Підлоги скриплять, що зробити причини і способи їх устраненіяОдін пояснення

Як покласти поперечної балки на підлогу відео

Сьогодні, коли підлогу можна настелити, залити, зробити покриття на полімерній основі, застосовувати деталі з пластика, вставки цегли і т.д., від традиційних варіантів ремонту багато хто відмовляється. Однак іноді замість непростих і дорогих конструкцій потрібно старі і вивірені способи. Той же підлогу на брусках з дерева, який «подружиться» і з деревним, і з будинком з цегли.
Підходить за розміром дошку підганяють до призначається для неї місця, для чого:
Якщо дошка — дуже товста, планований на ній положення поперечних балок і стамескою підбирають під них пази;
Якщо дошка — досить велика, простругівают кромки, скошувавши їх трохи донизу;
Якщо дошка — тонка, до її кріплення кладуть на поперечної балки пресований картон або фанеру.
Якщо стара дошка відпиляна поруч з поперечною балкою, до останньої саморізами закріплюють опорний брусок для нової дошки. (В перспективі при заміні дошки саморізи легше видалити.)

РІШЕННЯ Труднощів з Поперечними балками

Багато пошкоджених місць, просів підлогу, тріснуті або пошкодити дошки — ознаки поганого стану поперечних балок. Проблеми з поперечними балками дуже часто з’являються на нижніх поверхах, де більша ймовірність виникнення вологи. Але у всякому разі, якщо доводиться піднімати більше 2-ух дощок, потрібно перевірити і стан поперечних балок.
Гниль і деревоточці помітні відразу, і уражені ними поперечної балки потрібно ремонтувати негайно. Потемніння або наявність на брусках з дерева ділянок з м’якою деревиною говорять про початок гниття завдяки дуже високій вогкості. Поперечної балки можна врятувати, якщо вчасно вжити заходів.
Причинами провисання статі при справних поперечних балках можуть бути:
Ослаблення поперечних балок через вибірок під труби і кабелі;
Незадовільна вихідна надійність поперечних балок або матеріалу, з якого вони виконані.
Ці вади можна видалити, якщо поліпшити поперечної балки накладками або збільшити їх жорсткість, вставивши розпірки між поперечними балками. Однак для подібного ремонту доведеться зняти велику частину дощок для підлоги.
Якщо дошка відпиляна близько поперечної балки, до бічної сторони останньої закріплюють саморізами брусок для опори нової дошки.
На підлозі цокольного поверху можна поліпшити провисшую поперечну балку накладкою, що спирається на найближчі перекривають балки.
У дуже товстої дошці для підлоги над поперечними балками підбирають пази. Під тонку дошку на поперечної балки кладуть пресований картон або фанеру.
перехрещуються розпірки з бруса 50? 50 мм. Їх закріплюють за кроком 600 мм між дефектною поперечною балкою і сусідніми поперечними балками.
Проте 900 мм. Болти встановлюють з кроком 300 мм. Між накладкою і поперечною балкою укладають зірчасті шайби.
52 Рекомендації професіоналів №3? 11

Укладання мінілаг

По лініях отриманих на підлозі контурів потрібно класти дошки шириною не менше 100 — на них буде виконано двостороннє спирання листів настилу. Накладання листа на поперечну балку повинен бути оптимальним, не менше 45-50мм. Верх поперечних балок повинен бути на одному рівні з окресленим по стінках горизонтом. Зрозуміло, що через кривизни вирівнюється статі відстань від низу мінілаг до існуючої підлоги буде різним. З цієї причини для формування опор мінілаг потрібно заготовити обрізки матеріалів різної товщини.
Кожна опора матиме власну товщину. Це найбільш трудомістка частина роботи. Поєднанням різних за товщиною опорних підкладок (OSB / QSB, ДВП, ламінат, обрізки дощок) виводимо верх мінілаг в рівень. Розмір опорних підкладок необхідно приймати по ширині мінілагі або більше. Потрібно застосовувати міцні, антісептірованние матеріали.
Підкладки фіксуються до існуючого основи шурупами по дереву — як мінімум кілька саморізів на кожну. Щоб не було тріщини деревини завчасно виконуємо засверловку. Економити на довжині і кількості саморізів можна, інакше подібний підлогу досить швидко почне поскрипувати. Саморізи затягуємо сильно утапливая капелюшок в потай. Особливо зручно це робити шуруповертом з тангенціальним ударом (ударним гвинтоверти), інакше кажучи «імпактніком».
Набагато простіше і швидше обладнати опори поперечних балок для вирівнювання підлоги з дерева зворотними пластиковими клинами. На жаль, вони не скрізь є в продажу.
Крок опорних підкладок приймаємо рівним 300-400мм, не більше. Збільшення кроку може бути тільки при більшій товщині мінілаг, що ще сильніше викраде висоту приміщення.
Антісептіруем і наводимо в потрібне положення поперечної балки по контурах листів, встановлюємо додаткові всередині отриманих периметрів. При поперечної укладанні замість дощок можна застосовувати рейки тієї ж товщини. Крок — максимум 500-550мм.

Установка мінілаг для пристрою нового настилу.
Краще встановити під будь-який лист одну «внутрішню» поперечну балку того ж розміру по самому центру уздовж довгої сторони аркуша — так трохи швидше.
Пам’ятаємо контролювати якість монтажу поперечних балок. На кожному кроці контролюємо відповідність верху поперечних балок єдиної горизонтальної поверхні. Для цього зручно натягнути з кроком 500-1000 мм малярську нитку. Дуже часто проблеми виникають в момент затягування шурупів — верх підкладки йде нижче необхідного рівня. Щоб цього не допустити при виборі товщини підкладки сильно натискаємо зверху стопою або коліном, імітуючи зусилля затяжки.

Ширшає чи тріщина

Суміш з цементу сама по собі дуже схильна появи вад
При цьому особливо актуально з’ясувати не тільки причину їх появи, а й динаміку збільшення ущелин в стягуванні. А саме аналогічна практика стосується квартир, в яких перекриття між поверхами не виділяються особливою жорсткістю
Як зрозуміти, чи є тенденція до збільшення тріщини на підставі?
Перевіряючи покриття на можливість подальшої деформації, необхідно зробити наступне:

1. Приклеїти на тріщину смугу паперу;
2. Чи не доторкатися до обклеєних ділянці протягом місяця;
3. Якщо через вказаний часовий відрізок папір розірветься, можна говорити про тенденцію до збільшення розміру тріщини.

Що зробити в даному випадку? Дуже часто такі проблеми з’являються при самостійному квартирному ремонті. Чому? Недотримання правил замісу і укладання розчину бетону неминуче призводить до псування матеріалу. Щоб виправити ситуацію, найкраще звернутися за допомогою до професіоналів. Зрозуміло, вартість за реставрування базового статі може бути дуже великий. Однак в цьому випадку ви зможете бути впевненими в якості виконаної роботи.

Підготовка підлоги з бетону до укладання ламінату

Головні вади статі з бетону або стяжки — це горби і западини. Допустимий розмір горбів становить 2 мм на ділянці підлоги довжиною 2 м. Допустимий розмір западин 1 мм на ділянці довжиною 20 см. Підготовка підлоги під ламінат зводиться до усунення всіх нерівностей, що перевищують вказані значення.
рис.1. Головна умова, що пред’являється виробниками ламінату це допустима висота нерівності не повинна бути більше 2 мм на ділянці довжиною 2 м.
Підготовка підлог з бетону під укладання ламінату може робитися двома варіантами. У разі мінімальної кількості недоліків вони забираються локально. При сильних дефектах підлоги поверхні використовують самонівелюються суміші — самовирівнюючі підлоги.
Самий прекрасний спосіб звільниться від горбів на підлозі з бетону це шліфування. Для шліфування горбів використовують УШМ (кутова шліфувальна машина) з алмазним кругом, або з особливою насадкою для шліфування бетону. Вивірити якість підлоги підготовки під ламінат можна використовуючи рівень приклавши його на дефектний місце. Між рівнем і підлогою не повинно бути зазору.
рис.2. Позбутися невеликих горбів на підлозі з бетону можна за допомогою кутової шліфмашинки з особливою насадкою для шліфування бетону.
Западини ліквідують за допомогою розчину з цементу або спеціальної ремонтної сумішшю. Спочатку западину потрібно почистити від бруду і заґрунтувати. Після нанести розчин і грунтовно вирівняти. Перевірка якості підлоги підготовки під ламінат подібно, як і при усуненні горбів.
рис.3. Всі западини на підлоги поверхні потрібно прошпаклевать піщано-цементним розчином, або спеціальним ремонтним розчином.
Маленьке відхилення підлоги від горизонталі не впливатиме на укладку та експлуатацію ламінату. У разі серйозних відхилень і безлічі інших недоліків використовують самовирівнюючі підлоги. Самовирівнюючі підлоги — це функціональний спосіб для підлоги підготовки під ламінат. Зрозуміло тривалість укладання стає більше на 3-5 днів, проте якість підлоги поверхні буде на 100% відповідати вимогам виробника ламінату.
Якщо підлоги не мають поверхневих недоліків, то вони все одно підлягають підготовчої підготовки перед укладанням ламінату. Підготовка підлоги під ламінат зводиться до очищення підлоги від пилу і бруду і грунтувальною суміші. Грунтовка зміцнить верхній шар підлоги і буде заважати пилоутворення.
рис.4. Важливий попередній етап при укладанні ламінату на підлогу з бетону вважається очищення і грунтовка статі. Грунтовка зміцнить верхній шар і буде заважати пилоутворення.
Якщо виникають сумніви щодо вологи статі, то потрібно виконати підлогову пароізоляцію за допомогою плівки з поліетилену. Для цього можна використовувати плівку завтовшки 0,2 мм. Її кладуть поверх підлоги з бетону. Смуги плівки стелять з нахлестом 15 — 20 см і стики проклеюють скотчем.
рис.5. Для захисту ламінату від високої вологості і пилу використовують плівку з поліетилену товщиною 0,2 мм. Плівку стелять на підлогу з нахлестом 15-20 см між смужками і 5-10 см на поверхню стін.
На цьому підготовку під ламінат підлоги з бетону або стяжки можна вважати закінченою.

Якщо дошки повело, але стать не пошкоджений

Давайте почнемо з спрощеного варіанту, коли підлога дуже міцний, непошкоджений ні комахами, ні гниллю, проте з роками дошки «повело», від чого на підлоги поверхні з’явилися нерівності. Чим можна вирівняти підлогу з дерева в даному випадку?

Варіант # 1 ціклевканіе статі

Найлегше спробувати скористатися циклювальної машиною або рубанком. Але необхідно не забувати, що може бути це тоді, коли підлогу розміщений тільки горизонтально.

Якщо у вас вийде придбати машину для циклювання (іноді її можна взяти в оренду в магазинах будівельних матеріалів) або найняти циклювальники, підлогу який готовий можна буде просто розкрити лаком і не витрачатися на покриття для підлоги. Ціклевканіе не тільки вирівняє підлогу, але і підкреслить деревну структуру.
Перш ніж починати роботи, потрібно вжити деяких заходів безпеки:

• Купуйте засоби захисту (навушники або беруші, респіратори);
• Накрийте оббиту тканиною меблі полімерним етиленом;
• За допомогою добойника втопите капелюшки цвяхів в дошки, на пару міліметрів нижче рівня підлоги. Натрапивши на таке перешкода, леза циклювальної машини можуть поламатися;
• Прийнявши всіх заходів для захисту машини, меблів і свого здоров’я можна починати працювати. Почати слід з далекого кімнатного кута і рухатися до дверей «змійкою». Іншими словами, дійшовши до стінки, розвертатися на 180 градусів і продовжувати роботу;

• Знявши шар знаходиться зверху деревини потрібно прошпаклевать великі щілини. Застосовуйте для цього шпаклівку на акриловій основі необхідного відтінку.
• Після повного висихання шпаклівки отціклюйте підлогу ще раз.

Тепер можна сказати все. Якщо ви все таки захотіли розкривати підлогу лаком, дочекайтеся, коли пил повністю осяде, зберіть її пилососом, Обробіть підлогу «уайт-спіритом» або іншим розчинником і можна приступати до нанесення лаку.

Варіант # 2 — застосування фанери

Даний спосіб може бути застосований як для виправлення невеликих недоліків на підлоги поверхні, так і в разі, коли рівень підлоги істотно відхилений від горизонталі. У першому варіанті дуже просто набити фанеру на поверхню підлоги. Робити це потрібно в 2 шари так, щоб стики аркушів не збігалися.
При вирівнюванні аналогічним способом потрібно буде повозитися трохи довше:

• Для початку потрібно зробити розмітку на поверхні стін. Найлегше зробити це за допомогою будівника площин;
• Тепер виставляємо маяки з саморізів. На відстані 250-300 мм один від одного закручуємо їх в підлогу так, щоб капелюшки сформували поверхню в горизонтальному положенні. Перевіряємо рівнем;
• Як поперечних балок можна застосовувати брус або смуги фанери, шириною 3-4 см. Закріплюємо їх до поверхні підлоги за допомогою клею.
• Прийшла черга укладання листів фанери. Найлегше зробити це, розпилявши завчасно фанеру на рівні квадрати зі стороною в 60 см. Ви легко отримаєте такі, просто розрізавши типовий лист 125х125 на 4 частини.

для того щоб підняти маяк на необхідну висоту застосовуйте обрізки аналогічного матеріалу, змащені клеєм. Дуже просто підкласти їх під напрямні
Класти фанерні квадрати на напрямні потрібно із зсувом, як при укладанні цегли. Перед остаточною установкою прирізати фанеру за розмірами і закріплюємо до поперечних балок шурупами з головкою впотай.

Способи посилення балок з дерева перекриття

Головні типи і методи посилення перекриттів з дерева наведені в порядку збільшення витрат праці та тривалості на проведення робіт.
Вид посилення без зміни робочих умов

Посилення накладками з дерева

Спосіб застосовується тоді, коли дерево пошкоджено.
Накладки ставляться по обидва боки від балки з бруса (по обох боках або зверху і
знизу), дуже щільно до неї і кріпляться (затягуються) наскрізь болтом.
При цьому важливо обробити пошкоджену ділянку і накладки протигрибковим
розчином. У критичному випадку, якщо ділянка пошкоджений сильно — його краще
видалити
Щоб поліпшити балку необхідно кріпити накладку по всій її довжині.

Посилення прольотів металевими накладками (пластинами) або Пруткова протезами

Сталеві пластини застосовуються замість дерев’яних, описаних
вище. Метал теж необхідно обробити антикорозійним розчином. схема
пристрою показана на малюнку.

Посилення перекриття углеволокном (вуглепластиком)

Інноваційна технологія посилення (армування вуглецевим волокном). Углеволокно (стрічки, листи, пластини, нитки, тканину) клеїться в
пару шарів, поки не будуть досягнуті необхідні показники жорсткості балки.
Зручність роботи і легкість матеріалу призводять до того, що вуглепластик
набуває популярності як прекрасний засіб для відновлення балок і будівельних конструкцій.
Нижче наведена схема посилення (посилення) перекривають балок углеволокном.

Посилення на торцях дерев’яними або металевими протезами

Технологія дозволяє поліпшити балку на стиках з несучої
стіною. Це власне те місце, де, за рахунок низьких і високих температур пошкодження
деревини відбувається швидше.

На схемі нижче показана технологія посилення протезами з швелера, прокатного профілю

Монтаж пруткового протеза

Прутковий протез системи Дайдбекова робиться з 2-ух спарених ферм, які робляться з обрізків арматурної сталі перетином (діаметром) 10-25 мм. Довжина протеза повинна бути на 10% більше подвійної довжини згнилі кінця балки, однак не більше 1,2 м.

1. Встановити тимчасові опори під перекриття на відстані 1-1,5 м від стіни несучого типу,
   які складаються зі стійок і прогону.
2. Розібрати перекриття знизу на ширину 75 см і зверху — 1,5 м від поверхні стіни.
3. Відрізати пошкоджену ділянку балки (0,5м)
4. Завести заготовку протеза вертикально в перекриття між поверхами і повернути в горизонтальне положення, спочатку насуваючи на балку, після, в зворотну сторону задовго до нішу стіни.
5. Прибрати і прибити гвоздкі зсувну планку.

Вид посилення зі зміною робочих умов
Посилення перекриттів з дерева цими методами враховує
значну перебудову несучої конструкції балкових прольотів.

Якщо немає можливості поліпшити дерев’яні перекривають балки,
можна спробувати їх розвантажити, тобто, розподіляти навантаження з існуючих
балок на додатково встановлені деталі.
Опори, що підпирають балки знизу, вважаються чудовим способом
перерозподілити навантаження з балки на опору.

Посилення перекриттів шляхом установки додаткових балок

Якщо існуючі поперечної балки знаходяться в цілості й схоронності,
зробити більше їх несучу здатність можна за допомогою збільшення їх кількості.
Установка додаткових балок з дерева дасть можливість зробити більше навантаження на
конструкцію. Встановлюючи нові поперечної балки необхідно обов’язково забезпечити їх торці
рулонним покрівельним матеріалом, щоб уникнути пошкодження.

Сподіваємося, що з наведених варіантів посилення дерев’яних
перекривають балок ви підберете власне той, який вирішить вашу проблематику найкращим
чином і з невеликими витратами.
Нові технології в будівництві — це прекрасні можливості. Для більшості подібні слова як бриджинг і полімерні матеріали, стрічковий підлогу, ГОСТ, тумбочки, з’єднання стовпчиком, розміри 100х200, або 150х50 нічого не можуть сказати. Однак вже стикалися з ремонтом знають, що мова йде, швидше за все, про поле на брусках з дерева. Хтось просто хоче зробити посилення статі, а кому-то потрібно укласти новий, міцний і красивий. І найбільш часто застосовується технологія влаштування підлоги на брусках з дерева.

Визначення нового рівня підлоги

На початковій стадії вирівнювання потрібно встановити вищу точку, до позначки якої буде робитися вирівнювання статі з дерева. Найлегше це зробити за допомогою лазерного будівника поверхні або водяного рівня достатньої довжини (в залежності від розмірів приміщення). Заготовляємо маленьку реечку, наводимо рівень в робоче положення, задаємося довільній відміткою горизонту (вона буде дорівнює тій, на якій встановлений Вами рівень дасть власну оцінку — її можна підкреслити на стінці), ставимо рейку вертикально на підлогу, переносимо на неї горизонт.
Далі ходимо по вирівнюється підлозі, встановлюючи рейку торцем на підлогу, знову і знову відзначаючи на ній горизонт в тому випадку, коли попередня оцінка горизонту на рейці «провалиться» нижче попереднього значення. Місце, де горизонт рівня буде відповідати найнижчій позначці на рейці і є найвища точка, до позначки якої потрібно вирівняти підлогу.

Сучасна топпинг-технологія

Якщо застосування просочень дуже часто відноситься власне до, то зміцнення статі ще на етапі заливки можливо і з застосуванням посилення, і за допомогою інших засобів. Армування вже було розглянуто вище. А ось ще одним варіантом вважається використання методики начинки, що дозволяє забезпечити бетонну структуру більшою стійкістю до найрізноманітніших поганим факторів.
Топпінг представлений сухими сумішами, що включають цемент, полімерні добавки і наповнювачі різної природи (наприклад, кварц).
Дослідження, що проводяться з приводу використання начинки, показали, що укріплені по оетой методикою зможуть витримати великі навантаження, набувають ударостійкість.

Відзначено, що рівень стійкості до зношування бетону, дуже міцного за технологією топінг, в 8 разів перевищує бетон М350, наближаючись за власними характеристиками до бетону М800.
Дуже сильний по оетой методикою бетон може сприймати вплив ДТ і бензину, але має трохи меншою стійкістю по відношенню до агресивних речовин на основі хімії (наприклад, до кислот).
За такою технологією посилення процес теж розбитий на підготовку основи і головні роботи. Спочатку готують подушку для бетону з якісно затрамбувати щебеню і піску. Після чого виконують стяжку з бетону. Дотримуючись проектну документацію проводять армування або ставлять опалубку, кладуть пароізоляційний шар.
Укладається на поверхню подушки бетон рівняють за допомогою спеціалізованих пристроїв. Сьогодні нерідко застосовують маяки або віброрейки.
Після робіт з укладання стяжки і її підсихання якийсь час вичікують для того, щоб дати бетону придбати достатню міцність. Далі бетон затирають спеціальними механізмами, домагаючись його ідеальної гладкості.
Затірку бетону роблять два рази. Спочатку виконують грубу затірку, ліквідує значні неточності поверхні. Другий раз вже виконують фінішну затірку за допомогою лопатей затирочних механізмів, іменованих ще «вертольотами». Власне зараз і вводять технологію топпинг: на бетонному шарі розсипають топпінговую суміш і потім її втирають в бетонну товщу за допомогою тих же механізмів.

В результаті використання начинки поверхню підлоги стає рівною і стійкою до зносу.

Ліквідація дуже маленьких недоліків

Робити реставрування стяжки власними руками якщо є наявність дуже маленьких тріщин дуже легко, для цього необхідно:

1. Застосовуючи кутову шліф машинку з алмазним відрізним диском, трохи зробити ширше розколину;
2. Видалити відшаровуються шматки бетону по кромці ущелини;
3. Прогрунтувати отримані тріщини;
4. Заповнити ущелини клеєм для плитки.

Ремонт житлової площі з’єднаний з певними проблемами, про які необхідно згадати. Якщо бетонована поверхню потріскалася в сантехнічному вузлі, закладати вади традиційним клеєм для плитки не можна. Вже через пару місяців він відшарується через велику вологість в приміщенні. Якщо мікроклімат в кімнаті своєрідний, для замазки вад необхідно застосовувати суміш з вологовідштовхувальними якостями. Подивитися, як займатися ремонтом стяжки в сантехнічному вузлі, можна в відео ролику нижче.

Ідеальна величина кроку поперечних балок

Якщо товщина поперечних балок залежить від довжини прольоту, то величина кроку (відстані між 2-ма сусідніми поперечними балками) має пряму залежність від товщини настилу.
Це можна пояснити просто: чим товстіший дошка, тим менше вона схильна прогину. При цьому крок встановлюваних поперечних балок ніяк не залежить від підібраного матеріалу.

Співвідношення товщини покриття підлоги до кроку буде наступним:

• при товщині дошки в 20 мм найбільший крок поперечних балок повинен знаходитися в межах 30 см;
• при товщині дошки в 25 мм найбільший крок не повинен бути більше 40 см;
• при товщині дошки в 30 мм найбільший крок стає більше до 50 см;
• при товщині дошки в 35 мм найбільший крок приймається в 60 см;
• при товщині дошки в 40 мм величина кроку не повинна бути більше 70 см.

Як ви встигли помітити, зі збільшенням товщини дошки для підлоги на 5 мм йде збільшення кроку поперечних балок на десять сантиметрів. Це співвідношення зберігається і далі.

Підлоги скриплять, що зробити причини

За великим рахунком, причин, наслідком яких стає поява скрипів, не дуже то й багато — лише одна. Можна сказати, що стать поскрипує завдяки тому, що він дерев’яний. Якщо впроваджуватися в вивчення даного явища, то тут спочатку необхідно взяти до уваги таке властивість деревини, як її залежність від температурні зміни і вологи. Що відбувається з деревом під дією цих факторів, все знають не з чужих слів — коли вологи в надлишку, воно розбухне, збільшуючись в розмірах, а коли її недостатньо, дерево віддає накопичену вологу в середу яка нас оточує. У народі кажуть, всихають або розсихається — в загальному, зменшується в розмірах. Фактично так само йдуть справи і з температурними перепадами.
Тепер дивіться далі. Що відбувається з виробами для кріплення (в основному, це цвяхи або саморізи). Коли деревина, а особливо мостини, стають більше в розмірах, вони тягнуть за собою і кріплення, змушуючи його вилазити з бруса підстави (лагов). Природно, що коли піде зворотний процес і деревина почне всихати, тому цвях або шуруп вона заштовхнути не зможе. Ці маленькі зрушення кріплення оці людини не дано побачити, але деревина, а особливо конструкція підлоги з дерева в загальному, відчуває їх занадто сильно. Прослаблених дошка просто починає трохи хитатися, і коли ви на неї наступаєте, вона треться об сусідні дошки, про поперечної балки, при цьому обов’язково утворюється скрип.

Як видалити скрип підлоги з дерева
Також основою скрипу можуть бути і деформовані під впливом вологи і температури поперечної балки — за великим рахунком, це фактично те ж саме явище, виключно в цей раз виходом в питанні, чому скриплять підлоги, вважаються не окремо взяті мостини, а вся підлога повністю. Прогинаючись під людським вагою, між усіма мостинами з’являється тертя, результатом якого вважається скрип.

Виготовлення для ванни зі сталі піднесення

Для більш гарного зміцнення вани зі сталі можна застосовувати спеціально споруджений подіум. Для його виготовлення можна застосовувати різний матеріал: цегла, пінобетон, що брус з дерева, куточок з металу, труба профільна і інші такі матеріали.
Найбільш надійним матеріалом для піднесення виступає цегла, проте в будинках з ненадійними перекриттями його застосовувати не завжди можливо. Для піднесення з тієї ж причини не зможе підійти бетон. Хоча дерево або пінобетони легше, ніж цегла, але дані матеріали при взаємній дії з вологою легко приходять в непридатність. При дотриманні деяких рекомендацій можна без остраху застосовувати у виготовленні піднесення перераховані вище матеріали.

Виготовлення піднесення з пінобетонних блоків

пол деревянный

Подіум з пінобетонних блоків потрібно зробити з таким розрахунком, щоб краю ванни спиралися на стінки. Висота піднесення вибирається з урахуванням того, щоб було комфортно користуватися встановленої ванній. Перед застосуванням пінобетони потрібно обробити спеціалізованими вологостійкими просоченнями, які будуть захищати від руйнівних процесів матеріал і убезпечать від виникнення грибка і цвілі.

Виготовлення піднесення з бруса зробленого з дерева

Перед застосуванням брус обов’язково кілька разів буде потрібно обробити спеціальним просоченням для захисту. Додатково буде потрібно обробити місця спила бруса. Якщо конструкція буде підтримувати краю чаші, то на брус з дерева можна укласти водонепроникний фанерний лист.

Для кріплення каркаса необхідно застосовувати виключно спеціалізовані нержавіючі саморізи. Хоча конструкція з бруса дуже міцна, додаткова страховка буде не зайвою. Ванну можна поставити на додатково викладені підставки або застосовувати для цього ніжки, на які спиратиметься чаша ванни.

Виготовлення металевого каркаса

Каркас для підвищення можна зробити з куточка з металу або з труби сталевий. Подібний каркас виділяється надійністю і легкістю. Головним мінусом такої конструкції вважається необхідність зварювання деяких деталей під час збирання, так як скористатися інверторним апаратом в квартирі не завжди можливо. А зварений не в квартирі каркас через власні розмірів може не пройти в отвір для дверей.
Якщо труднощів з таким каркасом не з’явиться, то вже повністю готовий виріб потрібно заздалегідь обробити антикорозійною просоченням, прогрунтувати і пофарбувати.
Для усунення зміщення конструкції, її можна на додаток зафіксувати до підлоги або стіни. Після того як сталася установка сталевий чаші приступаємо до обшивки піднесення фанерою або іншим матеріалом.
Якщо ваш подіум двоповерховий або займає велику площу, можна в ньому передбачати розташування ящиків або ніш для зберігання речей для туалету.

Методи усунення скрипу

Отже, коли причина визначена, можна підібрати відповідний метод зміцнення статі. Існує кілька реальних способів, давно перевірених насправді домашніми майстрами.
Застосування саморізів в якості опор

Причини виникнення недоліків

Чому потріскається підлоги стяжка? Насправді причин для виникнення вад на чорновому підставі безліч. Як говорить практика, тріщини, вм’ятини і вм’ятини можуть з’явитися навіть в разі професійної заливки розчину. З чим це пов’язано? Слід наголосити, що вади в багатьох випадках з’являються після того як провели монтажні роботи стяжки на основі цементу. При укладанні напівсухих і сумішей на гіпсовій основі розтріскування покриття відбувається дуже рідко.
Піки та западини в покритті неминуче з’являються після того як сталася установка і демонтажу маяків. Причина освіти вад ховається в фізико-механічні властивості самого розчину. Суміш з цементу має низьку пластичність, адгезію і досить великим коефіцієнтом лінійного збільшення. З цієї причини якщо навіть між установкою і демонтажем маяків проходить дуже мало часу, цього не уникнути веде до появи невеликих отворів і тріщин.
Які головні причини утворення недоліків на стягуванні?

• Невірний заміс розчину, при якому концентрація води стає дуже високою;
• Швидке (обов’язкове) висушування покриття;
• Нерівномірний висихання стяжки уздовж периметра;
• Відсутність під розчином мембранної основи (полімерного етилену);
• Наявність великих низьких і високих температур і протягів;
• Заливка занадто тоненького шару розчину;
• Безпосереднє примикання суміші цементу до поверхні стіни і комунікацій;
• Застосування дрібнофракційних суміші, непридатною для заливки розчину;
• Відсутність або недотримання встановлених відстаней для температурних швів.

Причини виникнення вад на чорновому підставі дуже різні і не обходяться представленим списком. На якість покриття з бетону можуть також посприяти:

1. Помилкова укладання тепло- і гідроізолятора;
2. Погана суміш з цементу;
3. Неоднорідність зробленого розчину;
4. Відсутність потрібного інструментарію для заливки і вирівнювання бетону;
5. Недотримання пропорцій в процесі приготування робочого складу.

Ремонт підлоги стяжки — серйозний захід, який вимагає чіткого виконання всіх правил реставрації старої і свіжозалитий стяжки
Щоб відремонтувати підставу без якихось неприємностей, перед вчиненням процедури необхідно звертати свою увагу на подібні маленькі деталі:

1. Для початку необхідно точно з’ясувати причину утворення вад;
2. Дізнатися, чи є на поверхні покриття температурні шви;
3. З’ясувати, яким варіантом відбувалася заливка суміші цементу, на яку підставу укладався розчин (бетонне, дерев’яне);
4. Якщо на підлозі відсутні температурні шви, перед тим як закладати тріщини і вм’ятини, найкраще потурбується про їх прокладання;
5. Щоб дізнатися, чи є локальне відшарування бетону, покриття найкраще постукати молотком з гуми.

Небезпечно Виявлена ​​гниль

Якщо при огляді статі і поперечних балок ви виявили ділянки гнилі, їх потрібно негайно замінити. У разі, коли уражені тільки маленькі ділянки поперечних балок, можна обійтися без повноцінної заміни підлоги. Досить зняти дошки (це дасть додаткову можливість з великою увагою оглянути їх і замінити зіпсовані), вирізати пошкоджену шматок бруса і замінити його новим.
Як можна помітити, основна частина труднощів з нерівним підлогою може бути вирішена «малою кров’ю». І лише в разі, коли деревина сильно пошкоджена вологою або сухою гниллю підлогу знадобиться міняти повністю. У всякому разі не варто покладати чистове покриття на неміцний, нерівна підлога. Цього не уникнути призводить до його пошкодження.
Підлоги з натурального дерева зовсім проигр власних позицій на ринку матеріалів для будівництва, навіть з урахуванням швидкого формування все нових і останніх технологій підлогової облицювання. До того ж, цей безпечний в екологічному плані матеріал не вважається повністю вічним, з цієї причини підлоги з дерева потребують періодичного ремонту. Пол з дерева протягом всієї роботи неминуче набуває з часом певні мінуси. Втім шляхом проведення нескладних заходів можна надовго позбутися і від неприємного скрипу, і від щілин, і від нерівностей.

Як закріпити підлогу з дерева, щоб не скрипів: причини скрипу і способи по зміцненню статі власними руками

Скрип вважається найбільш поширеною проблемою в будинках з підлогами з дерева. Його поява може бути викликано різними причинами, і з’являється він не тільки в будинках старої споруди, але і в нових будинках. Щоб звільниться від дратівної звуку, зовсім необов’язково починати капітальний ремонт: є кілька найпростіших способів, які зможуть допомогти швидко і з невеликими витратами видалити будь-які скрипи. Для початку необхідно точно встановити, чому дошки скріплять, і вже потім підшукувати спосіб, як закріпити підлогу з дерева.

Як закріпити підлогу з дерева, щоб не скрипів

Чому скриплять підлоги

У нових підлогах скрип в більшості випадків виникає через порушення монтажної технології або застосування поганий деревини для поперечних балок і настилу.

Іноді нові підлоги скриплять через застосування при облаштуванні підлоги поганий деревини
Старі підлоги в більшості випадків починають поскрипувати внаслідок зношеності індивідуальних елементів конструкції, усадки деревини або самого заснування.

Стару підлогу з дерева може поскрипувати через сильну зношеність
Дуже популярними причинами вважаються:

• слабке кріплення дощок — якщо застосовуються цвяхи або саморізи розміру поменше, ніж необхідно, досить швидко така фіксація слабшає, і дошки відриваються від поперечних балок. Крім того, кріплення-металовироби покриваються іржею, стають тонкими, у них відриваються капелюшки;
• відсутність зазору по периметру приміщення — температурного коливання і вологи викликають збільшення матеріалу, і якщо дошки покладені без зазору від поверхні стіни, вони здуваються хвилями, починають тертися одна об одну і поскрипувати;
• всихання дерева — протягом певного часу дошки всихають і вільно рухаються на цвяхах, видаючи скрипи. Поперечної балки теж всихають, зазори між ними і дошками стають більше, підлогу починає гнутися;
• поперечної балки НЕ виставлені по рівню — через перепади по висоті при укладанні покриття з’являються прогини і, як наслідок, підлогу поскрипує під ногами. Те ж саме відбувається, якщо під поперечної балки покладені вирівнюють підкладки з м’якого матеріалу. Під навантаженнями такі підкладки спресовуются, стають менше в розмірах і призводять до просідання конструкції;
• сира деревина — висихання матеріалу після робіт з укладання призводить до деформацій поперечних балок і дощок, послаблення кріплень, тертю між елементами статі.

Скрип часто виникає через усушки дерева або високої вологості

Навіть нові підлоги будуть поскрипувати, якщо поперечної балки підлоги не виставлені по рівню
У старих будинках скрип підлог з дерева може виникати через просідання фундаменту, яке діє на всі деталі будови. У подібних ситуаціях простим зміцненням дощок навряд чи можна обійтися, і єдиним раціональним рішенням вважається комплексний ремонт.

Якщо скрип з’явився через фундаментної просадки, потрібно буде робити комплексний ремонт

Як виявити причину скрипу

Для хорошого усунення проблеми необхідно правильно знайти причину скрипіння підлог. Для цього необхідно оглянути місця, де чується скрип, перевірити щільність з’єднань інтенсивним натисканням. Якщо спостерігаються руху цвяхів або «гуляють» окремі мостини, проблема ховається в ослабленні кріплень. Якщо ж дошки збиті міцно, проте при натисканні просідає настил, це говорить про деформації поперечних балок або просідання грунту під Підставою.

Необхідно перевірити настил шляхом інтенсивного натискання, візуально оглянути підлогу, щілини
Знайти проблематичний ділянку допоможе рівень будівельний або правило: скрип в більшості випадків з’являється в місцях найбільших перепадів по висоті. В даному випадку краще всього зняти пару мостин і заглянути під настил: так ви зможете точно оцінити стан поперечних балок, ступінь їх зношеності, якість чорнового підстави.

Перевірка рівності підстави
Скрипи біля стінки часто викликаються невірно закріпленими або розсохлий плінтусами. З великою увагою перегляньте їх, натискаючи рукою в деяких місцях, необхідно перевірити, чи не вилазять чи з них цвяхи при натисканні, чи немає в матеріалі тріщин. Щоб бути впевненим у наявності зазору між дошками і стіною, необхідно дуже акуратно демонтувати один з частин плінтуса.

Перегляньте плінтус по всій його довжині

Методи усунення скрипу

Отже, коли причина визначена, можна підібрати відповідний метод зміцнення статі. Існує кілька реальних способів, давно перевірених насправді домашніми майстрами.

Застосування саморізів в якості опор

Зміцнюємо підлогу власними руками

Закріпити підлогу будь-яким із зазначених варіантів можна особисто, так як спеціалізованих знань для цього не буде потрібно і достатньо вміти поводитися з інструментами. Розглянемо найбільш поширені варіанти зміцнення в деталях.

Використання шкантів або клинів

Даний спосіб чудово підійде для тих випадків, коли настил ще міцний і рівний, але між мостинами з’явилися маленькі щілини. Є два види рішення проблеми.
зміцнення клинами. З рейок з дерева ріжуть клини за розмірами щілин в підлозі. Ножиком або лезом шпателя щілини розчищають від сміття, пилососять. Мокре прибирання робити не можна — деревина повинна бути повністю сухим. Клини з кожного боку обмазують столярним клеєм і щільно забивають в щілини. Якщо по крайкам залишилися зазори або маленькі поглиблення, їх необхідно заповнити клеєм, змішаним з тирсою в співвідношенні 1: 4. Тепер необхідно почекати, поки просохне клей, зняти рубанком все непотрібне, гарненько зашкуріть поверхню. На останок необхідно обов’язково нанести вологовідштовхувальний грунт і знову пофарбувати підлогу.

Схема закладення щілин

Закладення щілин шнуром
зміцнення шкантами. У місцях стику мостин в місці зазору під кут 45 градусів свердлять отвори через дві дошки. Свердло вибирають по діаметру шкантів. Забирають з’явилася пил і стружку, шканти покривають клеєм і до кінця забивають в отвори. Після висушування виступаючі частини шкантів зрізають, зачищають відремонтовані ділянки і рівняють шпаклівкою для дерева.

Як видалити скрип підлоги шкантами

Анкерні болти

Якщо скрип виникає через нещільного примикання поперечних балок до чорнової основі, хорошим рішенням вважається зміцнення конструкції за допомогою анкерних болтів. Вам для цього потрібно:

• рулетка;
• дриль з коронкою і свердлом по дереву;
• анкерні кріплення і ключ;
• шпаклівка.

Крок 1. У приміщенні знімають плінтуси, вимітають пил і сміття.

Демонтаж плінтуса з дерева
Знаходять ділянки, де підлогу прогинається. Тепер потрібно визначити розташування поперечних балок під дошками і виміряти відстань до стяжки з бетону. Поперечної балки не складно відшукати по цвяхах — вони йдуть рядами поперек мостин. Відступивши близько 5 см в сторону, в дошці свердлять маленьке наскрізний отвір і просовують туди відрізок дроту, поки його кінець не впреться в бетон. Виміряють довжину дроту та додають до одержали результату 3-4 см.

Як визначити розташування поперечних балок підлоги з дерева без його демонтажу
Порада. Якщо цвяхи заховані під шпаклівкою і шаром фарби, виявити їх допоможе звичайний магніт. Проводячи магнітом по підлогової поверхні, ви легко перевірте ряд кріплень і встановіть розташування поперечної балки.
крок 2. По лінії кріплення цвяхів свердлять наскрізь поперечну балку через мостину в деяких місцях і заглиблюються в стяжку на 35-40 мм. Отвори роблять по діаметру анкера.
крок 3. Одягають на дриль коронку і висвердлюють в мостині поглиблення під головку болта, чистять від пилу.
крок 4. Болти вставляють і загвинчують ключем до кінця, міцно стягуючи мостину і поперечну балку з Підставою.

Там, де поперечна балка грає, конкретно через поперечну балку в плиті перекриття свердлять отвір, і залучають поперечну балку до плити перекриття за допомогою рамного анкера
крок 5. Маленькі тріщини в дошках зашпаровують клейовий сумішшю з тирсою, виїмки під головки болтів — шпаклівкою для дерева.
В основному, таке зміцнення допомагає надовго прибрати скрипи і прогини статі. Зверху на дошки можна класти ДСП, ОСБ, фанеру або настилати лінолеум.

Протягування статі шурупами

Щоб щільно об’єднати настил з поперечними балками, необхідно застосовувати саморізи трохи меншої довжини, що спілкувався товщина мостини і поперечної балки. Для визначення цієї товщини необхідно демонтувати частину плінтуса і виконати обміри через зазор. Ще зручніше робити це через отвір у підлозі, знявши одну з дощок. Вимірювання проводяться від поверхні настилу до чорнового підстави, на яке спираються поперечної балки.
Для роботи буде потрібно:

• шуруповерт або дриль;
• саморізи по дереву діаметром 3,5 мм;
• вологостійка шпаклівка;
• рулетка і олівець;
• молоток.

Порада. Для міцного з’єднання необхідно підбирати саморізи, у яких різьба не доходить до головки. Такі кріплення дають можливість щільно перетягнути між собою поперечною балки і дошки, на відміну від типових саморізів.

Приготуйте саморізи, шуруповерт, біту
Крок 1. На ділянках, де настил гуляє під ногами, визначають розташування поперечних балок по цвяхах. Якщо дошки зверху закриті фанерою або ДСП, необхідно зняти плінтус у одній зі стін, щоб побачити торці поперечних балок і намітити лінії на підлоги поверхні. Якщо поперечної балки не помітні з-під дощок, потрібно зробити по-іншому.
Так як дошки кладуть перпендикулярно поперечних балок, необхідно подивитися, з якого боку знаходяться торці мостин, відійти пару сантиметрів і висвердлити наскрізний отвір. Якщо свердло легко пройшло крізь мостину, роблять ще пару отворів, все далі відходячи від поверхні стіни по прямій лінії, поки інструмент не упреться в поперечну балку. Намічають цю точку олівчиком, після точно також визначають розташування сусідній поперечної балки. В основному, вони лягають з кроком 40-60 см. Виявивши її, ставлять ще одну мітку і виміряють відстань між ними. З’ясувавши крок укладання, знайти інші поперечної балки сутужно не буде.

Шляхом наскрізного свердління потрібно встановити розташування поперечних балок
крок 2. Уздовж кожної поперечної балки необхідно висвердлити отвори через кожні 10-15 см. Щоб не збитися і не потрапити повз балки, найкраще виконати розмітку. Знайшовши розташування крайней поперечної балки в одному кінці кімнати, точно також визначають його біля стіни знаходиться навпроти, а потім об’єднують мітки прямою лінією. Інші лінії проводять паралельно першій на необхідній відстані.

Необхідно накреслити лінії розташування поперечних балок
Свердло необхідно ставити не перпендикулярно дошці, а під кут, при цьому воно повинно входити крізь мостину в поперечну балку приблизно на? її товщини. Щоб кріплення НЕ розбовталися в недалекому майбутньому, розмір свердла обов’язково повинен бути менше діаметра шурупів.
крок 3. Отвори чистять від дерев’яного пилу і вкручують саморізи, поглиблюючи їх головки в мостини на 1-2 мм. Старі цвяхи виймати не треба, якщо вони тримаються досить міцно. Виступаючі над мостинами капелюшки слід забити молотком і втопити в дерево за допомогою добойника. Розхиталися або заіржавілі цвяхи обов’язково прибирають, а поруч додатково вкручують шуруп.

На фото показані вкручені саморізи
крок 4. Беруть шпаклівку по дереву і шпателем дбайливо наносять на дошки, замазуючи поглиблення від кріплень. Після висушування дані ділянки зашліфовивают шліфувальної папером, знепилюють, загрунтовуют. Тепер залишається тільки пофарбувати підлогу або укласти заключне покриття.

Шпаклівка по дереву власними руками

Відео — Швидкий підлоговий ремонт

перегородка статі

Якщо підлога скрипить внаслідок зношеності, вищеописані методи ефекту не дадуть. Тут необхідні більш кардинальні заходи, іншими словами, перегородка статі. Для роботи знадобиться типовий інструментальний набір: рулетка, рівень, обценьки, молоток, дриль, шуруповерт.
Крок 1. Першими розбирають плінтуси, після по черзі знімають дошки, застосовуючи обценьки. Щоб від інструменту не було вм’ятин на мостинах, найкраще застосовувати маленькі підкладки з дерева. Так як основна частина дощок буде лягає назад, для зручності слід занумерувати їх з тильного боку. Кожну мостину з великою увагою оглядають, виймають всі цвяхи, дбайливо кладуть один на один. Сильно пошкоджені дошки вибраковують, ложить їх на місце немає сенсу.

крок 2. Після того як виконано демонтаж настилу приступають до перевірки поперечних балок і чорнового підстави. Якщо в стягуванні є тріщини, їх необхідно розшити і закладати свіжим розчином. Рассохшиеся або стали гнилими поперечної балки прибирають, інші перевіряють рівнем і якщо необхідно рівняють підкладками.
крок 3. Видаливши сміття і пил, приступають до монтажу покриття. Мостини по черзі кладуть на поперечної балки, визначаючись за проставленим цифрам. Від поверхні стіни обов’язково роблять відступ шириною 10-15 мм. Саморізи можна закручувати в отвори, залишені гвоздкі, але тільки в разі якщо вони не розбиті. Вкручують кріплення під кут до дошки, так з’єднання надійніше буде.

Якщо ви демонтували всі згнилі поперечної балки, настелите на плиту перекриття плівку

Заміряйте ширину кімнати, перевірте відстань між поперечними балками

Встановіть нові поперечної балки на монтажні клини

Закріпіть поперечної балки шурупами

Перевірте, щоб поперечної балки знаходилися на одному рівні

Покладіть утеплювач між поперечними балками

Покладіть першу дошку на відстані 10-12 мм від поверхні стіни

Закріпіть першу мостину

Кладіть мостини, підбиває їх киянкою, закріплюйте шурупами

Уривок останньої мостини

Укладання і підбиття останньої дошки підлоги

Фіксація останньої дошки підлоги шурупами
крок 4. Якщо фарба на мостинах місцями стерлася і зовнішній вигляд покриття не радує, можна обробити поверхню шліфувальною машинкою. Обробку виконують мінімум 2 рази, спочатку застосовуючи шліфувальну папір з великим зерном, після з дуже маленьким. Це дасть можливість досягти найбільшої гладкості покриття, освіжить його.
крок 5. Після шліфувальних робіт підлогу необхідно пропилососити і нанести шар захисного грунту з дезінфікуючими якостями. Тепер поверхня можна пофарбувати або розкрити лаком.

Відео — Як покрити підлогу з дерева лаком

Ущільнення мостин

Дуже часто дошки всихають так, що між ними з’являються широкі щілини. При цьому мостини залишаються ще міцнішими і рівними, і міняти їх особливої ​​потреби немає. У подібній ситуації необхідно ущільнити настил, підігнавши старі дошки один до одного і додавши кілька нових. З’єднувати дошки можна по-різному, ми будемо розглядати один з найбільш доступних і простих методів.
Для роботи буде потрібно:

• шуруповерт;
• киянка;
• кілька клинів, вирізаних з деревини;
• дощечка;
• маленькі обрізки брус;
• саморізи по дереву.

Крок 1. Дбайливо розбирають плінтуси і виймають цвяхи з мостин. Деформовані або тріснуті дошки вибраковують, оскільки при згуртовуванні вони можуть разломаться на шматки.
крок 2. Крайню дошку від поверхні стіни кладуть на поперечної балки, залишаючи обов’язковий зазор в 10 мм. Прикріплюють мостину, угвинчуючи саморізи під кут до поверхні. Можна застосовувати отвори від цвяхів, якщо вони не розбиті.
крок 3. Кладуть ще кілька мостин, застосовуючи метод з’єднання «шип-паз».

крок 4. Беруть клин, приставляють НЕ широкою стороною до мостині, притискають збоку відрізком бруска. Брусок повинен лежати на поперечній балці. Упевнившись, що клин щільно прилягає до дошки, брусок прикріплюють на поперечній балці 2-мя сасморезамі.

крок 5. Клини прикріплюють в двох-трьох місцях, в залежності від довжини дошки. Відстань між клинами робіть якщо є можливість однаковим, щоб настил згуртовувався рівномірно. Далі беруть дощечку, приставляють її до торцевої частини клина і підбивають киянкою. Завершивши з одним клином, переходять до іншого і так далі.

На фото показано, як розмістити клин і дощечку

Дощечку фіксують саморізом

Підбиття клина виконують через брусок

Переходять до фіксації наступної дошки з клином

Підбиття виконують подібно

Підбиття останнього клина
крок 6. Завершивши підбиття, беруть шуруповерт і все настеленние мостини фіксують до поперечних балок шурупами — по 2 на будь-який поперечної балки.

Щілини відчутно стають менше

Розмітка робиться для того щоб все саморізи знаходилися на одній лінії

Вкручування саморіза в статеву дошку
крок 7. Продовжують укладання настилу. З опорного бруска дбайливо викручують саморізи, прибирають клин, кладуть чергові 5-7 мостин. Знову кладуть клин до крайньої дошці, прикріплюють його бруском і повторюють вищеописані дії.

Викручування саморізів з дошки для її демонтажу
Коли все дошки будуть покладені і згуртовані, залишається широкий зазор між настилом і стіною, в який поміститься ще 2-3 мостини. Їх кладуть тим же способом, завчасно підігнавши за розмірами, і кріплять до поперечних балок шурупами.

Відео — Спосіб утяжки статевих дощок

заливка піною

Ремонт в старом деревянном бревенчатом доме своими руками

Якщо покриття в великому ремонті не потребує, і дошки скріплять не дуже, можна скористатися піною. Тут все досить просто:

• пол чистять від сміття і пилу, розчищають щілини між дошками;
• беруть балон з піною для монтажних робіт, вставляють кінець трубки в щілину і задувають;
• заповнивши всі зазори, дають піні просохнути, після цього дбайливо зрізають її залишки врівень з поверхнею.

Якщо поверх дощок покладена фанера, ділянки, де чується скрип, свердлять наскрізь в деяких місцях і точно також задувають. Зрізавши піну яка засохла, оброблені місця зачищають і протирають від пилу. Після чого залишається тільки пофарбувати підлогу або застелити заключне покриття.

Потрібно встановити місце, де поскрипує підлогу

Далі зробити отвір крізь поперечної балки до самої плити з бетону перекриття

Прибрати стружку, тирсу

В отвори задути піну

Через 2 години піна застигне

Залишки прибрати гострим ножем або сокиркою

Розцінки на піну для монтажу «Макрофлекс»

Опори з саморізів

Закріпити прогинаються дошки найлегше шурупами, але тільки за умови, що навантаження на підлогу не буде інтенсивною. Потрібно враховувати, що цей метод зміцнення підходить лише для підлогового покриття на стягуванні з бетону. Якщо поперечної балки встановлені на грунт, саморізи не зможуть служити хорошою опорою для дощок, так як будуть провалюватися, і скрип тільки посилиться.
Як робиться зміцнення:

• визначають прогинаються дошки;
• визначаючись по капелюшках цвяхів, намічають крейдою розташування поперечних балок;
• свердлять отвір по самому центру прогину на однаковій відстані від двох поперечних балок;
• вкручують шуруп і замазують поглиблення від головки шпаклівкою.

Вкручування саморезов в підлогу
Кількість саморізів на один прогин залежить від відстані між поперечними балками: до 40 см вистачить одного кріплення, від 40 до 50 см — 2 самореза, більше 60 см — 3 самореза. Гострі кінці кріпильних виробів краще обрізати кутовий шлифмашиной, щоб при навантаженнях вони менше протирали бетон.

Відео — Як закріпити підлогу з дерева, щоб не скрипів