Як зробити розетку від вимикача

Як забити свердловину на воду власними руками

Як забити свердловину на воду самостійно: робочий порядок

Визначившись робити у себе на ділянці свердловину, власник будинку повинен визначитися з її типом. Адже є кілька варіантів питних свердловин, і вони все виділяються технологією пристрою, властивостями і ціною виконання робіт.
Один з популярних видів джерел — це забивний колодязь. Особливо, якщо знати, як забити свердловину на воду власними руками правильно — все роботу можна зробити одним днем.

Як зробити розетку від вимикача

Забити свердловину власними руками дуже просто!

Що таке абіссінський колодязь

Взагалі, є кілька найменувань даного типу джерел — свердловина-голка, забивний колодязь і свердловина голка. Всі ці терміни позначають одне і те ж. По суті, даний джерело собою являє відрізок тонкої труби з гострим наконечником і фільтром на кінці. Він забивається в грунт до першого шару води, в більшості випадків це піщаник.
При цьому в конструкції не передбачається додаткова обсадная труба — бурова штанга, разом з тим вважається і обсадної колоною. Практично, при бурінні джерел на глибину до 10-15 метрів, забивні колодязі є дуже ефективним рішенням.
Сама труба має діаметр 1-1,5 дюйма, а для викачування води, вона обладнується спеціалізованими насосами вакуумного типу, тому що через невеликого діаметра труби, в неї не вдасться опустити Занурювальне пристрій. Втім, у даних пристроїв є одне обмеження — вони можуть підняти воду з глибини до 8 метрів. З цієї причини, якщо шар води розміщений нижче, добре-голку зробити не вдасться.

Схема пристрою свердловини-голки

конструкція

Одне з важливих переваг забивного колодязя перед іншими видами свердловин — це простота його конструкції.
Він складається з цих елементів:

  • загострений наконечник — інакше кажучи голка, служить для полегшення проходки ґрунту;
  • фільтра — розміщується після наконечника, через нього вода потрапляє в середину труби;
  • головна труба — це відрізки сталевої або труби з пластика диною 1,5-2 метра. Для з’єднання між собою, на них робиться різьблення;
  • ущільнювачі — застосовуються в місцях стику ділянок ключовий труби;
  • насос.

Виходить, що в конструкції немає ніяких нестандартних або недоступних елементів. Насос може бути або електричним, або ручним. До речі, якщо з’єднати два ці варіанти, можна застрахувати свердловину на воду від пропажі електрики.

Мінуси і плюси свердловин-голок

Як і будь-який інший вид свердловин, забивні джерела, володіють власними позитивними якостями і недоліками.
переваги:

  • дешевизна виготовлення — якщо забити свердловину власними руками, то підсумкова ціна вийде в межах 5-7 тисяч рублів. А якщо вдатися до послуг підрядника, то 10-14 тисяч;
  • конструкційна простота і робіт з облаштування — все роботу можна проводити своїми силами;
  • чиста вода — завдяки конструкції, в джерело не потрапляє грунтова вода, з цієї причини, незважаючи на малу глибину, зі свердловини надходить чиста вода;
  • можна зробити на маленькому просторі, а для буріння не буде потрібно спеціальна техніка;
  • робочий термін колодязя складає близько 30-ти років;
  • можна автоматизувати водо подачу;
  • продуктивність становить 1,5-3 м3час.

Також, для буріння не буде потрібно нестандартного інструменту, а все роботу проводяться досить швидко — реально впоратися за 1 день.
мінуси:

  • тому у голки маленький діаметр, добре-голку не вдасться обладнати потужним насосом, з цієї причини існують обмеження по глибині залягання шару води;
  • такий варіант свердловин підійде для пухких і ґрунтів з піску;
  • якщо при забиванні труба наткнеться на великий камінь, роботи, швидше за все, потрібно буде починати знову.

Подібним чином, забивні колодязі не позбавлені власних мінусів. Однак, завдяки власній дешевизні і простоті виготовлення, вони давним давно завоювали популярність серед власників будинку. І якщо геологічні умови сприятливі, забивний джерело стане дуже хорошим варіантом для організації водозабезпечення.

Підготовка до буріння

Перш ніж приступити до буріння, необхідно приготувати всі конструктивні деталі голки:
Основний компонент свердловини-голки це труба, з цієї причини не варто на ній економити. Досконало, вона зобов’язана бути виконана з нержавіючої сталі. Діаметр береться 1-1,5 дюйма — у великому відсутня необхідність в тому.
Роботи з підготовки проводяться в цій черговості:

    труба ріжеться на відрізки 1,5-2 метра;

Наконечник з фільтром

Ще 1 варіант виконання
На цьому, роботи з підготовки закінчуються і переходите до бурильних робіт.

процес буріння

Після того, як буде точно визначено місце для джерела, приступаємо до установки голки.

Как подключить Розетку и Выключатель (ЛЕГКО)

Процес ручного буріння
Роботи виконуються в цій черговості:

  • якщо передбачається застосування голки під час зими, необхідно заздалегідь подбати про її утеплення, з цієї причини краще всього відразу вирити котлован глибиною 1,5-2 метра;
  • спочатку, найлегше пробурити в земля отвір на пару метрів. Для цього підійде звичайний садовий бур, хоча можна і відразу починати з забивання;
  • для забивання необхідно застосовувати дерев’яну прокладку, або спеціалізовану металеву насадку, щоб не пошкодити завершення труби;

Насадка для забивання
Перш за все, з труби потрібно видалити всю грязь, для цього її необхідно добре прокачати. Прокачування закінчується, як виключно з насоса почне надходити чиста рідина.
Взагалі, найкраще здати її на лабораторний аналіз, і якщо її якість непогана, переходити до завершальній облаштування. Якщо ж вода не дуже, то можна спробувати заглибити ще на пару метрів.
Кінцевий етап — це бетонування підстави навколо свердловини. Це вбереже джерело від проникнення грунтових вод.
Зробити забивний джерело на воду власними руками — не дуже справа хвилююча. Щоб це зробити потрібно мінімум часу і не дуже багато інструменту, а технологія буріння дуже проста. З цієї причини, з подібними роботами легко впорається кожен господар будинку.

Схожі записи

Забезпечення водою будинки зі свердловини власними руками

Ремонт своїми руками питних свердловин

Де краще бурити свердловину: вдома чи зовні?

Як вийняти трубу зі свердловини власними руками
Надіслати

Натискаючи кнопку «Відправити», ви приймаєте умови політики конфіденційності та даєте власне згоду на обробку персональних даних на умовах і для яких цілей, зазначених в ньому.

Як зробити свердловину-голку на воду власними руками?

Недолік своїх колодязів і погана якість води в центральних системах водопроводу стало причиною того, що свердловина-голка знову стала затребуваною. У приватних будинках дана конструкція дуже часто, тільки один варіант забезпечення водою. Також, свердловину дозволено робити як вдома, так і за його межами, біля лазні або в городі. Своє незалежне забезпечення завжди симпатично, але потрібно знати, що собою являє свердловина забивна чи інакше, забивний колодязь.

Що потрібно для спорудження свердловин-голок

Колодязь зручний по всіх власних показниками:

  1. Оперативність обладнання. Забивний колодязь можна вирити за 1 день, якщо є в наявності труби та інші комплектуючі;
  2. Бюджетна ціна. Ціна труб (ключовий дорогий фактор) не велика, а якщо шар води знаходиться недалеко, то процес прискорюється і істотно легшає;
  3. Роботи з підготовки можна починати вже під час зими.

Основне, це дізнатися у сусідів як глибоко лежить шар водоносного грунту або ближче розглянути колодязі, що знаходяться в окрузі.
Інструментарій і обладнання для колодязя:

  • Для початку потрібно купити труби для води довжиною не менше 15 м. Складова частина колодязя трубчастого типу — заборник — фільтр, що виготовляється з аналогічного матеріалу, з якого складається вся конструкція.

Важливо! Довжина заборника-фільтра розраховується виходячи з насиченості шару води. При надмірному насиченні довжина не перевищує 0,5 м, при недостатньому може дійти до 1,5 м.

  • Токарю можна надати виготовлення конуса заборника. Його відразу приварюють до деталі заборника або обладнують різьбленням і кріплять.
  • Повторювані отвори труб обов’язкове. Для цього отвору свердлити по всій довжині труби, діаметром до 0,8 см. Розташування отворів шахове, після труби обгортають сіткою, припаивая олов’яним припоєм по кромочной частини.
  • Сітка заборника — необхідний елемент, який теж можна створити самостійно. Хороша сітка повинна утримувати маленьку калюжку води і при цьому дати рідини вільно текти, конструкцію сітчастого елемента можна поглянути на відео.

Важливо! Сітка, виконана з кольорового металу на підійде для заборника, через особливості до швидкої корозії і деформації.

  • Фіксується сітка на саморізи з нержавіючої сталі, обладнані великими капелюшками. Для міцності кріплення краще просвердлити маленькі (2 мм) отвори по всій довжині труб заборника. Це просто і легко створити самостійно. А ось після обмотки і кріплення сітки, що виступають і зайві частини сітчастого полотна необхідно обов’язково відрізати! Примотували дротом невірно, варто заборник зачепитися в грунті за щось міцне, дріт не допоможе, сітка тут же прорветься, і в воду почнуть потрапляти не тільки дуже маленькі, але і великі частки бруду, ґрунту.
  • Труби подовження режуться шматками 0,5-1,5 м залежно від грунтового наповнення. Для м’яких шарів дозволяється трохи більша довжина труб.
  • Муфти з’єднувальні беріть тільки сталеві! А ось для надійності й міцності кріплення, краще доповнити різьбовій крок, провернув його до половини муфти. Операцію теж просто і легко створити самостійно, якщо є наявність деякого досвіду нарізування різьблення. Для мінімізації підтікання в сполучних місцях, муфти присаживают на лляні нитки з фарбою.

Буріння свердловини-голки на воду

Якщо всі інструменти та обладнання підготовлені правильно, приступаємо до другого етапу — забивання свердловини. Завчасно загальний процес краще поглянути на відео і скористатися нашими порадами:

  • Проводиться буріння традиційним рибальським буром з переробленої ручкою і коловоротом. Ручку змінюють так, щоб до буру приєднати подовжувальні коліна, коловорот змінюють на ручку Т-подібної форми.

Порада! Щоб забивання зайняло якомога менше часу, роботу краще робити вдвох. Це зробить легше діставання бура з землі і його очищення.

  • Щойно виявилися пливуни, процес необхідно зупинити, опустити в свердловину трубу з заборником і взяти калатало. Калатало — це проста чурка, обладнана з обох сторін скобами з металу, закріпленими вертикально. Трубу потрібно забивати власне нею, важливо лише дотримуватися рівномірність ударів.

Порада! Наявність води в шарі перевіряється наливанням у свердловину рідини, якщо вона не затримується, а йде відразу — місце буріння підібрано правильно і скоро буде готовий абіссінський абіссінський колодязь.

  • Після того, як забивання труб завершено, можна приєднати насос за допомогою шланга з хомутами і зробити викачка води.

Пішла чиста і смачна вода, без плівкових утворень, піни і опадів — результат досягнутий. Однак для свого спокою добре зробити аналіз води в лабораторії, так як власними руками це зробити неможливо, щоб бути впевненим в її безпеки. У разі поганого запаху або виникнення плівки, краще продовжувати забивання труб на велику глибину, перевіряючи іноді наявність шару води. Забиватися глибше 15 метрів не варто, це вже вдасться не забивний колодязь, а решта конструкції.
Важко викачувати насосом воду, якщо водне дзеркало знаходиться на рівні нижче 9 метрів. Якщо буде необхідно операції, риють котлован, куди опускається насос або свердловина робиться з установкою водонасосной станції.
Нечасто, але трапляється, що шар води не знаходиться. В даному випадку труби витягнути, якщо не знаєте як, подивіться відео, свердловину зарити і пробивати забивний колодязь власними руками в іншому місці ділянки.

Підготовка свердловини до користування

Отже, вода хороша, підземні води насичені, а це означає, приступаємо до упорядження свердловини. Для цього набір труб рівняють над рівнем грунту для зручності підключення. При цьому можна замінити останнім надставленное коліно на шматок необхідної довжини або ж просто відрізати зайве, нарізавши на верхівку різьблення. Різьба потрібно для упорядження клапана і підключення шлангової частини.
Порада! Клапан частіше виходить з ладу, з цієї причини краще встановити його перед насосом (зверху), в разі виходу з ладу, клапан буде легше замінити. Якщо свердловина необхідна для користування в теплий період, на холоду в зимовий час клапан знімається до весни. А якщо колодязь стане працювати круглий рік, то в міцні морози клапан теж краще демонтувати, одягаючи його виключно для користування свердловиною, і спостерігати, щоб в насосі не залишалися вода.
Після благоустрою клапана, свердловина прокачується ручним насосом, а вже після, коли система заповниться водою, під’єднується насос електричний або водонасосну станцію. Це забезпечить постійний стовп рідини в трубі і забивний колодязь буде працювати набагато ефективніше.

Очищення системи забивного колодязя

Як можна помітити, забити свердловину власними руками дуже просто, достатньо набору труб, інструментів і деякого терпіння. Під час роботи заборник заб’ється частинками, а це означає, доведеться чистити або повністю замінювати сітку заборника або збірник повністю. Але зустрічаються і такі випадки, що вода йде зовсім. Причини бувають різноманітними, від природних явищ до техногенних. Рішення: проводити набагато глибоке буріння в грунт і обладнані не забивний колодязь, а свердловину з обсадної трубою.

Підводячи підсумок і в допомогу

Цікаві сьогоднішні технологічні розробки забивання «одноразових» свердловин власними руками. Виконуються подібні колодязі ненадовго, наприклад для забезпечення водою влітку, поки не буде готовий забивний колодязь. Для упорядження застосовується труба з металопластику, забиває складовим стержнем. Заборник не відрізняється нічим від простого, лише всередині обладнується поглибленням у формі конуса, щоб в це місце спирався забивний стрижень. Металопластикове коліно до заборник прикріплюється за допомогою муфти і вся конструкція опускається в пробурену свердловину. Як тільки вставили в трубу стрижень, вперлися його в поглиблення заборника, наверх стрижня нагвинчується наковаленкою і заборник забивається до необхідної глибини. Досягли водоносного грунту, стрижень витягнути, трубу об’єднати з насосом і можна прокачувати свердловину, для отримання чистої води.

Як правильно забити свердловину власними руками?

Який власник дачі не мріє про гарний урожай? А який урожай може бути без хорошого поливу? Але ось проблема: водопроводу немає, річка далеко — де взяти воду ?. Можна запросити фахівців з обладнанням. Вони пробурять вам свердловину, а ви заплатите їм великі гроші. Є ще варіант: можна самому розібратися, як забити свердловину власними руками і насолоджуватися виробленої роботою, наявністю води і зекономленими фінансами.

Вибір місця для буріння свердловини
Якщо вас більше влаштовує інший варіант, розглянемо питання, про які має бути подання для буріння свердловини.

Шари з водою

Для кращого розуміння, як розміщуються шари з водою в товщі землі, давайте уявимо земляний покрив у вигляді листкового пирога.

Забезпечення водою дачі за допомогою свердловини.
Перший шар — родючий. Його товщина приблизно 1 м. Під ним розміщуються щільні водонепроникні шари, які як правило складаються з глинистих або субгліністих порід, в поодиноких випадках з каменів. Водотривкі шари розташовуються з можливістю нахилу до горизонту і мають різну товщину. Завдяки цьому в товщі землі з’являються порожнечі, за своєю формою схожі на лінзи. Вони наповнені піском, в якому накопичується вода. Це і є шари з водою. Площа подібних підземних озер досягає декількох кв. км .. Глибина їх залягання може бути різна, від 5 до тридцяти метрів. У товщі землі може бути і два, і три подібних шару. Чим вище розміщений шар води, тим він менш стабільний. У посушливу погоду вони можуть висихають і наповнюватися знову після танення снігу або дощів.
Звідси робимо висновок: якщо вам необхідно, щоб в свердловині регулярно була вода, потрібно пробити її як мінімум до другого шару води.
На пристойній глибині 30-50 м розміщується скельний шар. Там знаходиться найчистіша артезіанська вода. Зробити свердловину на подібну глибину може бути тільки з залученням спеціальної техніки для буріння.

вибір

Схема водозабірної свердловини.
Якщо шар води знаходиться порівняно недалеко від поверхні землі (від 5 до 15 м), то вибір можна зробити на користь колодязя. Його пристрій недорогий і важке, ніж свердловина.

  • в залежності від місцевості, перший шар води може висихають;
  • вода «підшкірного» шару придатна виключно для поливу і домашніх потреб;
  • воду слід регулярно відбирати, в іншому випадку починається замулювання колодязя;
  • іноді потрібно проводити дезінфекцію і чистку колодязя

Якщо шари з водою знаходяться нижче позначки 15 м, вибір безумовно залишається за свердловиною.

практичні поради

Схема пристрою свердловини на пісок.
Перш ніж розглядати питання про буріння свердловини, варто зрозуміти загальне її пристрій. Свердловина — це досить глибоке отвір в земля від поверхні до шару води. Щоб вона не обсипалася через опади землі, в неї опускається обсадна труба. Її діаметр може бути в межі 50-300 мм.
Ви хочете, щоб свердловина прослужила довше? Тоді необхідно застосовувати трубу з металу. Через те що вода знаходиться глибоко, обсадна труба повинна бути досить довга, з цієї причини, в міру опускання вниз, вона нарощується новими секціями за допомогою кріпильного з’єднання у вигляді різьблення або муфт застосовуваних для з’єднань.
Свердловинне буріння — процес не складний, але складний. Краще виконувати цю роботу вдвох.
Забити свердловину власними руками можна ударно-канатним способом. Для роботи буде потрібно зробити стакан, завдяки якому відбудеться поглиблення грунту. Він являє собою зганяння, з одного боку якої приварюється петля, до якої буде закріплюватися канат сталевий, а якщо дивитися інакше — потрібно виконати зубці й загострити їх (таку процедуру можна виконати кутовий шлифмашиной).

Оголовок для свердловини.
Робочий принцип досить простий: кидаєте стакан вниз; падаючи, зубці врізаються в землю, яка залишається всередині склянки. За канат сталевий піднімаєте стакан на поверхню і видаляєте землю. І так процедуру повторюємо, повільно роблячи більше глибину свердловини.

  • що склянка не легкий;
  • якщо ж ви хочете зробити свердловину великого діаметру (припустимо, для азбестових обсадних труб), то можете в середину склянки вварити трубу з меншим діаметром на розпірках. Це приблизно буде виглядати як ручна овочерізка для яблук. Тоді земля не буде з нього випадати в процесі підйому.

Для полегшення підйому склянки з глибини можна скористатися найдавнішим винаходом людства — простим блоком. Для цього над свердловиною можна з труб спорудити триногу. В її вершині зафіксувати блок, а між 2-ма стійками встановити воріт. Ці звичайні пристрої істотно зроблять легше працю. Залишається на воріт намотати канат сталевий, вільний кінець пропустити через блок і зафіксувати на склянці — і приступаємо до буріння.
Установка обсадної труби може проводитися після буріння свердловини. В даному випадку можуть бути складності з обвалами скважних стін в процесі її забивання. Стакан в даному випадку необхідно підбирати по діаметру більше, ніж у обсадної труби.
Краще обсадних труб ставити в міру заглиблення свердловини.
В даному випадку діаметр склянки необхідно підбирати таким, щоб він вільно ковзав по трубі. Вона, до речі, буде ще виконувати роль спрямовуючої при буреніі.Вивод: висота триноги повинна бути такою, щоб нова частина обсадної труби вільно поміщалася під нею.

Щоб забезпечити опускання обсадної труби, в процесі поглиблення свердловини необхідно зробити ручки які можна знімати і упор. Вони будуть ставитися зверху обсадної труби. Їх призначення: по-перше, можна буде навісити вантаж; Друге, провертаючи при їх допомоги трубу навколо власної осі, досягти плавного занурення її в середину свердловини.

додаткові рекомендації

Коли верхній краєчок обсадної труби опуститься до позначки землі, потрібно:

  • дістати склянку;
  • зняти ручки і упор з обсадної труби;
  • наростити обсадних труб;
  • зафіксувати зверху ручки упору, повісити вантаж;
  • опустити в обсадних труб стакан;
  • продовжувати буріння.

Очищення свердловини за допомогою желонки.
Такий цикл повторюється до того часу, поки ви не дійдете до шару води. Ознаками буде поява в склянці мокрого піску. Щоб продовжувати буріння, коли буде потрібно вичерпувати воду, необхідно замінити склянку на желонку.
Желонка різниться від склянки тим, що всередині розміщений запірний вентиль, який стане пропускати воду в середину і не давати їй витекти назад.
У першій обсадної трубі протягом 1 м як в шахах потрібно виконати отвори і закрити їх нержавіючої сіткою з дуже маленькою осередком. Вона буде служити фільтром від маленьких частинок.
Отже, свердловина пробурена і шар води знайдений. Однак це не водозабірна свердловина, яка буде фонтанувати. Воду ще потрібно доставити на поверхню. Це можна зробити за допомогою насоса погружного типу.
Підводячи підсумок необхідно додати: щоб свердловина прослужила тривалий період, за нею потрібно доглядати. Якщо довго їй не користуватися, то, як і в колодязі, може трапитися замулювання.

Не треба забувати, що воду з перших шарів води не слід приймати для пиття в сирому вигляді, вона необхідна для поливу або домашніх потреб. Для пиття її слід хоча б кип’ятити. Якщо ви облаштовуєте свердловину для власного будинку і запланували все ж приймати її в їжу, то потрібно проби води відвезти в лабораторію і на підставі результатів аналізу приймати рішення, пити її або не пити.

Свердловина для води власними руками: технології ручного буріння

Для нормального забезпечення життя в будинку або на дачній ділянці повинна бути регулярно вода. Дуже часто джерелами є колодязь або свердловина. Краще — свердловина. По-перше, тому що досягаються, в основному, дуже глибоко залягають водоносні пласти з більш питною водою. Друге, служать вони довше. Третє, дебіт (швидкість поповнення) у них набагато вище. Дуже важливо і те, що може бути буріння колодязів на воду власними руками. Існує кілька технологій, вам потрібно тільки підібрати.

Вода біля будинку — це завжди добре

Способи самостійного скважних буріння на воду

Свердловини на воду бурять або забивають — різні технології припускають будь-які способи. Буріння колодязів на воду власними руками можливо далеко не всіма методами, проте деякі застосовувати реально.

Буріння свердловин шнековим методом

При такій технології свердловину проробляють за допомогою спеціального бура — шнека. Це труба зі сталі, з навареними по спіралі лопатями. Під час обертання снаряд занурюється в грунт. Після того, як він піде на все власну глибину, його виймають, грунт, що залишився на лопатях висипають. Шнек знову опускають в свердловину, дорости зверху трубу, продовжують виїмку грунту. Так, раз по раз виймаючи снаряд і струшуючи грунт, бурять свердловину. Труби на кінцях можуть мати різьбу або з’єднуватися за допомогою шпильок.

Как подключить одноклавишный выключатель с розеткой .

Так виглядає шнек
Недолік такого способу — він підходить не для самих різних типів грунтів. Нормально буряться м’які або середні по твердості породи. Якщо зустрічається кам’янистий або скелястий шар, робота буде малоефективною — шнек тут безсилий. У сипучому грунті будуть спостерігатися завали, що теж непросто.
За такою технологією працюють досить потужні установки, але бувають навіть ручні шнекові бури. Ними працювати досить складно, але можливо. Є нехитра по своїй конфігурації пристрій, який робить буріння свердловин шнековим методом свердловин на воду власними руками легше — це тринога з коміром і укріпленим вгорі блоком. За допомогою троса, лебідки і блоку легше діставати бурової снаряд, а робити це потрібно часто.

Ручна бурова шнекова установка
Набагато комфортніше моторизовані установки для буріння, причому не обов’язково куплені. Є цікаві саморобки. У всякому разі це рама з рухомо закріпленим мотором, який приводить в рух бур. Приклад аналогічної установки в наступному відео. Шнековий бур застосовується не для свердловин на воду, але суть самої установки і робочий принцип від цього не змінюється.

При незначних габаритах шнека і штанг, якими нарощується довжина (до 1,5 м), такий спосіб скважних буріння на воду можна застосовувати і всередині будинку, дачі, лазні. Основне, щоб грунти були придатними.

Гідробудреніе (за допомогою помпи або насоса)

Як зрозуміло з назви цей спосіб застосовує для скважних буріння воду. При самостійному використанні дуже часто воду подають насосом в трубу. Вона виходить через спеціалізовані отвори внизу бура, випливає самостійно через зазор між зовнішньою стінкою труби і стінками свердловини.

Схема організації гідробуренія
Крім бура і труб з різьбою для такого способу ще потрібна помпа. Перед тим як приступити до робіт біля майбутньої свердловини копаються два приямка. У першому сідає більшість грунту, в другій надходить вода, позбавлена ​​більшої частини домішок. Води для процесу потрібно небагато — вона регулярно рухається. З першого приямку іноді опади прибирають в більшості випадків лопатою совкового типу. Якщо необхідно, якщо вода стала занадто вже брудної, її можна замінити. Її відкачують за допомогою тієї ж помпи, тільки не подають в свердловину, а зливають кудись на ділянку. Залив нову партію води можна буріння продовжувати.

Як тільки свердловина досягла необхідної глибини, в неї заводиться обсадная труба з фільтром на кінці. Зараз дуже часто застосовується труба поліетиленова низького тиску або ПВХ. З ПНД працювати легше — вона добре гнеться. Фільтр — це отвори, насвердлені на кінці обсадної труби. Довжина такого фільтра — приблизно метра. Потім поверх можна намотати дріт з нержавіючої сталі, а поверх дуже маленьку сітку з тієї ж нержавіючої сталі.

Ударно-канатний метод

Один з найбільш простих в реалізації варіантів зробити свердловину самостійно — ударно-канатний. Однак він і дуже повільний, при відсутності механізації вимагає істотних фізичних зусиль. З іншого боку, його можна розглядати як тренажер. Причому високоефективний — працюють практично всі м’язи тіла.
Ударно-канатне буріння колодязів на воду власними руками — функціональний метод, який можна використовувати на будь-якому вигляді грунтів. Змінюється тільки снаряд, а технологія і установка залишається аналогічний:

    На глинистих і інших несипучих грунтах застосовують відрізок товстостінної труби з металу, на кінці якої виконана кромка різання, скошена в середину. Його називають ще бур-стакан за специфічну форму. Його дуже просто створити самостійно. Головне — знайти трубу з товстою стінкою (чим товстіший, тим краще). Залишається заточити нижню ріжучу кромку, зробити прорізи в боках (для легкого видалення грунту), а зверху зробити «вушка» для кріплення карабіна і троса.

Снаряд для ударно-канатного буріння

Желонка з клапаном для сипучих грунтів

Бур-ложка для вузького грунту
Установка канатного буріння може бути зроблена по-різному. Найпопулярніший вид — тринога, в самому центрі якої закріплений блок. Але блок може кріпитися і до Г-образної конструкції, також для полегшення праці можна застосовувати електричний двигун з редуктором.
Сама технологія ударно-канатного буріння досить проста: снаряд піднімають, відпускають у вільне падіння. Так повторюється неодноразово. З кожним ударом свердловина стає трохи глибше. Коли пройдено ділянку в 50 см, снаряд виймають, звільняють від грунту. І все повторюється знову.
Щоб буріння йшло швидше, потрібен важкий снаряд. Якщо стінки труби товсті, маса і так може бути істотною. Якщо необхідно можна погіршити — залити свинцем верхню частину труби. Також для прискорення проходження край в низу можна заточити, але робити це потрібно так, щоб скіс був направлений в середину. Ще 1 момент: увага своє зверніть на прорізи в бурових снарядах. Вони спрощують видалення породи. Тим більше це важливо при проходженні щільних, в’язких глиняних пластів.
Канат сталевий для ударно-канатної установки для буріння необхідний діаметром 10-12 мм. Якщо працювати будете вручну, потрібні рукавички. При проходженні верхніх шарів легше застосовувати ручний бур, а для більш легкого проходження верхніх шарів в суху пору, можна в пробурену свердловину залити води.

Обсадна труба і фільтр

Всі вищеописані технології самостійного скважних буріння на воду мають загальні лінії. Як тільки свердловина вийшла на горизонт води (в породі виникне вода у величезній кількості), ще якийсь час продовжують бурити, заглиблюючись в глиб водоноса на 1-2 метра. Після весь бурової снаряд розбирають, а в середину свердловини встановлюють обсадних труб.
З обсадної трубою потрібно розібратися. Діаметр підберіть в залежності від того, якого розміру вам пробурили свердловину і від типу насоса, який запланували застосовувати. Потрібно ретельно поставитися до підбору матеріалу. Якийсь час для обсадної труби застосовували азбестоцементні труби. Однак вони вкрай шкідливі — дуже сильний канцероген. Не потрібно застосовувати і цинкові труби — цинк з організму не виводиться, накопичується. А отруєння їм має дуже небажані наслідки.

Залишається не такий широкий вибір — сталеві труби і нержавіючої сталі, а ще пластикові — ПНД і ПВХ. Нержавіюча сталь — фактично оптимальний варіант, крім ціни і труднощі зварювання. Щоб шов не іржавів потрібна зварювання в аргоні обстановці, а це складно. Хоча, певною мірою допомогти можуть спеціалізовані зварювальні електроди нержавіючої сталі.
У наш час все більше затребувані пластикової труби. ПВХ і ПНД — дешево і строго, але щоб їх встановити свердловина повинна бути дуже рівною. Ще 1 момент — пластик досить погано переносить навантаження. Тому їх застосовувати можна на невеликій глибині — метрів до 15. У всякому разі ставити для свердловини труби для каналізації не варто, краще все ж знайти водопровідні, хоч вони і дорожче коштують: стінки в них різної товщини, так що вкладення виправдаються.
Труби профільні точно не зімнуть і простоять довго, але й у них є серйозний недолік: вони покриваються іржею. Але все таки, з вищеописаних варіантів власне метал відповідний, якщо немає коштів на нержавіючу сталь.
Щоб в середину обсадної труби надходила вода, в нижній її частині, яка занурюється в горизонт води, роблять фільтр. У трубі роблять отвори. Є два види. Перший — свердлом великого діаметра, в 4-ри ряду як в шахах. Другий — прорізають кутовий шлифмашиной довгасті щілини (розмір 1,5-2,5 мм).
Зверху труби намотують дріт (3-4 мм діаметром), а поверх неї закріплюють сітку з дуже дуже маленькою осередком. Має сенс застосовувати нержавіючу сталь. В даному випадку можна буде мити фільтр від відкладень за допомогою промивних розчинів, а дріт і сітку можна прикріпити до труби.
Якщо застосовувати будь-який інший метал, через певний проміжок часу фільтр поламається. Чорний метал іржавіє, інші приходять в непридатність через електролітичної корозії.

Забивний колодязь або забивна свердловина

Це вид ручного скважних буріння на воду і бурінням не назвеш — спеціалізовану штангу з литим конічним наконечником забивають в грунт, нарощуючи коли це необхідно трубами-штангами (довжина однієї 1-2 метра), які з’єднуються за допомогою різьблення. Називають цей тип свердловин по-різному, забивна, абиссинская, голка. Все це про один метод.
Відмінність від всіх інших методів в тому, що ці труби так і залишаються в земля, власне по ним буде потрапляти вода. Іншими словами це свердловина без установки обсадної труби. Її пробивають за допомогою таких труб, їх же потім і застосовують. Тому в якості штанг, якими нарощують голку, застосовують труби для водопроводу з товстою стінкою. Діаметр від 25 -32 мм. Так як труби забиваються назавжди, їх з’єднання повинно бути герметичним. Класично для збільшення надійності застосовують підмотування (в більшості випадків — лляну), її можна обмазати герметиком.
Перший компонент забивного колодязя називається голкою. Але наконечник-піку абсолютно не одне відміну даної частини від інших. Практично у всю довжину труби насверліл в ній отвори. Це — водяний фільтр. Через них в середину потраплятиме вода. Щоб вони не забивалися породою, поверх труби спіраллю намотують дріт, а на неї закріплюють дуже маленьку сітку. Щоб свердловина служила довго, не забивалася, була можливість зробити промивання, дріт і сітка повинні бути з нержавіючої сталі. Виключно в такому варіанті служити фільтр буде довго і легко. Застосування інших металів, нехай і нержавіючих, набагато зменшує робочий термін свердловини — метали приходять в непридатність за рахунок електролітичної корозії. Тому латунна, мідна або якась інша дріт сітка на трубу профільну не підійдуть.

Перший компонент забивного колодязя — голка з наконечником-списом і фільтром
Ще 1 момент. Щоб при забиванні сітку і намотування не відірвати, їх приварюють до труби. Ще один момент: діаметр широкої частини конуса повинен бути ширше трубного діаметра. При забиванні конус залишає отвір більшої ширини, ніж йде за ними труба з намотуванням, тому її не зірве.
Техпроцес забивання забивні свердловини надзвичайно простий: б’ють по трубі, заганяючи її в грунт. Однак якщо стукати чимось важким по верхівці труби, вона деформується. Тому роблять спеціалізований пристрій — бабку і конус, який накручується на верхівку труби. Усередині бабки ударна поверхня має теж форму конуса. Наявні порожнечі всередині заливаються свинцем — з метою збільшення ваги. Чим більше важить снаряд, тим швидше буде забиватися труба, але майте на увазі, що піднімати його потрібно руками і безліч разів.
Сама баба в діаметрі на порядок вище, ніж труба, яку будуть забивати. Щоб при її русі не було люфту внизу ставиться шайба потрібного діаметру (трошки більше зовнішнього трубного діаметра). В результаті бабка вільно ходить вгору / вниз, але без якогось люфту. Підйомна висота снаряда встановлюється його розмірами — потрібно щоб вона не злітала з забиваної труби. Зовнішній вигляд бабки для забивання забивного колодязя і її креслення розміщені нижче.
Це не єдиний пристрій, за допомогою якого забивають свердловини. Роблять на трубу потужний затиск, який кріпиться за принципом струбцини. Замість бабки застосовують важке металеве кільце з 2-ма ручками. Як їм працювати — дивіться у відео.

Як можна помітити, пробити свердловину на воду можна і всередині будинку або навіть на дні старого колодязя. Місця не дуже багато потрібно.

Як облаштувати пробиту свердловину

Пробити / пробурити свердловину недостатньо. Потрібно ще воду підняти, а це — повністю інша історія. Як прокласти воду зі свердловини до будинку читайте тут. Якщо хочете зробити забезпечення водою постійним, з нормальним тиском, щоб можна було приєднувати техніку для будинку, вам потрібно буде пневматична водонапірна установка.
Для сезонного водозабезпечення на дачній ділянці обійтися можна більш скромним набором:

  • вібраційний насос;
  • клапан зворотний, який ставиться перед насосом;
  • ємність для води;
  • штанг для поливу;
  • крани і т.д.

Необхідно звернути свою увагу, що клапан зворотний ставиться перед насосом, а не на кінці шланга, зануреного в свердловину. Просто так цей самий шланг при заморозки не розірве. Ще 1 плюс подібного пристрою — легше демонтувати на зиму.
Ще 1 рада: свердловину потрібно чимось закрити. У будинках довгого проживання роблять кесон — бетонний або пластиковий бункер, який знаходиться нижче глибини обмерзання. У ньому встановлюють все обладнання. При застосуванні води тільки іноді кесон — занадто задоволення не дешеве. Але закрити свердловину чимось потрібно. По-перше в неї може впасти якась живність, що ніяк не потішить вас. Друге, «добрі» сусіди можуть щось упустити. Набагато доступний вихід — побудувати будиночок за типом колодязного. Ще більш недорогий варіант — вирити приямок, оббити його дошкою, зробити дощату кришку. Головний нюанс: все це повинно замикатися на замок.

Як правильно забити свердловину власними руками?

Який власник дачі не мріє про гарний урожай? А який урожай може бути без хорошого поливу? Але ось проблема: водопроводу немає, річка далеко — де взяти воду ?. Можна запросити фахівців з обладнанням. Вони пробурять вам свердловину, а ви заплатите їм великі гроші. Є ще варіант: можна самому розібратися, як забити свердловину власними руками і насолоджуватися виробленої роботою, наявністю води і зекономленими фінансами.

Вибір місця для буріння свердловини
Якщо вас більше влаштовує інший варіант, розглянемо питання, про які має бути подання для буріння свердловини.

Шари з водою

Для кращого розуміння, як розміщуються шари з водою в товщі землі, давайте уявимо земляний покрив у вигляді листкового пирога.

Забезпечення водою дачі за допомогою свердловини.
Перший шар — родючий. Його товщина приблизно 1 м. Під ним розміщуються щільні водонепроникні шари, які як правило складаються з глинистих або субгліністих порід, в поодиноких випадках з каменів. Водотривкі шари розташовуються з можливістю нахилу до горизонту і мають різну товщину. Завдяки цьому в товщі землі з’являються порожнечі, за своєю формою схожі на лінзи. Вони наповнені піском, в якому накопичується вода. Це і є шари з водою. Площа подібних підземних озер досягає декількох кв. км .. Глибина їх залягання може бути різна, від 5 до тридцяти метрів. У товщі землі може бути і два, і три подібних шару. Чим вище розміщений шар води, тим він менш стабільний. У посушливу погоду вони можуть висихають і наповнюватися знову після танення снігу або дощів.
Звідси робимо висновок: якщо вам необхідно, щоб в свердловині регулярно була вода, потрібно пробити її як мінімум до другого шару води.
На пристойній глибині 30-50 м розміщується скельний шар. Там знаходиться найчистіша артезіанська вода. Зробити свердловину на подібну глибину може бути тільки з залученням спеціальної техніки для буріння.

вибір

Схема водозабірної свердловини.

Якщо шар води знаходиться порівняно недалеко від поверхні землі (від 5 до 15 м), то вибір можна зробити на користь колодязя. Його пристрій недорогий і важке, ніж свердловина.

  • в залежності від місцевості, перший шар води може висихають;
  • вода «підшкірного» шару придатна виключно для поливу і домашніх потреб;
  • воду слід регулярно відбирати, в іншому випадку починається замулювання колодязя;
  • іноді потрібно проводити дезінфекцію і чистку колодязя

Якщо шари з водою знаходяться нижче позначки 15 м, вибір безумовно залишається за свердловиною.

практичні поради

Схема пристрою свердловини на пісок.
Перш ніж розглядати питання про буріння свердловини, варто зрозуміти загальне її пристрій. Свердловина — це досить глибоке отвір в земля від поверхні до шару води. Щоб вона не обсипалася через опади землі, в неї опускається обсадна труба. Її діаметр може бути в межі 50-300 мм.
Ви хочете, щоб свердловина прослужила довше? Тоді необхідно застосовувати трубу з металу. Через те що вода знаходиться глибоко, обсадна труба повинна бути досить довга, з цієї причини, в міру опускання вниз, вона нарощується новими секціями за допомогою кріпильного з’єднання у вигляді різьблення або муфт застосовуваних для з’єднань.

3. Электрика для начинающих. Лампочка от розетки через выключатель.

Свердловинне буріння — процес не складний, але складний. Краще виконувати цю роботу вдвох.
Забити свердловину власними руками можна ударно-канатним способом. Для роботи буде потрібно зробити стакан, завдяки якому відбудеться поглиблення грунту. Він являє собою зганяння, з одного боку якої приварюється петля, до якої буде закріплюватися канат сталевий, а якщо дивитися інакше — потрібно виконати зубці й загострити їх (таку процедуру можна виконати кутовий шлифмашиной).

Оголовок для свердловини.
Робочий принцип досить простий: кидаєте стакан вниз; падаючи, зубці врізаються в землю, яка залишається всередині склянки. За канат сталевий піднімаєте стакан на поверхню і видаляєте землю. І так процедуру повторюємо, повільно роблячи більше глибину свердловини.

Как подключить выключатель света и подключить розетку

  • що склянка не легкий;
  • якщо ж ви хочете зробити свердловину великого діаметру (припустимо, для азбестових обсадних труб), то можете в середину склянки вварити трубу з меншим діаметром на розпірках. Це приблизно буде виглядати як ручна овочерізка для яблук. Тоді земля не буде з нього випадати в процесі підйому.

Для полегшення підйому склянки з глибини можна скористатися найдавнішим винаходом людства — простим блоком. Для цього над свердловиною можна з труб спорудити триногу. В її вершині зафіксувати блок, а між 2-ма стійками встановити воріт. Ці звичайні пристрої істотно зроблять легше працю. Залишається на воріт намотати канат сталевий, вільний кінець пропустити через блок і зафіксувати на склянці — і приступаємо до буріння.
Установка обсадної труби може проводитися після буріння свердловини. В даному випадку можуть бути складності з обвалами скважних стін в процесі її забивання. Стакан в даному випадку необхідно підбирати по діаметру більше, ніж у обсадної труби.
Краще обсадних труб ставити в міру заглиблення свердловини.
В даному випадку діаметр склянки необхідно підбирати таким, щоб він вільно ковзав по трубі. Вона, до речі, буде ще виконувати роль спрямовуючої при буреніі.Вивод: висота триноги повинна бути такою, щоб нова частина обсадної труби вільно поміщалася під нею.

Щоб забезпечити опускання обсадної труби, в процесі поглиблення свердловини необхідно зробити ручки які можна знімати і упор. Вони будуть ставитися зверху обсадної труби. Їх призначення: по-перше, можна буде навісити вантаж; Друге, провертаючи при їх допомоги трубу навколо власної осі, досягти плавного занурення її в середину свердловини.

додаткові рекомендації

Коли верхній краєчок обсадної труби опуститься до позначки землі, потрібно:

  • дістати склянку;
  • зняти ручки і упор з обсадної труби;
  • наростити обсадних труб;
  • зафіксувати зверху ручки упору, повісити вантаж;
  • опустити в обсадних труб стакан;
  • продовжувати буріння.

Очищення свердловини за допомогою желонки.
Такий цикл повторюється до того часу, поки ви не дійдете до шару води. Ознаками буде поява в склянці мокрого піску. Щоб продовжувати буріння, коли буде потрібно вичерпувати воду, необхідно замінити склянку на желонку.
Желонка різниться від склянки тим, що всередині розміщений запірний вентиль, який стане пропускати воду в середину і не давати їй витекти назад.
У першій обсадної трубі протягом 1 м як в шахах потрібно виконати отвори і закрити їх нержавіючої сіткою з дуже маленькою осередком. Вона буде служити фільтром від маленьких частинок.
Отже, свердловина пробурена і шар води знайдений. Однак це не водозабірна свердловина, яка буде фонтанувати. Воду ще потрібно доставити на поверхню. Це можна зробити за допомогою насоса погружного типу.
Підводячи підсумок необхідно додати: щоб свердловина прослужила тривалий період, за нею потрібно доглядати. Якщо довго їй не користуватися, то, як і в колодязі, може трапитися замулювання.

Не треба забувати, що воду з перших шарів води не слід приймати для пиття в сирому вигляді, вона необхідна для поливу або домашніх потреб. Для пиття її слід хоча б кип’ятити. Якщо ви облаштовуєте свердловину для власного будинку і запланували все ж приймати її в їжу, то потрібно проби води відвезти в лабораторію і на підставі результатів аналізу приймати рішення, пити її або не пити.

Рекомендованные статьи

Добавить комментарий