Як правильно пробурити свердловину на воду власними руками?

Будь-який власник дачної ділянки і городник піклується про те, щоб час проводити на ділянці було зручно, а урожай завжди радував. Для цього необхідно мати воду. Централізована система прокладена не скрізь, зате під землею вода є завжди. Новітні технології дають можливість пробурити свердловину власними руками, і не витрачати гроші на оплату послуг спеціальних служб. При цьому технологій кілька, і можна підібрати найдешевшу.

Найбільш вигідні способи самостійного буріння

Новітні технології буріння самостійно класифікуються за принципом формування грунту:

• Ударно-канатна.
• Шнековая.
• роторна.

В окрему категорію віднесений прокол. І завжди мається на увазі використання відповідних пристосувань і пристроїв.

Способи для самостійного буріння

Щоб пробурити свердловину на воду на дачній ділянці, ділянці біля дачі, сільському подвір’ї, потрібно врахувати, що є три діапазону глибин, на яких залягають водоносні пласти:

• Забивний колодязь. До води доведеться бурити від півтора до 10 метрів.
• На пісок. Щоб зробити свердловину даного типу, необхідно проколоти грунт до мітки в діапазоні від 12 до 50 м.
• Артезіанський джерело. 100-350 метрів. Найглибша свердловина, але з самої питною водою, придатною для пиття.

При цьому кожен раз застосовується до окремого виду бурових установок. Важливим фактором вважається підібраний спосіб виробництва бурових робіт.

Ударно-канатний

При подібному скважних бурінні на воду технологія процесу має на увазі підняття труби з трьома різцями на висоту. Потім, будучи обтяженою вантажем, вона опускається, і під своєю вагою дробить породу. Додатковим пристроєм, важливим для вилучення роздробленого ґрунту, вважається желонка. Все перераховане можна придбати або зробити своїми руками.

шнековий

Від цента по радіусу робиться розріз, а по осі вирізається отвір, рівне діаметру труби. Конструкція «розлучається» так, щоб з’явився гвинт, який необхідно прикріпити. Щоб пробурити свердловину на дачній ділянці власними руками за допомогою шнека, потрібно пристрій, який буде служити приводом.
Це може бути металева рукоятка. Основне, щоб її можна було від’єднати. У міру заглиблення бура в грунт його нарощують, додаючи чергову секцію. Кріплення зварювальне, надійне, щоб під час робіт деталі не роз’єдналися. Після завершення процедури вся конструкція виймається, а в шахту опускаються обсадні труби.

роторний

Таке свердловинне буріння на дачній ділянці — не самий недорогий варіант, але дуже продуктивний. Суть методу в поєднанні 2-ух технологій (ударної і шнекової). Основним елементом, що приймають навантаження, вважається коронка, яка кріпиться на трубі. У міру її занурення в грунт додаються частини.
Перш ніж зробити свердловину, потрібно потурбуватися про водоподачі всередину бура. Це дасть можливість розм’якшити грунт, що дасть можливість збільшити службовий термін коронки. Цей варіант прискорить процес буріння. Також знадобиться спеціалізована установка, яка буде обертати, піднімати і опускати бур з коронкою.

прокол

Це окрема технологія, яка дає можливість пронизувати грунт горизонтально. Це потрібно для прокладання трубопроводу, кабелів та інших комунікативних систем під дорогами, будівлями, в місцях, де рити траншею можна. За власне суті це шнековий спосіб, але застосовується він для буріння по горизонталі.
Виривається котлован, ставиться установка, починається процес буріння з періодичної вибіркою породи з котловану. Якщо воду на дачній ділянці можна отримати зі свердловини, відокремленої перешкодою, робиться прокол, закладається горизонтальна обсадна труба, простягається трубопровід. Все можна зробити своїми руками.

Як зробити бурової інструмент

Дуже простий спосіб — придбати, взяти в оренду або взяти в борг у друзів. Але якщо це не виходить, сумувати рано. Будь-яке бурове пристрій можна зробити своїми руками. Перш ніж пробурити свердловину на дачній ділянці необхідно закласти в кошторис матеріали, які знадобляться для його виготовлення.

Спіральний і ложкових бур

Несучим елементом конструкції вважається сталевий прут. До нього приварюють ряд ножів. Також буде потрібно диск, розпиляний надвоє. Його краю загострюють. Ножі, скошені на 20 градусів, приварюються до пруту уздовж поздовжньої осі навпаки один одного. При цьому необхідно простежити, щоб діаметр конструкції перевищував розміри обсадної труби.
Ще 1 спосіб — прикріпити по спіралі метал листовий. Для цього береться смуга, яку необхідно «обмотати» навколо прута або труби. Непогано б краю різця загартувати і заточити. Зрозуміло, в гаражі, без всякого зброї даний інструмент зробити швидше за все не можливо. Однак якщо в наявності весь необхідний інвентар і здатності металообробки, процедура не буде важко.

Желонка і стакан

Якщо передбачається виробити свердловинне буріння власними руками з використанням желонки, її можна зробити з труби довжиною 2-3 метра. Товщина стінки досягає 1 см. Знизу передбачається черевик з клапаном пелюсткового типу. Це платівка з листового металу, яку тисне пружина середньої пружності.
Знаходяться знизу торцеві грані заточуються всередину. Верхній торець запечатується сталевою сіткою. До желонкою прикріплюється спайдерного кріплення для кріплення троса. У такій комплектації в момент удару об грунт розпушена порода потрапляє в стакан, і клапан не дає їй можливості випасти в процесі підйому. Через кожні 5-10 опусканий його необхідно чистити.

Виготовлення голки для абиссинского проколу

Застосовується товстий прут з металу з твердих сортів стали. Діаметр зобов’язаний бути таким, щоб при ударних навантаженнях метал не ламався, що не стискалася і не гнувся. Наконечник загартовується і заточується. Суть методу в тому, щоб проколоти ударами кувалди прут в грунт. Підбирати нічого не потрібно буде. Досить після того як завершені всі роботи витягнути його і вставити обсадних труб з фільтром.

де бурити

Щоб витрати на бурові роботи були найменшими, потрібно визначити місце, де повинна бути свердловина. Для питних джерел діє кілька правил:

• До найближчого будови не менше 30 метрів.
• Від потенційних джерел забруднень (дорога, зливна яма, виробничий цех і т.д.) не менше 100 м.

Але і це не все, що необхідно брати до уваги, коли буде потрібно пробурити свердловину на воду. Відпускна ціна і тимчасові витрати безпосередньо залежить від глибини залягання підземних вод. З цієї причини перш ніж бурити, необхідно дізнатися, де вода підходить дуже близько до поверхні. Це можна зробити декількома варіантами:

• Аналіз рослинності на ділянці. Перевірте, які культури ростуть масово. У мережі інтернет є каталоги, в яких вказана довжина кореневища. Це і є глибина довколишнього пласта з водою.
• Рамки і маятники. Даний метод не вирізняється особливою точністю, хоча сторожіли кажуть, що раніше місце для колодязя визначали власне так. Тут немає ніякої магії. Лозоходец спостерігає за відхиленнями рамки або маятника, і робить висновки.

• Геологічна розвідка ділянки. Найбільш точний метод. Недолік — необхідність витрачати гроші на пробне буріння. Варто найняти професіоналів, які вивчать зріз і повинні визначити, де вода підходить до поверхні землі на відстань мімнімум.

Однак є не менш прекрасний спосіб — поговорити з сусідами. Вони розкажуть, піднімається вода в період паводків, підтоплює вона підвали. А якщо на сусідній ділянці є колодязь або свердловина, можна орієнтуватися на їх глибину. Розбіжності будуть, але невеликі.

Приступимо до буріння

Якщо говорити про покрокової інструкції для буріння свердловини на воду власними руками від А до Я, то вона виглядає так:

• Риється приямок півтора метра завдовжки і так само шириною. Глибина — від 100 до 200 см. Це необхідно, щоб усунути падіння верхніх ґрунтових шарів. Стінки обкладаються листами фанери на манер опалубки. Дно накривають дошками. Поверх приямку встановлюється щити з дерева, за яким можна безпечно ходити, не боячись, що стінки приямка обваляться.
• У дно і покритті проробляються технологічні отвори для виконання робіт. Крізь них протягують бурову штангу, прикріплену до бурової установки.
• Бур наводиться в дію спеціальним двигуном з редуктором або вручну. Якщо йдеться про прокол, на штир ставиться подбабнік, по якому наносяться удари кувалдою.
• Якщо технологія має на увазі паралельне встановлення обсадних труб, роботи роблять також через технологічні отвори в щити з дерева.
• Грунт, виймаємо з свердловини, підбирається вручну. Якщо це шлам, необхідно встановити грязьовий насос, який стане його відкачувати прямо з обсадної труби.
• Після завершення буріння і установки окосячкі необхідно змонтувати електро обладнання і запустити насос, який повинен працювати до того часу, поки вода зі свердловини не стане абсолютно чистою.

Після того, як всі кроки будуть закінчені, замість загороджувального короба встановлюється кесон. Ставиться оголовок, насосне та фільтраційне обладнання, під’єднується трубопровід. Система тестується. Комплектація залежить від типу свердловини.

абиссинская

Верхні водяні пласти годяться для поливу, але не застосовуються для побутового використання. Всьому виною забруднення, які проникають в грунт з паводками. Така свердловина має глибину менше 10 метрів. Вода повинна проходити систему з кількох ступенів фільтрації. Виключно в цьому випадку рідина перетворюється з технічної в питну.
Як насосного обладнання можна застосувати ручний насос. Дозволяється використання різного типу електричного обладнання (стаціонарний, поверхневе). Станція насосна не повинна мати високу потужність, і це робить свердловину самої бюджетний. Непогано б обладнати накопичувальний бак, в який закачується добових водозапас.

Свердловина на пісок

На глибині 10-40 метрів зустрічаються пласти, в яких вода проходить природну фільтрацію. Проходячи крізь пісок вона очищається від частини домішок. У ній немає великих включень, глини і ряду хімічних сполук. У побуті і для системи крапельного поливу культур сільського господарства подібну воду застосовувати можна, але щоб вона стала придатною для використання в їжу, потрібна додаткова фільтрація.
Підходящим варіантом електричного обладнання вважається помпа. Також використовуються поверхневі пневматичні водонапірні установки. Якщо глибина більше 10 метрів дозволяється застосування ежектора, який підвищить продуктивність насоса, прискоривши потік видобутої води у водопроводі.

артезіанська

Це свердловини з абсолютно питною водою, збагаченої природою в вапнякових платах зрізу грунту. Глибина коливається від 100 до 350 метрів в залежності від розташування ділянки, геологічних властивостей ґрунту і місцевого рельєфу. Вода не вимагає фільтрації. Небезпеку складають забруднення, які можуть потрапити всередину обсадної труби зовні. Мінерали, наявні в розчині, корисні для людини.
Слід встановлювати погружной свердловинний насос. Це може бути прилад відцентрового або вібраційного типу. Останній краще, так як ламається він рідше, а продуктивність у нього більше. Основне, щоб у помпи був насос грубої очистки, що не дає потрапляти твердим частинкам в робочу камеру.

Маленькі деталі установки обсадних труб

Це може бути метал, асбоцемент або пластик. Кожен з матеріалів має свої мінуси і плюси. Бетонні обсадні труби використовуються нечасто. Це, в основному, виробництва. Матеріал важкий, неміцний, схильний до розколювання. З цієї причини під час буріння свердловин застосовують або сталь або ПНД.
Метал окислюється, якщо це не нержавіюча сталь, яка коштує дорого. Оксид викликає погіршення якості води. Після певного часу вона набуває бурого відтінку і у неї виникає металевий присмак. Потрібно буде встановлювати фільтр і чистити свердловину. З’єднання зварні. Безпосередньо вони є слабким місцем, і після розгерметизації підземні води з брудом потрапляють всередину обсадної труби.
Пластик малого тиску (ПНД) легкий, що полегшує монтаж. Поверхня всередині гладка, і на ній не виникає відкладення. Іржа не страшна, з’єднання герметичні. Частини згортаються за допомогою передбаченої різьблення, і ніяких особливих засобів для цього не буде потрібно. Тільки один мінус — обмеження по глибині свердловини. Для водозабірної свердловини даний матеріал не підійде.

типові помилки

Масу проблем з тим пов’язано, що за справу беруться люди, які не мають досвіду. А справа вся в тому, що бурити свердловину на ділянці власними руками необхідно з філігранною точністю. Шурф повинен бути вертикальним. Нахил, вигин, злам призводить до того, що неможливо встановити обсадних труб.
Але і тоді деякі допускають такі помилки:

• Перестаралися. Це коли обсадная труба пронизує шар води і йде в пласти, в яких немає води. В цьому випадку окосячка підводиться, верхній компонент змінюється на менший. Потрібно домогтися, щоб свердловина була заглиблена до середини пласта води.
• Недоробили. Дуже коротка обсадная труба призводить до того, що грунт внизу не розкріплені. Він обрушується і блокує надходження води, засмічуючи окосячку. Для очищення застосовується желонка. Потім обсадная труба нарощується на відсутню довжину.

Деякі помилково встановлюють насос погружного типу. Якщо він знаходиться дуже низько, пісок забиває вхідний отвір, не даючи можливість воді потрапити всередину. Вихід — підняти насос. Перед цим його виймають, очищають багаторазовий фільтр, і свердловину зачищають від піску желонкою.
Щоб правильно поставити помпу необхідність включення насос повільно занурювати в обсадних труб. Наявність води говорить про те, що шар води досягнуть. Далі опускати необхідно не швидко до того часу, поки з труби не піде вода з піском. Як тільки таке трапилося, насос погружного типу піднімають на півметра і фіксують на даній позначці.

Рада бувалого власника дачі

При расчітиваніі сили насоса необхідно брати до уваги дві величини:

• Висота стовпа води. Це відстань від водяного дзеркала до поверхні землі.
• Дальність передачі води по горизонталі. У розрахунок закладається відстань від свердловини до далекого споживача.

Висота стовпа води — показник, який повинен підходити сили насоса. У більшості випадків вважають, що будь-який кіловат дає підняти воду на 10 метрів. Потужність насоса передбачається створення необхідного тиску в водопроводі, щоб будь-який покупець міг працювати в нормальному режимі.
Розраховуючи потрібну кількість води, необхідно брати до уваги норму вживання в регіоні, якщо йдеться про полив. А для домашнього застосування необхідно скласти весь витрата, нібито всі крапки включені. При цьому продуктивність насоса не може бути більшою, ніж дебіт свердловини. Тому якщо свердловина готова виміряють, скільки рідини в неї надходить за одну годину.

Вам була корисна ця публікація? Ставте палець вгору!
Підпишіться будь ласка на КАНАЛ — це потрібно для його розвитку, і давайте спілкуватися в коментарях!

Як пробурити свердловину власними руками: способи недорогого самостійного буріння

Ви захотіли спорудити свердловину на своїй ділянці, щоб забезпечити будинок і сім’ю необхідним числом чистої води? Втім вас шокувала сума, в яку обійдеться її буріння? Потрібно погодиться, що цей захід хоча і досить дороге, але дуже потрібне.
Велика ціна за справжньому змушує шукати альтернативу послугам буровиків. Ми вам розповімо, як пробурити свердловину власними руками. Допоможемо вам розібратися з характерних проходки і благоустрою водного джерела — це цілком посильне завдання для тих, хто не боїться важкої роботи.
У статті розглянуті будь-які способи спорудження свердловини. Познайомившись з ними ви зрозумієте, чи зможете виконати всі необхідні операції. Для кращого засвоєння наведеної інформації стаття містить покрокові фото і відео, на яких зафіксовано процес буріння і виготовлення бурового інструменту будинку.

Типи водозабірних виробок і грунтів

На початку бурових робіт необхідно вивчити склад грунту на ділянці, щоб хоча б орієнтовно представити власну майбутню свердловину.
Залежно від властивостей пролягання шару води розрізняють 3 види свердловин:

• забивний колодязь;
• фільтрова свердловина;
• водозабірна свердловина.

Забивний колодязь (або забивна свердловина) може бути влаштований практично скрізь. Пробивають його там, де шар води залягає відносно поруч з поверхнею і приурочений до пісків.
Для її буріння застосовують технологію забивання, яка не підійде для спорудження свердловин інших видів. Всі роботи в більшості випадків можна виконати за один робочий день.

Але дебіт таких свердловин невисокий. Щоб забезпечити будинок і ділянку необхідною кількістю води, іноді є сенс зробити дві такі свердловини на ділянці. Невеликі розміри обладнання дають можливість без зусиль зробити таку свердловину прямо в підвальному приміщенні.
Піщані свердловини, які також називають свердловинами «на пісок», роблять на грунтах, де шар води лежить порівняно неглибоко — до 35 метрів.
У більшості випадків це грунти з піску, які добре піддаються буріння. Глибина фільтрової свердловини в більшості випадків змінюється в межах 20-30 метрів.

Роботи при хорошому розкладі заберуть кілька днів. Фільтрова свердловина потребує хорошого обслуговуванні, оскільки постійна присутність у воді піщаних частинок і мулу може викликати замулювання або запесочіваніе.
Традиційний експлуатаційний період подібної свердловини може становити 10-20 років. Термін може бути більше або менше в залежності від якості буріння свердловини і її подальшого обслуговування.
Водозабірні свердловини, вони ж свердловини «на вапняк», дуже надійні, оскільки відніс приурочений до корінних відкладів. Воду вміщають незліченні тріщини щільною гірської породи.
Замулювання такий свердловині як правило не загрожує, а дебіт сягає орієнтовно 100 куб.м / год. Але і глибина, на яку належить провести буріння, в більшості випадків виявляється більш ніж солідною — від 20 до 120 метрів.
Звичайно, бурити такі свердловини важче, а часу і матеріалів на проведення робіт піде набагато більше. Професійна бригада може впоратися з роботами днів за 5-10. А ось якщо ми буримо свердловину на ділянці власними руками, може знадобитися і пару тижнів, і навіть місяць або два.
Але зусилля варті того, адже водозабірні свердловини можуть без проблем прослужити півстоліття, а іноді навіть більше. Та й дебіт подібної свердловини дозволяє забезпечувати водою не тільки один будинок, а й невелике селище. Лише для пристрою аналогічної виробітку не підійдуть ручні методи буріння.
Фізико-механічні властивості ґрунтів також мають величезне значення під час вибору способу буріння.
Під час робіт може знадобитися пройти досить різні пласти, наприклад:

• вологий пісок, він піддається буріння фактично різним способом практично легко;
• водонасищенний пісок, витягти який зі стовбура можна лише за допомогою желонки;
• великоуламкові породи (Щебеневі і галечникові відкладення з піщаними і глинистими наповнювачами), бурят які желонкою або склянкою в залежності від заповнювача;
• пливун, собою являє дрібнодисперсний пісок, перенасичений водою, вичерпати його можна лише желонкою;
• глинистий грунт, тобто пісок з рясними включеннями глини, еластичний, добре піддається буріння шнеком або колонковим склянкою грунт;
• глина, еластична порода, з бурінням якого впорається шнек або стакан.

Як дізнатися, які грунти залягають під поверхнею, і на якій глибині знаходиться шар води? Зрозуміло, можна замовити геологічні вишукування грунту, проте це процедура не безоплатна.
Практично всі підбирають досить простий і недорогий варіант — опитування сусідів, які вже пробурили свердловину або спорудили колодязь. Водний рівень у вашому майбутньому вододжерела буде орієнтовно на тій же глибині.
Буріння нової свердловини на незначній відстані від вже існуючої споруди може і не піти по точно таким же сценарієм, але швидше за все, буде дуже схожим.

Звичайні методи скважних буріння

Професійні бурильники розпорядженні устаткування і інструментарієм, що дають можливість пробурити досить глибоку свердловину практично за кілька днів. Однак у самодіяльного майстра в більшості випадків немає ні подібних засобів, ні дослідів роботи з ними. Але є способи буріння, які цього і не вимагають. Дуже часто застосовується буріння шнеком або ударно-канатний метод.

Спосіб # 1 — буріння шнеком

Як зрозуміло з назви, при такому способі буріння застосовується шнек або бур. Пристрій являє собою штангу, до кінця якої прироблений інструмент для роботи. При такому способі буріння також застосовують долото для розбивки валунів, якщо буде потрібно. Конструкція шнека нагадує гвинт, діаметр якого буває різним.
Він в прямому сенсі вкручується в грунт, а лопаті гвинта допомагають витягти зі стовбура вибуренной породу.

Проводиться буріння так:

1. Обертаючи штангу бура, в грунті проробляють вертикальне заглиблення.
2. У міру поглиблення свердловини бур з розпушеним грунтом іноді піднімають на поверхню.
3. У міру подовження шахти штангу нарощують, додаючи до неї нові і нові частини.
4. Для нарощування штанги застосовують надійне кріпильний з’єднання у вигляді різьблення або хомути.
5. Стіни свердловини тут же оберігають обсадними трубами.
6. Бур чистять і продовжують роботи.
7. Бурят до того часу, поки не буде досягнутий шар води.
8. Шар води рекомендується пройти повністю і заглибитися в розміщений нижче грунтове покриття орієнтовно на 0,5 м.
9. Бур виймають зі свердловини.
10. За допомогою бурової штанги всередину обсадної колони опускають фільтр.
11. Обсадних труб піднімають тому, щоб її край в низу знаходився орієнтовно по самому центру шару води, а не чинив опору в грунт.

Потім власне буріння можна вважати закінченим. Свердловину слід прокачати, опустити в неї насос, обладнати оголовок і т.п.
Вважається, що за допомогою шнека можна пробурити тільки щодо неглибоку свердловину — близько 20-30 м глибиною. Втім багато що залежить від стану ґрунту. Для буріння пухких пісків і великоуламкових відкладень найкраще застосовувати желонку.
При шнековом бурінні можна застосувати бурову установку, яка тримає обладнання в нормальному положенні. Щоб піднімати бур наверх, можна застосувати мотор. Якщо робиться кажучи інакше «мокре» буріння, необхідно врахувати місце для віддаленого зі свердловини мокрого грунту, відстоювання води і т.п.

Підбираючи буріння шнеком, необхідно не забувати, що наявність води в стволі свердловини руйнівно діє на її стінки.
Іноді можна зустріти поради спочатку виконати буріння, і тільки потім приступити до монтажу обсадних труб. При шнековом бурінні, як до речі, і при будь-якому іншому, краще ставити обсадних колон тут же в міру заглиблення.

Спосіб # 2 — роторне буріння

Говорячи про обертальних методах буріння (а саме до них відноситься шнековий метод), необхідно згадати про буріння за допомогою ротора. Саме цей метод дуже часто використовують буровики для проходки вироблення в щільних гірських породах. Для його реалізації застосовують спеціалізовану бурову установку з ротором.
Буріння виконується за допомогою все того ж бура, але обертають його не вручну, а за допомогою мотора. Ротор передає рухається момент на бурову штангу, тобто і на що знаходиться в глибині грунту снаряд.
Грунт валитися, інструмент заглиблюється в породу. Щоб її видалити, в свердловину під натиском дають воду, яка вимиває дуже маленькі уламки грунту, або вичерпують все желонкою.

Роторний спосіб не дуже підійде для самостійного буріння, оскільки обладнання для нього не можна зробити за кілька годин «на коліні». Потрібно придбати, взяти в оренду або взяти в борг спеціалізовану бурову установку з мотором. До речі, працюють дані пристрої не тільки на електриці, є і піролізні моделі.
Крім установки необхідно обладнання для інтенсивної промивки свердловини і / або потужний нагнітач повітря для її продувки. Нарешті, потрібні досліди роботи з цими пристроями.
Бур повинен обертатися практично завжди, а з’являються маленькі деталі, на зразок його застрявання в породі, потрібно вирішувати майстерно і швидко. Починаючому майстрові в більшості випадків легше працювати саморобним буром або желонкою.

У роторного буріння все таки є ряд безперечних хороших якостей — це дуже швидкий спосіб буріння, і йому в більшості випадків піддаються практично будь-які грунти. Але при цьому способі буріння, коли в шахті фактично регулярно є вода, дуже важливо відразу почати монтаж обсадної колони, щоб не дозволити обвалення стін.

Спосіб # 3 — буріння желонкою (ударно-канатний метод)

Ударно-канатний метод або буріння желонкою сильно виділяється від шнекового і роторного буріння, оскільки в даному варіанті нічого обертати не треба.
Желонка собою являє довгий і неширокий зганяння з клапаном і загостреним нижнім краєм. Буріння ударно-канатним способом робиться за такою схемою:

1. В земля за допомогою садового бура проробляють отвір (так легше приступати до роботи).

Над цим отвором встановлюють триногу з блоком.

2. На блок заводять канат сталевий, до якого підвішена желонка.
3. Желонку кидають в шахту з висоти близько 1,5-2 метрів над землею.
4. Вдаряючись об грунт, гострий край желонки розпушує породу, яка після захоплюється клапаном пристрою.
5. Клапан перешкоджає висипання грунту назад в шахту.
6. Удари повторюють кілька разів, щоб в желонку потрапило чим побільше грунту.
7. Після желонку виймають з шахти і чистять від грунту.
8. Операцію повторюють до виникнення шару води, після цього рекомендується продовжувати буріння і заглибитися в подальший шар.
9. У міру поглиблення ствола в нього опускають обсадних колон, потроху нарощуючи її.

Щоб отримувати заповнену важким грунтом желонку було легше, канат сталевий об’єднують з лебідкою, забезпеченою електричним мотором. Промивання водою при ударно-канатному бурінні свердловини зазвичай не застосовується.
Вона рекомендує тільки в деяких випадках, наприклад, щоб зробити швидше проходження пливунів. Це забезпечує досить велику міцність стін свердловини, тобто більш гарне буріння.

Відсутність води в забої також дає можливість дуже точно визначати потрапляння в шар води. При «мокрому» бурінні малодосвідчені майстри іноді проходили його і продовжували поглиблювати свердловину без будь-якої необхідності.
Ударно-канатне буріння дає прекрасну можливість створювати кажучи інакше безфільтрові свердловини. Для цього під обсадної трубою в піску змивається порожнину, що служить відстійником для води. Після обсадних колон трохи піднімають.
При цьому способі буріння застосовують не тільки желонку, а й інакше кажучи забивний стакан. Це аналогічна неширока труба з гострим нижнім краєм, яка призначена для розпушування та виїмки грунту.
На відміну від желонки, забивний склянка не постачають клапаном, оскільки цей інструмент резельтутатівен при проходженні вузьких пластичних порід, як правило глинистих ґрунтів.
Падаючий в забій стакан забивається зв’язковий породою (глинистим грунтом, супіском), яка тримається всередині по справжньому. У стінках склянки роблять довгі вузькі прорізи, через які його відчищають від грунту, наприклад, за допомогою шматка арматури тощо.
При ударно-канатному бурінні можна успішно застосовувати і желонку, і стакан, працюючи ними при проходженні різних шарів грунту. Ударно-канатне буріння — спосіб простий, древній і цілком хороший. Але він по праву є дуже трудомістким і займає дуже багато часу.
Самостійне буріння желонкою глибокої свердловини може відняти пару тижнів і навіть пару місяців. Але саме так можна створити свердловину солідної глибини — більше 40 метрів. Окремі джерела кажуть, що і 100-метрові споруди желонкою цілком під силу.
Якщо є можливість, можна поєднувати різні методи буріння, щоб зробити швидше роботи і збільшити їх результативність. Припустимо, для проходження шару глинистого грунту можна застосувати шнековий бур, а пливун краще пройти за допомогою желонки.
Після знову можна повернутися до використання бура. Правда комбіноване буріння вимагає більшої кількості інструменту, що не завжди можливо.

Спосіб # 4 — буріння забивний свердловини

На ділянці з водоносним шаром, розташованим поруч з поверхнею, воду можна отримати чи не через кілька годин після початку робіт.
Для буріння забивного колодязя потрібно:

1. Пробурити в грунті довгий отвір діаметром 5-8 см тому, щоб дійти до пливуна.
2. Вставити в отвір вузьку обсадних труб, до нижнього кінця якої прироблений гострий наконечник і фільтр.
3. Забивати трубу в грунт до досягнення шару води.
4. Збільшувати трубу якщо для цього є необхідність.

Первинне буріння виконується спеціальним довгим і вузьким шнеком, довжину якого потроху збільшують. Після того, як в трубі виникне вода, буріння можна вважати закінченим. Оскільки глибина у забивних колодязів маленька, для них в більшості випадків застосовують не заглибні, а насоси для поверхні.

Шланг в таку свердловину не опускають, його роль робить сама неширока труба. Насос встановлюють прямо на частину зверху забивного колодязя.
Обсадних труб, яка разом з тим вважається стволом вироблення, нарощують частинами по 1-3 метри, а фітинги з різьбленням грунтовно ущільнюють за допомогою підмотки і герметика на основі силікону. Невеликі розміри дають можливість зробити подібний колодязь навіть в підвальному приміщенні приватної будівлі, щоб не займати місце на ділянці.

Щоб зробити фільтр свердловини голки, знизу труби роблять ряд отворів діаметром близько 10 мм. Перфорований ділянку зовні закривають шаром спеціальної сітки металевої галуном плетіння. Такий фільтр надійно усуне потрапляння піску дрібної фракції в свердловину.
З’ясовуючи, як самостійно пробурити забивний колодязь або забивних свердловину, методу забивання колони нешироких обсадних труб потрібно виділити велику увагу. Дану процедуру можна зробити за допомогою штанги або бабки. Як штанги застосовують довгий прут з металу, який потроху збільшують, оскільки він опускається одночасно з обсадної трубою.
Удари прута в ході роботи припадають на наконечник. При цьому на з’єднання труби також відчувають додаткове навантаження і в більшості випадків деформуються. Іноді, при сильних ударах, муфтове з’єднання може просто порвати в процесі забивання, а це неприпустимо. Бабка — це вантаж з отвором.
На верхній кінець обсадної труби одягають спеціалізований оголовок, за яким і наносять удари, щоб забити трубу на необхідну глибину. При цьому способі забивання навантаження розподіляється набагато рівномірніше, втім цілісність з’єднань все таки залишається під загрозою. З цієї причини для буріння забивного колодязя необхідно застосовувати виключно високої якості матеріали.
В даному варіанті доречно тільки кріпильний з’єднання у вигляді різьблення, яке співвісно з центром труби. Правильно виконати таку різьблення можна лише на токарному верстаті. Розірвана труба доставить майстру багато неприємностей, оскільки застряг в грунті шматок колони винять як правило неможливо.
Роботи доведеться почати по-новому, а витрати відчутно збільшаться. А ось якщо пробурити забивний колодязь по яким, небудь причин не вийшло, практично всі матеріали можна застосувати ще раз.

Виготовлення бурового інструменту

Як вже говорилося раніше, пристрої для буріння можна зробити своїми руками, взяти в борг у друзів, або купити вироби товарного виробництва.
Іноді бурову установку можна взяти в оренду. Втім мета самостійного буріння в більшості випадків полягає в тому, щоб максимально скоротити витрати. Дуже простий спосіб виконати буріння дешево — зробити інструменти з матеріалів які завжди під рукою.

Варіант # 1 — спіральний і ложкових бур

Буріння ручним способом можна виконувати спіральним або ложкових буром. Для виробництва спіральної моделі беруть товстий загострений прут, до якого приварюють ножі. Їх можна зробити зі сталевого диска, розрізаного навпіл. Край диска загострюють, і потім ножі приварюють до основи на відстані близько 200 мм від його краю.

Ножі повинні бути розміщені під кут до горизонталі. Ідеальним вважається кут близько 20 градусів. Обидва ножа розташовують навпроти один одного. Звичайно, діаметр бура не повинен бути більше діаметр обсадної труби. У більшості випадків підходить диск діаметром близько 100 мм. Ножі готового бура слід гостро заточити, це зробить легше і прискорить буріння.
Ще один варіант спірального бура можна зробити з стрижня і смуги інструментальної сталі. Ширина смуги може змінюватися в межах 100-150 мм.
Сталь слід підігріти і загорнути в спіраль, загартувати, а потім прикріпити до основи. При цьому відстань між виточками спіралі має дорівнювати ширині смуги, з якої її роблять. Край спіралі грунтовно заточують. Слід наголосити, що вдома зробити такий бур складно.

Для виробництва ложкового бура знадобиться металевий циліндр. В умовах самостійного виготовлення найлегше застосовувати трубу потрібного діаметру, наприклад трубу профільну на 108 мм.
Довжина виробу повинна бути близько 70 см, з більш довгим пристроєм буде складно працювати. На цьому корпусі слід зробити довгу і вузьку проріз, вертикальну або спиралевидную.

Знизу корпуса встановлюються два ложкоподібний ножа, кромка різання яких заточується. В результаті грунт валитися і горизонтальними, і вертикальними крайками бура.
Розпушена порода надходить до порожнини бура. Після його виймають і чистять через проріз. Крім ножів знизу бура по осі пристрій приварюють свердло. Діаметр отвору, виконаного таким буром, буде трохи більше, ніж сам пристрій.

Варіант # 2 — желонка і стакан

Щоб зробити желонку, найлегше також взяти трубу з металу потрібного діаметру. Товщина стінок труби досягає 10 мм, а довжина в більшості випадків становить 2-3 метри. Це робить інструмент досить важким, щоб при ударах об ґрунт вироблялося його ефективне розпушування.