів дуже часто відбувається методом в’язки.
Застосовується м’яка дріт, яка цілком надійно тримає каркасні елементи, проте має певну ступінь свободи, що дає можливість зберегти цілісність каркаса при появі навантажень під час заливки.
Для в’язки застосовується особливий інструмент у формі гачка. Відрізок дроту довжиною близько 25-30 см складається надвоє. Отримана напівпетля охоплює обидва з’єднуються стержня в діагональному напрямку, кінці піднімаються вгору.
Після гачком захоплюють петлю згину і, спираючись на другий вільний кінець, роблять 3-5 обертальних рухів, через що обидва прутка виявляються щільно і міцно з’єднані між собою.
Операція проста, в більшості випадків навик виробляється в перший же день.

Вибір бетону для заливки

Є дуже і дуже багато марок бетону, які призначені для різних умов і навантажень. Оскільки фундамент стрічковий мелкозаглубленний як правило застосовується при малоповерховому приватному будівництві, прекрасним вибором стане бетон марки М200.
Він може забезпечити достатню міцність і несучу здатність стрічки при відносно малому своїй вазі.
Для тих, хто хоче підійти до питань дуже уважно, можна порадити скористатися онлайн-калькулятором для розрахунку марки і кількості бетону. Результат який вийшов слід продублювати на іншому ресурсі, щоб убезпечити себе від допустимих помилок.

заливка

Заливку слід проводити якомога швидше, досконало — одномоментно. Перерви в заливці більше 24 годин не допускаються, в подібних випадках доводиться тримати бетон до повного затвердіння і власне тоді продовжувати роботи. Якість і ступінь міцності даної стрічки відчутно нижче, ніж у одночасної виливки.
Дана умова найлегше виконати, застосовуючи готовий бетон, який транспортується прямо до місця заливки в міксері. Виходить велика економія часу, а якість бетону в усякому разі буде краще, ніж у саморобного розчину.
Заливати потрібно з кількох точок, намагаючись розділити їх максимально рівномірно по довжині стрічки. Це дасть можливість отримати виливок з подібними характеристиками по периметру, що забезпечить більшу міцність підстави.

особливості гідроізоляції

Вплив вологи дуже смертельно для мелкозаглубленних стрічки. Проникаючи в бетон, вода з часом замерзає і рве матеріал всередині. Допускати цього не можна ні за що.
Застосовуються кілька видів гідроізоляції, які ви можете зробити:

  • горизонтальна. Оберігає верхню і нижню площину стрічки про попадання вологи з нижніх шарів грунту і від стікає зі стін дощової або талої води. Нижня гідроізоляція лягає перед монтажем опалубки і арматурного пояса, а верхня робиться після абсолютного застигання бетону одночасно з вертикальною гідроізоляцією. Обидва шару складаються з рулонного покрівельного матеріалу, покладеного в 2 шари з промазкой мастикою на основі бітуму.
  • вертикальна. Наноситися на зовнішню і поверхню всередині стрічки після розпалубки і повного висихання. Застосовуються матеріали різного типу дії — просочення, обмазувальні або обклеювальна. Найефективнішими є просочення, однак вони з’явилися не так давно і мало відомі будівельникам.

питання утеплення

Утеплення стрічки дає можливість виключити появу вологи. Є два способи — зовнішнє і утеплення всередині. У першому варіанті утеплювач встановлюється зовні, в іншому — всередині.
Експерти радять виконувати одночасно два види утеплення, оскільки окремо досягти очікуваного результату не виходить. Беручи до уваги специфіку розміщення, потрібно застосовувати вологонепроникні види утеплювачів — фундаментний екструдований полістирол, рідкий штучний латекс, поліетилен спінений і т.п.
Використовувати мінеральну вату в такому разі не слід, так як вона може вбирати воду з повною втратою працездатності.

Хороший догляд за бетоном після заливки

Після заливки протягом 10 днів слід проводити регулярний полив поверхні стрічки водою:

  • Перші 3 дні — кожні 4 години.
  • Подальші 7 днів — 3 рази на день.

Стрічку потрібно заховати від палючих сонячних променів під поліетиленовим шаром. Полив водою дозволяє дещо вирівняти вологість внутрішніх і зовнішніх шарів стрічки, зменшуючи навантаження і небезпека появи тріщин.
Кінцеве затвердіння бетону триває занадто довго, але продовжувати роботи зі стрічкою можна вже через 28 днів.

розпалублення

Розпалублення — це процедура демонтажу опалубки. Її можна робити не раніше, ніж через 10 днів після заливки.
Намагатися зробити швидше процес не слід, фундамент вважається занадто відповідальним елементом побудови, щоб хизуватися і покладатися на випадковості.

Головні помилки

Дуже часто відбувається осаду подушки з піску, що з’являється через неякісне ущільнення шару засипки. Крім того, часто зустрічається використання невідповідних матеріалів, а саме — бетону не тієї марки.
Деякі погані постачальники доставляють матеріал поганої якості для економії. Досвідчені експерти радять замовляти досить важкий бетон — замість М200 брати М250. Різниця в ціні і масі невелика, але виникає надія на те, що матеріал виявиться дуже міцним.
Крім того, дуже часто намагаються оптимізувати витрати грошей і праць, відмовляючись від гідроізоляції і утеплення. Такі процедури вимагають певного часу, але, якщо порівнювати з терміном служби підстави, вони здійснюються досить швидко і нехтувати ними не можна.

Корисне відео

У цьому відео ви дізнаєтеся, як зробити монтаж фундаменту із залізобетонних смуг:

висновок

Створення фундаменту із залізобетонних смуг — завдання не стільки непроста, скільки вимагає повного розуміння сенсу всіх етапів і хорошого виконання потрібних дій.
Для непідготовленої людини, що не містить досвіду, рекомендується не відступати від технології і точно дотримуватись вимог СНиП.
Це допоможе побудувати міцний і якісний фундамент стрічковий мелкозаглубленний.

Розбираємо покроково, як зробити міцне стрічкове підстава для забору

Фундамент із залізобетонних смуг для забору собою являє суцільну смугу з бетону, яка заливається по всій довжині або фасаду майбутньої огорожі. Вважається чудовим захистом конструкції від деформації.

Подібне підставу добре протистоїть високих навантажень. При дотриманні монтажної технології в кілька разів збільшує робочий термін споруди. Прислухаючись до порад фахівців, можна його зробити і власними руками.

До якого забору підходить «стрічка» в якості фундаменту

Цей фундамент ставиться у випадках, коли необхідно зробити хороше підгрунтя під важковагове огорожу. До подібних відносять:

  • цегляні;
  • ковані;
  • кам’яні;
  • габіони;
  • з профільованого металевого листа;

Фото: огорожа з профільованого металевого листа на стрічковому підставі

  • бетонні;
  • з дерев’яного масиву;
  • варіанти комбінованого типу.
  • Підійде для ділянок, де немає можливості обладнати глибокий фундамент на стовпах.
    Заглубленная стрічка стане міцною основою на слабких грунтах, незаглибленного — на твердій, стійкій земля.

    Плюси і недоробки

    Хороші якості фундаменту такого типу:

    1. Велика міцність при невеликій глибині закладки.
    2. Стійкість до механічних навантажень, впливу середовища.
    3. Якісно залита цілісна бетонна стрічка збільшує експлуатаційний термін забору на десятиліття.
    4. Основу якщо необхідно можна поліпшити трубами, металевим куточками.
    5. Стрічку, яка виступає над рівнем грунту, обкладають каменем, що конструкцію робить красивіше.

    Фото: 3D модель закладення стрічки
    З поганих якостей — це пристойні витрати матеріалів, а це означає і велика ціна споруди. При великій площі будівництва потрібно залучати спеціальну техніку, 2-3 помічників.

    Види стрічкових підстав

    1. Збірні. Для упорядження застосовуються сплітерние блоки, штучні або природні камені. Монтажу нескладний і зменшується за часом в кілька разів. При спорудженні допускаються маленькі відхилення в розмірах. Важливо, щоб фундаментний матеріал був міцний і стійкий до проявів вологи.
    2. Монолітні. Для важких споруд з великою несучою здатністю. Їх створення занадто багато роботи, вимагає досвіду в будівництві, чималого витрати матеріалів.
    • a — з блоків: 1 — вимощення, 2 — зворотна засипка грунтом.
    • б — монолітний: 1 — насипний ґрунт, 2 — монолітний бетон.
    • в — цегельний: 1 — фундамент з цегли, 2 — зворотна засипка грунтом.
    • г — на пучинистих грунті: 1 — піщано-гравійна суміш, 2 — щебінь або гравій, 3 — подушка з піску.
    • I — з блоків
    • II — монолітний
    • III — з цегли.

    Все залежить від застосовуваного сировини виділяють стрічку:

    • цегляну;
    • монолітно бетонну;
    • бутобетонную;
    • ґрунтоцементні;
    • кам’яну.

    За способом поглиблення в грунт буває 3-х видів:

    1. Заглубленная. Будується нижче точки обмерзання грунту на глибині від 1 м. Причому чим пухкі земля, тим більше повинен бути показник. Застосовується під важкі огорожі з цегли, каменю, бетону, з елементами ковки.
    2. Мелкозаглубленних. Готується на глибині до 50 см на стійких грунтах. Підійде для великих зборів з листа профільованого, евроштакетніка, дерева, сайдингу. В якості стовпів беруться труби профільного типу, бетонні або палі гвинтового типу.
    3. Незаглибленного. Точка опори підстави сходиться з рівнем грунту. Підійде до упорядження на грунті з піску для невеликих зборів. Прекрасний варіант для місцевості з великим рівнем залягання ґрунтових вод. Такому фундаменту не страшні сили морозного обдимання.

    Ширина майбутнього підстави залежить від ваги забірного матеріалу для прольотів. Чим важче, тим ширше необхідно робити траншею. Усереднений норматив — 40 см.

    Фундаментна захист від надлишку вологи, облаштування водовідведення

    незалежно від використовуваного типу стрічки, щоб вона служила довго, рекомендується не нехтувати облаштуванням шару гідроізоляції.
    Він робиться двома варіантами:

    1. Настиланням рулонного покрівельного матеріалу. Бюджетний, швидкий, однак не настільки хороший спосіб захисту від вологи, оскільки вже через 2-3 роки починає відшаровуватися. Даним матеріалом викладають дно траншеї і покривають готове застигле підстава. Для фіксування зверху проходяться смолою або гарячим бітумом.
    2. Додатком в розчин з бетону кошти типу Пенетрон. Це чудова захист фундаменту із залізобетонних смуг будь-якого заглиблення. Перевага його в тому, що підстава повністю стає непроникним для вологи. Пенетрон додають в розчин на кроці замісу. Готове підставу не потребує додатковому покритті матеріалом для гідроізоляції.

    Якщо необхідно провести Фундамент заливка під паркан на ділянках з великим рівнем грунтових вод, то необхідно завчасно потурбуватися про створення водовідведення.
    У траншею зверху подушки з піску лягає пластикова або труба азбестова під ухилом діаметром від 8 до 11 см, обидва краї якої рекомендується заповнити піском. Це робиться для того, щоб при заливці стрічки бетоном розчин не потрапив в порожнину труби. Нижче опори фундаменту в деяких місцях потрібно вирити оглядові колодязі, куди буде текти вода з труб при промиванні.
    Якщо ж огорожу буде на схилі, то зручніше зробити дренаж відкритого типу. Іншими словами поблизу конструкції вирити кілька канав, між собою пов’язаних.

    Детальна інструкція по створенню стрічкової основи для забору

    Щоб правильно виконати всі робочі кроки рекомендується заздалегідь скласти креслення майбутньої конструкції, де буде детально зазначено розташування, розміри всіх елементів, типи матеріалів і інші величини. Схема дозволяє побачити, з якими труднощами доведеться зіткнутися. При знаходженні помилок можна буде виправити їх ще на етапі проектування.

    З інструментів, матеріалів будуть потрібні:

    1. штикова лопата;
    2. рівень;
    3. кілочки з дерева і мотузка;
    4. дошки, фанера, цвяхи і молоток (для опалубки);
    5. цемент, пісок, щебінь, вода (для розчину);
    6. ємність і міксер для будівельних робіт для ручного замісу або бетононьерка;
    7. прути арматури;
    8. стовпи.

    У місцях установки хвіртки і воріт фундамент із залізобетонних смуг допускається замінити столбчатим.

    Визначаємо розміри, вибираємо місце

    На початку будівництва важливо пам’ятати про вимоги СНиП про віддаленість огорож від будівель, що знаходяться поруч ділянок, вулиці. Якщо є можливість отримаєте згоду сусідів, щоб уникнути конфліктів.

    Якщо говорити про розміри фундаменту із залізобетонних смуг (ширині, висоті, довжині), то вони вибираються індивідуально виходячи з:

    • типу ґрунту;
    • глибини залягання ґрунтових вод;
    • виду секційного матеріалу (велика чи буде навантаження);
    • кількості воріт, хвірток.
    • Потрібно завчасно виконати правильний розрахунок площі підстави. У цьому допоможе наступна формула:
      де k (n) — показник надійності;
      F — передбачувана навантаження на основу;
      k (c) — показник робочих умов;
      R — опір ґрунту.
      Подібні дані можна знайти в спеціалізованих таблицях. Якщо у Вас є сумніви в правильності розрахунків, скористайтеся спрощеними версіями будівельних калькуляторів.

      виконуємо розмітку

      Це перший етап робіт. Майданчик звільняємо від зайвих предметів, сміття, рослинності.

      Прекрасним помічником під час розмітки стане будівник площин. Якщо ж такого немає, то вертикальність кутів доведеться перевіряти традиційним рівнем.
      Виконуємо від кута огорожі. У цих місцях вбиваємо кілочки з дерева. Після збираємо їх в точках, де будуть ставитися стовпи через кожні 2-2,5 метра. Між колами близько натягуємо мотузку.
      Під стрічку краще виконати внутрішню і зовнішню розмітку, пам’ятаючи про відступ в 40-50 см.

      готуємо траншею

      Траншея викопується вручну лопатою. Важливо дотримуватися, щоб дно по всьому фундаменту було однаково рівним. Для цього грунт з високих ділянок переносимо на дуже низькі, щоб не знадобилося його вивозити.
      Ширину стрічки робимо на 20 см більше ширини майбутнього паркану. Глибину підбираємо виходячи з властивостей грунту регіону.

      Щоб навантаження краще розподілялася по всій конструкції, в траншеї створюємо подушку з піску. Для цього на дно засипаємо пісочний шар в 10-15 см, вирівнюємо, зволожуємо водою і утрамбовують.

      Підбираємо марку цементу

      Довговічність і надійність фундаменту безпосередньо залежить від якості і міцності зробленого розчину. З цієї причини економити не потрібно на бетоні, купуючи товар у сумнівного виробника.
      Залежно від типу забору радимо передбачити:

      1. Для огорож з зварної сітки, листа профільованого, паркану, зведених на твердих грунтах, досить марки М 100, 200.
      2. Для великовагових огорож з цегли, каменю, з елементами ковки необхідно застосовувати цемент марки М 250, 300, 400, 500.

      На соковитих вологою грунтах потрібний варіант бетону — М 400 або М 500.

      Ідеальна фракція щебеню — 20-30. Пісок найкраще взяти кар’єрний.

      Розраховуємо кількість бетону

      Щоб точно визначити необхідний обсяг розчину, потрібно величину перетину фундаменту помножити на його довжину.
      Для замісу якісної суміші на 1 куб бетону потрібно:

      • 340 кг цементу;
      • 0,86 куб. м щебеню;
      • 1,05 куб. м піску.

      Кількість арматури розраховується від її діаметра.
      Щоб розчин швидше твердів і був стійкий до морозу, в суміш додають низькомолекулярні органічні речовини.

      збираємо опалубку

      Опалубка — щитова конструкція, яка забезпечує стрічковому основи акуратну, ідеальну і пряму форму. Для виробництва дозволяється застосовувати шматки дощок, фанери.

    • Висота опалубки повинна бути більше глибини фундаменту.
      Частини дощок збиваємо між собою гвоздкі. Щити закріплюємо уздовж периметра траншеї, фіксуючи розпірками.
      Користувачі часто шукають:

      встановлюємо стовпи

      Ще на етапі проектування огорожі рекомендується визначити, який матеріал для опор використовується:

      • дерево;
      • кладка, виконана з цегли;
      • азбестоцементні, бетонні труби;
      • труби з металопрофілю.
      • Детальний опис кожного з видів, поетапну установку ви зможете знайти тут:

        Найчастіше підбирають труби профільного типу перетином 60 * 60 мм. Перед монтажними роботами їх обов’язково обробляють грунтувальною сумішшю, фарбують для збільшення службового терміну і захисту від іржі.
        Під кожен стовп викопуємо ямку діаметром не менше 20 см і глибиною від 1 м. Дно засипаємо щебеневим шаром, піску. Трубу відзначаємо в ямі. Вертикальність установки перевіряємо рівнем.

        Робимо армування траншеї

        Після кріплення опор перейдемо до армуванню. Для цього підійдуть прути діаметром від 8 до 12 мм.
        Будівельники професіонали рекомендують дріт пов’язувати між собою в балки, а не варити. При кріпленні методом зварювання каркас втрачає гнучкість.
        Дно траншеї перед укладанням каркаса краще застелити шаром цегли.

        Залізобетонна конструкція складається з 4 довгих поздовжніх прутів, що з’єднуються поперек розташованими перемичками. Усереднений розмір осередків — 33 * 35 см. Для перемичок завжди беруться прути з меншим діаметром. Кількість, діаметр елементів встановлюється ще при розробленні креслення майбутнього огородження.
        Глибина закладення верхнього, нижнього рівня арматури — 10 см від верхньої кромки і тому від дна траншеї. Повинні бути і виступи по 5 см з усіх боків. Вони потрібні для зручності монтажу всередині траншеї.

        заливаємо стрічку

        Робиться 2 способами:

        1. Безперервно. При заливці невеликій площі.
        2. З технологічним перервою. Застосовується для фундаментної укладання під довгі огорожі. Бетон заливаємо шарами по 20 см. Будь-який шар утрамбовують. Подальший заливаємо після висушування попереднього.

        Опалубку знімаємо після повного затвердіння стрічки. У жаркий період часу для цього буде достатньо і 710 днів, в холодну доведеться почекати до місяця. Готове підставу обробляємо гарячим бітумом. Виконуємо зворотну засипку грунту.

        Коли необхідно проводити фундамент облицювання

        При спорудженні кам’яного, цегляного, паркану з кування виступає над рівнем землі стрічка стає частиною конструкції, таким чином, щоб огорожу мало закінчений вигляд, його нижню частину піддають обробці. Підійдуть такий матеріал:

        • справжній або акриловий камінь (граніт, піщаник, плитняк);
        • фасадна цегла, плитка;

      • шматки кольорового скла (для створення мозаїки).
      • Для економії використовувати подібний прийом як фарбування по поверхні з бетону не варто. Це може привести до тріщини розчину.
        Монолітна стрічка — це хороше підгрунтя для забору, яке додасть йому акуратності і збільшить експлуатаційний термін на року.

        Рекомендованные статьи

        Добавить комментарий