Власними руками — Як створити своїми руками

Як зробити щось самому, власними руками — сайт домашнього майстра

Як зробити опалубку власними руками — пристрій, виготовлення та встановлення

Опалубка власними руками — застосування в будівництві фундаментів, перекриттів, колон і т.д.

Не звертаючи уваги на те, що різні будинки зводять з найрізноманітніших архітектурних проектів, є деталі, якими користуються фактично на кожному об’єкті. Один з них — формотворна конструкція, яка створює тимчасовий каркас як для вертикального, так само і для горизонтального бетонування — будівельна опалубка.
Опалубку застосовують при зведенні фундаменту, самостійному будівництві бетонних сходів, заливці перекриттів, влаштування армопоясу.
Опалубка — це досить проста конструкція, яка повинна бути зафіксована в установленому положенні для утримання залізобетону або бетону в певній формі стільки, скільки знадобиться для того, щоб з’явилася монолітна і міцна стінка (або перекриття).
Опалубка — специфічний «посудину», що повторює форму майбутнього елемента, в який заливають рідку суміш з бетону. Для успіху будівництва надійна опалубка не менш важлива, ніж якісний бетон. З цієї причини серед основних вимог до неї необхідно підкреслити здатність без найменших зрушень тримати велику вагу розчину бетону.
Але важливий і економічний нюанс — щоб процес формування не обійшовся дуже дорого, потрібно забезпечити неодноразове застосування опалубки при домобудівництві. Її можна придбати, взяти в оренду або зробити своїми руками.
Де застосовують монолітний бетон

Строим Забор

При монолітному бетоніровку можна створювати в об’єктах різноманітні, в тому числі пластичні, архітектурно виразні форми.
Монолітний бетон надає будинкової конструкції жорсткість, потрібну під час будівництва в сейсмічно небезпечних зонах і на слабких грунтах, а ще при застосуванні тендітних матеріалів для стін та ін. В індивідуальних житлових будинках монолітні конструкції з бетону застосовують для створення:

1. фундаментів (стрічкових, пальових, плитних) і стін підвальних поверхів;
2. поясів жорсткості між фундаментом з блоків і стіною, і ще в стіні на рівні перекриттів;
3. перемичок над прорізами, арок;
4. перекриттів поверхів або їх деяких ділянок; сходів.

На ділянці монолітний бетон застосовують для влаштування підлоги терас, доріжок, майданчиків для автомобілів, підпірних стін і т. П.
Документальне забезпечення
При самостійному створенні опалубки корисно передбачити вимоги, зазначені в СНиП документах.
Тепер на будівництві широко застосовується опалубка як нашого, так і виробництва Європи. Вона відрізняється великою довговічністю і надійністю. В Америці інший підхід — опалубку частіше роблять із недорогих матеріалів які завжди під рукою і утилізують після того як роботи закінчені на об’єкті.
Опалубні роботи виконують відповідно до особливої ​​документацією проекту, яка в себе включає:

• креслення часто повторюваних або важких конструкцій опалубки з розташуванням індивідуальних елементів в плані, розрізі, на фасаді;
• специфікацію елементів комплекту опалубки;
• технологічну карту робіт (детальні послідовні інструкції по монтажу опалубки);
• схему організації опалубних робіт у зв’язку з іншими процесами (зображення бетонованих конструкцій, розбивка на захватки — окремі ділянки для бетонування і ін.)

Класифікація та види опалубок

Різноманіття видів опалубки дає можливість підібрати найбільш відповідну типу робіт, навантажень, формі і т. Д.
Опалубка буває незнімної і знімною. Остання, яка після заливки бетоном залишається елементом будівлі, в цій статті не розглядається.
За призначенням розрізняють опалубку горизонтальну (для бетонування перекриттів) і вертикальну (для стін, колон і т. П.) Опалубка першого типу сприйнятий-томить навантаження, спрямовану вертикально вниз, другого — навантаження, розпираючий по сторонам. Асортимент елементів для складання опалубки даних типів частково відрізняється.

За конструкцією опалубку розділяють на Мелкощітовая і крупнощитовая.

Перша являє собою комплект модульних щиток маленького розміру, з яких збирають дуже великі деталі. Великий діапазон модульних розмірів дає можливість забезпечити необхідні розміри готової зібраної опалубки. Мелкощітовая застосовують при бетоніровку будь-яких вертикальних елементів.
Опалубка крупнощитовая складається з готових великих щитів, які складають єдиний опалубочний блок, повністю переставляється краном. Її використовують для бетонування стін великої площі і перекриттів.
За оборотності розрізняють опалубку неінвентарного і інвентарну. Першу застосовують виключно для однієї споруди або однієї конструкції, а потім розбирають. Її збирають конкретно на місці використання для бетонування неуніфікованих конструкцій маленького обсягу (наприклад арки вікна, монолітного пояса, прибудинкової фундаменту і т. П.)
Опалубку другого типу застосовують неодноразово. Її набувають (або орендують) для різних будівельних процесів, а після того як завершені всі роботи продають (або повертають). Вона спокійно витримає тисячі циклів бетонування.

З чого можна зробити опалубку власними руками?

Від матеріалу, з якого виконана опалубка, залежить її довговічність.
Опалубку з дошки можна зробити з дерева переважно хвойних порід з вологою не більше 25%, застосовуючи дошки, стійку до води фанеру, деревостружкові і деревні плити середньої щільності. Опалубка з дерева може використовуватися для бетонування 5-15 разів. Її рекомендують застосовувати як Мелкощітовая інвентарну і неінвентарного.
металеву опалубку виробляють з листів сталі товщиною 1,5-2 мм і прокатних профілів (кутиків, швелерів), а ще з алюмінію. При гарній експлуатації вона може використовуватися більше 200 разів. З металу виконують Мелкощітовая і крупнощитовая інвентарну опалубку для вертикального і горизонтального бетонування.

Рукожоп построил фундамент для забора

Деревометаличні опалубка — складається з листів сталі з елементами з дерева для збірки. Вона довговічніше дерев’яних, але її оборотність менше, ніж у металевій.
Плюс до всього, опалубка буває Армоцементні, стеклопластиковой, з штучних або прогумованих тканин, картонній. Дуже часто матеріали поєднують — наприклад, щити роблять із фанери, покритої пластиком, з металевим кріпленням та ін.

• Будь-яка опалубка повинна задовольняти таким вимогам:
• точність розмірів (відповідно до робочих креслень);
• стійкість, твердість, надійність (відсутність деформувань);
• відсутність щілин і отворів (щоб не пропускати розчин);
• рівність і гладкість внутрішньої сторони (це зробить легше наступні роботи пов’язані з обробкою);
• можливість установки без використання крана (це значно зменшить вартість робіт);
• легкість монтажу і демонтажу (це знизить складність будівництва);
• безпеку робіт по монтажу.

Для індивідуального будинку таким вимогам найбільш задовольняє уніфікована інвентарна розбірно-переставна мелкощітовая опалубка. Вона володіє високою жорсткістю і має пристрої, що полегшують монтаж (сутички, з’єднання типу замок і ін.) Щити можна застосовувати для бетонування горизонтальних і вертикальних елементів (доповнивши комплект відповідним кріпленням). Уніфікація елементів дає можливість застосовувати таку опалубку для бетонування дуже різних конструкцій з регулярними і змінними розмірами.

Вона може бути дерев’яною, деревометаличні або сталевий. Важливо, але для того, щоб її несуча здатність досягала 40-60 кН / м 2. Площа щитів може становити до трьох метрів 2, розміри їх сторін — від 0.3. до 1.5 м, маса — не більш 70 кг.

Маленька величина щитів і легкість матеріалу, з якого вони зроблені (фанера, стеклокомпозит, метал), дозволять переносити, ставити і демонтувати опалубку вручну.
Пристрій вертикалі опалубки
Комплект готової вертикальної щитової опалубки в більшості випадків включає: в щити (кутові, лінійні), дотичні однією площиною (палубою) з сумішшю бетону. Їх встановлюють з двох сторін бетонируемой конструкції і об’єднують стяжками; стяжки, що сприймають навантаження від суміші бетону.
Під час установки на грунт вони передають їх на похилі опори-підкоси; підкоси (можуть бути телескопічними), передають навантаження на грунт. Вони утримують щити вертикально; замки (кріпильні елементи) для стягування, закріплення і вирівнювання сусідніх щитів.
При самостійному створенні опалубки на майданчику де проходить будівництво дуже часто застосовують дерево. Щити в більшості випадків виконують з дощок товщиною 20-50 мм (в залежності від розрахункового навантаження) і завширшки не більше 150 мм (широкі дошки більше коробляться), гладко застругані з боку примикання до бетону.
Між собою дошки об’єднують через кожні 50-100 см зшивна планками з бруса. Цвяхи забивають з боку щита, зверненої до бетону, і гнуть. Іноді зшивні планки додатково закріплюють до щита смугами зі сталі. Різні сторони опалубки об’єднують стяжками (дротяними скрутками), підпирають дрючками, закріпленими в фунті.
Поверхні всередині покривають змащенням, щоб уникнути прилипання бетону.

Як зробити горизонталь опалубки власними руками

У приватному будівництві використовують горизонтальну опалубку перекриттів на стійках. Її можна виконати своїми руками, але істотно краще, швидше і простіше в установці опалубка промислового виготовлення. При великому виборі систем і матеріалів принцип пристрою такої опалубки аналогічний.
Типовий набір елементів горизонтальної опалубки в себе включає:

• опорні стійки-домкрати (Із змінною висотою);
• триноги, які утримують стійки вертикально;
• універсальні вилки для фіксації балок;
• поперечні і довгасті балки;
• матеріал листового типу (Або поверхню, зібрана з дуже маленьких щитів), поверх якого додають бетон.

Забор из профнастила своими руками. Часть 3. Фундамент под забор

Стійки і балки можуть бути сталевими або дерев’яними, листи або щити — з фанери (вологостійкої ламінованої), стали, пластика. Хороша система дає прекрасну можливість створювати перекриття будь-якій комбінації з товщиною до 30 см.
Установку горизонтальної опалубки починають зі стійок. Їх розміщують по всій території під майбутнім перекриттям з кроком 100-150 см (в залежності від товщини перекриття). Зверху в стійки вставляють несучі вилки (у вигляді перевернутої букви П), в які кладуть довгасті балки (зміцнюючи їх до стін). На довгасті балки кладуть поперечні, а вже на них — листи.
Конструкцію рівняють тільки горизонтально, регулюючи висоту стійок, перевіряють надійність вузлів кріплення, відсутність щілин. Верхню поверхню щитів покривають змащенням.

Опалубка — зробити, придбати або взяти в оренду?

Вибору типу опалубки повинен передувати хоча б приблизний техніко-економічний розрахунок. У ньому беруть до уваги витрати на придбання або оренду, труднощі установки, а ще правильність самостійного виготовлення з урахуванням високої трудомісткості робіт і наявності матеріалів. Якщо обсяги бетонування при домобудівництві невеликі, то опалубку дуже просто зробити на будівництві з дощок і фанери. Але чим більший об’єм бетонування, тим вигідніше застосовувати готову опалубку.
Складність пристрої саморобної опалубки складає до 40% трудомісткості всього комплексу робіт з бетоном, а ціна готової доходить до 10-20% вартості бетонируемой конструкції. Застосування уніфікованої готової опалубки дає можливість на 40% зробити менше складність опалубних робіт і значно зменшити їх терміни. Втім купувати опалубку для одного об’єкта дуже невигідно. Якщо її взяти в оренду, то можна значно скоротити витрати.
Розмір місячної виплати за оренду в залежності від метражу і вартості комплекту становить 3-5% ціни (чим більша вартість і більше комплект, тим менший відсоток).
При цьому якщо горизонтальну опалубку необхідно застосовувати протягом мінімум 14 днів, то вертикальну можна взяти в оренду лише на пару днів, оскільки її можна знімати, не чекаючи набору бетоном міцності. З цієї причини для економії, щоб обладнання марно не простоювало, важливою є чітка організація робіт з бетоном.

опалубне пристрій

Інші варіанти опалубки:

Пневматичну (надувну) опалубку роблять у вигляді оболонки з технічного текстилю, матеріалів з синтетики, прогумованих тканин і частіше задіють для створення криволінійних поверхонь. Між стінками оболонки нагнітають повітря і на отриману форму методом торкретування (набризга під тиском) наносять фібробетони суміш. Після досягнення достатньої міцності конструкції з оболонки випускають повітря і знімають її. У приватному будівництві пневмоопалубка підійде, припустимо, для будівництва гаража.
картонна опалубка вважається разової і необхідна як правило для створення колон. Вона має вигляд труби, діаметр якої може становити 15-120 см, товщина стінок — 5-15 см. У середину труби додають бетон. Після його затвердіння спеціалізована вставка в стінку опалубки дозволяє демонтувати її одним рухом (ефект блискавки). На замовлення можна зробити будь-які розмір і розмір труби, а ще опалубку з квадратним перетином, з шаром всередині для рівній поверхні і ін.

правильна розпалубка

Після заливки бетоном роблять распалубліваніі конструкцій, забезпечуючи збереження опалубки. Знімати вертикальну опалубку можна вже через 8-12 годин, горизонтальну — після досягнення бетоном не менше 70% міцності (1-2 тижні в залежності від якості бетону). Горизонтальну опалубку знімають потроху, починаючи від стін.
Щити інвентарної опалубки, а ще елементи підтримки (сутички, стійки, ригелі, прогони, кріплення) після будь-якого обороту слід чистити від розчину з цементу за допомогою щіток з металу і скребків. Дошку з обрізаними краями після можна застосовувати для будь-яких чорнових робіт.
На замітку будівельнику:

Фундамент забора своими руками 1 часть.

• Крупнощитовая опалубку дуже часто переставляють краном.
• Для будівництва власного будинку в більшості випадків досить Мелкощітовая опалубки.
• У набір комплекту горизонтальної опалубки входять стійки-домкрати, які дають можливість чітко налаштовувати необхідну висоту.
• опалубка для будівництва колон: Щоб це зробити застосовують спеціалізовані опалубні блоки.
• Будівництво фундаменту — найпопулярніше призначення опалубки в приватному домобудівництві. Опалубку можна придбати, взяти в оренду або виконати своїми руками.

Автор: Популярний кореспондент в будівельній стилістиці Є.Савченко

Як зробити опалубку для забору власними руками

Будь-якому чоловікові, що має план побудувати будинок, не завадять знання про те, як зробити опалубку для забору за всіма правилами технології. Адже коли будинок вже буде підніматися над всією округою, знайдуться допитливі спостерігачі, не проти тягнути щось корисне і необхідне у власному господарстві, з двору. Ось тут і стануть в нагоді знання огорожі дачної ділянки. З чого починати опалубне пристрій?
Як зробити опалубку для забору власними руками

Опалубка під паркан — які різновиди бувають

Що таке опалубка для забору? По суті, це дуже міцний каркас, на основі якого будуються армовані конструкції.

Варіанти опалубки припускають вибір варіантів:

• Опалубка вертикальна, завдяки якій можна будувати прямовисні поверхні;
• Стінова опалубка — застосовується для будівництва вертикальних поверхонь стін;
• Опалубка стельова передбачає спорудження горизонтальних поверхонь;
• Архітектурна опалубка — при її допомоги створюються більш непрості деталі будівель.

Матеріали для опалубки забору

Призначення домашньої опалубки під паркан дещо інше. В її завдання входить забезпечення рівних граней підстави з бетону і утримання значного ваги. Легкість під час установки і розбирання — її характерні якості. Дорогі варіанти пристрою залишимо професіоналам, а в побутових умовах для виробництва опалубки, виходячи з висоти підстави відносно рівня землі, можна застосовувати метал листовий, звичайні дошки, або грубу фанеру.
Особливо актуально не поспішати, а частота підсилюючих елементів дасть можливість якісно закріпити опалубку забору. Добре б завчасно заготовити дошки, які посилюють опалубку, дошки для всієї її зв’язки, листи металу і фанеру.
Бажаний розмір перетину бруса для посилення 50х50 мм, дощок для з’єднання 50х20 мм, але цілком можна використовувати і інших розмірів. Заготовте фанеру цілісну і ідеальну, для опалубки підійде будь-яка фанера товщиною більше 1,5 см. Більш тонка буде причиною проблем під час заливки бетону.

Опалубка для забору власними руками

Якщо ви будете знати, як робити опалубку для забору, то зможете зробити її власними руками, через що істотно збережете будівельний бюджет.
Коли попередній етап закінчений, перевірте розміри підстави з бетону. Наприклад, його параметрами можуть бути 30 см над рівнем землі і 20 см товщина стінки, глибина залежить від того що ви захочете.
Подальшим кроком вважається визначення меж забору. Його можна виконати за допомогою мотузки або лопати. Тепер можна починати монтаж опалубки. Спочатку закріплюємо бруски, поглиблюючи їх на 50 см як мінімум в землю і прославляючи над її рівнем на 40 см. Бруски розміщуються по одну сторону на відстані 120 см один від одного. Другий ряд вбиваємо навпаки так, щоб бруски знаходилися між 2-ма вже встановленими. Між 2-ма брусками, розташованими протилежно, відстань 60 см.
Якщо траплятися невеликі перекоси, це не страшно. Адже основне, щоб конструкція була хорошою і міцною.

Як зробити опалубку для забору

Тепер саме час застосувати фанеру. Ріжемо смугами шириною до 40 см. Довжина може бути різною. Але довгі смуги досить зручні у використанні. Прикріплюємо фанеру, застосовуючи шуруповерт і саморізи, не допускаючи зазору між листом і землею. Не обов’язково до кінця затягувати деталі кріплення. Вирівнювання трапиться після того, як буде залита маса бетону.
Ясно, що кріплення фанери виробляється всередині траншеї, а бруски залишаться за листом. За рахунок цього грані виходять рівними. Подібним чином, робимо опалубки зовнішню і внутрішню.
Тепер робимо зв’язку брусків. Для цього дошку 50х20 мм широкої стороною опускаємо вниз на 2 різних бруска, прикріплюємо її шурупами під ухилом 45 градусів. Це дозволить отримати підставу з бетону з рівними гранями.
Після того, як монтаж буде завершено, можна приступати до фундаментної заливці.