Фундаментна опалубка: види, способи, матеріали

Продовжу курс статей, що стосуються заливання підстави власними руками, і присвячу кілька статей установці фундаментної опалубки. Хороший вибір опалубки, виконання технологічних умов її монтажу дуже важливі щоб отримати хороший результат, адже в більшості випадків саме від міцності і якості фундаменту залежить службовий термін всієї будівлі на ділянці на дачі. Сьогодні поговорить про види і способи монтажу фундаментної опалубки.

Матеріали для опалубки

Опалубка — це заздалегідь підготовлений каркас для заливання підстави. Перше завдання опалубки — утримувати фундаменту в необхідному місці заявленої форми до його застигання. Установка опалубки вважається обов’язковим кроком монтажу прибудинкової фундаменту або будь-який інший споруди, що вимагає наявність фундаменту. Перш ніж приступити до вивчення монтажної технології опалубки, розглянемо види матеріалів, які застосовуються для будівництва каркаса. Найпопулярніші такі матеріали для опалубки:

• Опалубка з металу. Опалубка з металу встановлюється з сталевих листів товщиною до 2 мм. Перевага металевої опалубки в простоті роботи з нею, а ще в гнучкості і пластичності. Лист стали просто гнеться, що дає можливість отримати опалубку (а, тому, і фундамент) необхідної форми. Дуже важлива ця відмінна риса при бажанні округлити кути фундаменту. Недолік металевої опалубки в ціні, при загальній економії будівельного бюджету опалубка з металу вам не зможе підійти.

Вам можуть знадобитися

• Опалубка із залізобетонних конструкцій. Монолітно бетонна опалубка зручна, функціональна і популярна. Але, крім великої ціни, володіє одним серйозним недоліком: значна питома вага плит змушує власника споруди наймати бригаду співробітник з особливою підйомної технікою. Втім, застосування композиційного матеріалу з бетону і сталі в якості опалубки економить кількість бетону, який буде потрібно на етапі заливання підстави. Виходить, що на одному кроці фінансові втрати більше, на іншому — менше.
• Опалубка з пінопласту. Пінополістирольні блоки для опалубки виробляються промисловим способом, і тут полягає їх основна відмінність і перевага. Зібрати опалубку з пінопласту — просто і швидко, блоки фіксуються між собою за допомогою спеціального паза-замку. Один недолік блокової опалубки в великий ціни матеріалів.

• Опалубка з дерева. Опалубка з дерева можлива з різних видів деревини: в хід йдуть і листи дерев’яної фанери, і OSB плити, і навіть традиційні дошки. Перевага опалубки з дерева — дешевизна, якщо зіставляти даний варіант матеріалів з вищепереліченими. Крім того, монтаж опалубки з дерева простий і на рівні інтуїції зрозумілий, впорається кожен чоловік, який має досвід столярних робіт. Втім, опалубка з дерева має і недолік: її слід якісно зміцнювати, тим більше в місцях збільшення товщини заливається бетону.

варіанти опалубки

Крім матеріалу який застосовується, фундаментна опалубка відрізняється за типом конструкції. Розрізняють три основних види опалубки, мають практичні і конструкційні відмінності.

• Незнімна фундаментна опалубка. Як видно з назви, монолітна опалубку ставлять на кроці монтажу фундаменту і залишають на місці на весь експлуатаційний період будівлі. Дуже часто, в якості опалубки незнімної застосовуються блоки із залізобетону, але часто залишаються на місці і пінополістирольні конструкції. У опалубки незнімної є два важливих плюси: ви не витрачаєте час на її демонтаж, а також, опалубка робить не тільки фіксуючу роль, а й додаткову технічну, тепло і звукоізоляцію- або утеплювальну.

• Знімається фундаментна опалубка. Після повного висихання фундаменту знімається опалубка забирається. Перевага знімною опалубки в можливості застосування елементів на іншому об’єкті будівництва. Знімається опалубка робиться з брусів з дерева, пінополістирольних блоків, листів з металу. Кріплення елементів відбувається з використанням спеціалізованих пазових замків, шпильок або цвяхів. Не звертаючи уваги на необхідність демонтажу, роботи зі знімною опалубкою є легшими і доступними.
• Змінна фундаментна опалубка. Змінна опалубка — це фундамент, повільно переходить в стіни майбутньої будівлі. Спорудження стін відбувається з заливки підстави, і шар за шаром піднімається до стелі будівлі. Головний мінус ковзної опалубки в труднощі її монтажу власними руками, для виконання даного виду опалубки доведеться звернутися за допомогою до бригади професіоналів.

монтаж опалубки

Не залежно від підібраного матеріалу, монтаж опалубки починається з теоретичних і креслярських робіт. Креслення потрібен для точного розрахунку фундаментної опалубки. Для розрахунку вам потрібно довжина периметра будівлі, помножте його на 2, оскільки опалубка ставиться по двох сторонах від фундаменту. Додайте сюди показники довжини перегородок, фундаментну ширину, і закладіть 5-10% на потенційні помилки і поправки в розрахунках. Подальша докладна інструкція залежить від підібраного матеріалу для опалубки.
фанерна опалубка

• Фанерна опалубка власними руками починається з оптимального вибору матеріалу. Чим товстіший майбутній фундамент, тим надмірне навантаження повинна витримувати опалубка, з цієї причини листи фанери менше 3 см завтовшки краще не підбирати.
• Розпиляєте листи до відповідних розмірів, після цього піде створення фанерних щитів: листи з’єднайте разом для отримання необхідної висоти опалубки. Для фіксування застосовуйте брус з дерева. Як фурнітура швидше і простіше скористатися гвоздкі.
• Встановіть щити з фанери в підготовлений рів в земля, перевірте за тим, щоб між щитами не з’являвся щілини (якщо вони з’явилися, їх потрібно прибрати до початку заливки опалубки). Необхідно перевірити, щоб гладка сторона щитів була звернена всередину, а сполучні бруси були з зовнішнього боку.
• Встановіть арматуру всередині каркаса, між собою прути арматури зв’яжіть.
• За допомогою брусів з дерева встановіть кілки з двох сторін опалубки, вкопати їх у землю. Вони потрібні для утримання тиску бетону під час заливки.
• Опалубка готова, дозволяється заливати розчин. Опалубка з дерева власними руками затребувана для заливки фундаменту стрічкового типу, як самого популярного серед допустимих видів.

Опалубка з пінопласту

• Опалубка з пінопласту власними руками швидше і простіше, блоки матеріалу вже готові до роботи при покупці.
• Підготуйте траншею для фундаменту, на дно насипте подушку з піску і покладіть підібраний матеріал для гідроізоляції. Пінополістирольні блоки встановіть в траншею і закріпіть за допомогою спеціалізованих замків.
• Під час монтажного процесу блоків не забувайте встановити заготовки для комунікативних отворів, а ще на даному етапі лягає арматура для посилення фундаменту.
• Після закінчення установки опалубки необхідно перевірити рівність каркаса за допомогою рівня для будівельних робіт.

Опалубка із залізобетонних конструкцій

• Опалубка із залізобетонних конструкцій власними руками — поняття відносне, без спеціальної техніки встановити блоки із залізобетону не вдасться.
• Вирийте траншею, закладаючи в розміри товщину блоків із залізобетону. На дно насипте пісочний шар і шар дуже маленькою гальки.
• Блоки встановіть на місце, завчасно виконавши у внутрішній стороні отвори для установки арматури. Поставте арматуру на місце, перев’яжіть між собою для отримання якісної фіксації.
• Блоки ставляться в кілька рядів, об’єднуючи їх між собою за допомогою монтажної прошарку. Потрібно стежити за тим, щоб блоки перекривали один одного, йшли внахлест.
• Фінішний блоковий ряд накрийте армуючої стяжкою, після висушування якої опалубка готова до фундаментної заливці.

рекомендації професіоналів

Наостанок запропоную для вас пару секретів установки міцної і хорошою опалубки:

• Після фіксування опалубки важливо перевірити горизонтальність і вертикальність конструкції. Для цього скористайтеся схилами або бульбашковим рівнем.
• Не слід допускати щілини в опалубці. Щілини, більше 5 мм, вважаються великими і вимагають закладення до початку заливки бетону.
• Найміцніший кут виходить при згині арматуріни в потрібному місці. Якщо ж зігнути прут не виходить, скористається спеціальним з’єднувачем, або доведіть арматуру до кінця, перев’язавши місце з’єднання стяжками.

• Демонтаж опалубки дозволений лише після повного висихання розчину бетону. Дане правило стосується будь-якого з матеріалів опалубки.
• Перед тим як приступити до роботи повивчати максимальна к-ть матеріалів по підібраному варіанту монтажу опалубки, послухайте рекомендації фахівців, а якщо не відчуваєте в собі сил або не знаєте загальний процес до кінця, зверніться у фірму для виклику бригади професіоналів, які зроблять роботи швидко, якісно і з гарантією.

Правильно виконана опалубка — поручитель хорошого фундаменту, підійдіть до цього етапу будівництва дуже відповідально, щоб будова без особливих проблем служило вам не один десяток років.

Як правильно зробити фундаментну опалубку

Абсолютно точно з інженерної точки зору проссчітать опалубку не зможе жоден майстер: дуже багато змінних об’єктивних і суб’єктивних факторів впливає на конструкцію.

Як правильно зробити фундаментну опалубку
Назвемо лише кілька з них.

1. якість дощок. У природі не існує 2-ух повністю схожих дощок. Надійність дощок залежить від вад розвитку, кількості, характеру і певного місця розташування сучків і т. Д.
2. показники бетону. Бетон може мати найрізноманітнішу консистенцію по в’язкості, вона підпорядковується від пропорцій і характеристик застосовуваних під час готування фракцій. Крім того, навантаження на опалубку змінюються в залежності від швидкості заливки бетону, способу трамбування і наявності арматури.
3. умови клімату. При низькій температурі дошки мають одні показники фізичної міцності, влітку інші. Сухі дошки можуть тримати дуже великі зусилля, а в дощову їх надійність знижується.

Дошки для опалубки
Є будівельні стандарти, що регламентують найбільший прогин опалубки. Для частини яка перебуває над землею фундаменту прогин не повинен бути більше 1/400 довжини, для частини яка перебуває під землею показник збільшено до 1/250 довжини. Досягти подібних значень неспеціалістам важко. Що зробити звичним забудовникам2 Під час створення опалубки необхідно керуватися порадами будівельників професіоналів і власною інтуїцією. І пам’ятати основне правило — будь-яку опалубку краще робити з явним запасом по своїй міцності, не розраховувати на «авось витримає». Необхідно пам’ятати, що виправити порушення лінійності бетону досить проблематично і дорого.

Будь-яку опалубку краще робити з явним запасом по своїй міцності

Види і матеріали виготовлення опалубок

По-перше, необхідно знати, для якої мети вам необхідна опалубка. Якщо її передбачається застосовувати неодноразово, то необхідно застосовувати спеціалізовану ламіновану вологостійку фанеру або збивати типові щити з високоякісних дощок з обрізаними краями.

Опалубка з фінської фанери
Якщо опалубка разового застосування, то в хід підуть низькоякісні матеріали, при конкретних умовах можна користуватися частинами ДСП, звичайної клеєної фанерою або навіть будівельними дошками. В основному, щоб побудувати лазню можна підбирати найдешевший варіант виготовлення опалубки.

фанерна опалубка

За характеристиками конструкції опалубка буває:

знімною. Після того як охолоне бетону стара опалубка дбайливо розбирається і застосовується для будівництва нової або як матеріал для індивідуальних елементів будівлі;

Щит знімною опалубки

Виготовлення знімною опалубки для стрічкового фундаменту

Вихідні тексти: опалубка буде виконуватися знімного типу по всій висоті фундаменту, матеріал виготовлення — дошки з обрізаними краями другого сорту товщиною 25 мм.

Дошки обрізні II сорт
Одного універсального алгоритму виготовлення опалубки немає, кожен фахівець привносить власні зміни з урахуванням певного матеріалу, характеристик фундаменту і власних бажань. Ми розповімо лише про одне з багатьох варіантів.

Схема опалубних щитів
Крок 1. Підготовка щитів. Зніміть розміри траншеї по довжині і глибині. Щити не потрібно робити великими — буде досить не просто з ними працювати, по довжині вони не повинні бути більше 3? 4 метри в залежності від висоти. Щити сколочує з дощок з обрізаними краями, як стійки встановлених вертикально можна застосувати ті ж дошки або рейки. Якщо у вас рейки тонкі, то прибивати їх ребром.

Дерев’яні опалубки для фундаментів на стрічкової основі
корисні поради. Ніколи не користуйтеся для збірки опалубки шурупами.

1. По-перше, за часом це тривало і для їх закручування необхідно мати спеціалізований електроінструмент.
2. Друге, демонтувати щити на саморезах — одна мука. Отвори під зірочку забиваються землею або бетоном, «виколупувати» їх звідти робота дуже невдячна і «нервова». Та й коштують саморізи набагато дорожче цвяхів, а для опалубки їх доведеться не 1 кілограм.
3. Третє, жоден компонент опалубки не працює на розрив, все мають навантаження виключно на вигин або стиснення. Цвяхи в даному варіанті не витягувати з дощок, користуйтеся ними спокійно. До речі, необов’язково брати довгі цвяхи і потім з лицьового боку щита загинати «по метру».

Крок 2. Установка опалубки.
Обережно опустіть щити в траншею. Заготовте кілки для вбивання в землю і кутові підпори. У нашому випадку підпірки необхідно робити по обидва боки орієнтовно через кожні 50? 70 см.

Забиваємо клини на необхідну глибину
Щоб частина знаходиться внизу щитів не пересувається під час кріплення, закріпіть її невеликими кілками або вставте між протилежними щитами розпірки потрібної довжини. Виймати потім їх не треба, нехай залишаються в бетоні.
крок 3. У кутах траншеї вбийте кілки і натягніть між ними мотузку. Висота мотузки повинна бути більшою, ніж висота частини яка перебуває над землею фундаменту. А справа вся в тому, що у Вас не вийде точно виставити опалубку по лінії горизонту на заданій висоті, рівняти фундаментну стрічку доведеться вручну після заливки.
крок 4. Під рівень або схил вбийте кілки в дно траншеї, глибина вбивання залежить від характеристик грунту, але в самому різному випадку вона повинна викреслювати їх горизонтальні переміщення.
крок 5. Виставте один ряд щитів, на час прихопіть їх до вертикальних кілочків. Виставте другий ряд і теж прихопіть його. Необхідно перевірити всі розмітки.
крок 6. Між щитами встановіть горизонтальні розпірки. Це можуть бути відрізки металевих прутів, рейки з дерева, трубки з пластика і т. Д. Відстань між розпірками приблизно метра, на них не діє розпирає зусилля бетону, вони служать лише для полегшення монтажу опалубки.
крок 7. Отмерте необхідну ширину опалубки зверху, з’єднайте два ряди щитів між собою рейками з дерева за розмірами. Це з’єднання буде охороняти опалубку від деформації під час заливки бетону. Відстань між рейками орієнтовно 50 сантиметрів. Якщо у вас надземна частина більш 50 сантиметрів, то необхідно дошки через дві зв’язати поволокою між собою для попередження спучування щитів під вагою бетону. Дріт з зовнішніх сторін кріпиться до вертикальних поперечок, скручується з меншим натягом — стінки цокольній фундаментні частини виходять рівними. Під час демонтажу опалубки дріт просто відрубується і залишається в бетоні.
крок 8. По черзі ставте підпірки щитів, знизу вони повинні упиратися в кілки, зверху слід прибити до щита невеликий відрізок дошки для упору. Регулярно перевіряйте стан щитів по мотузці. Якщо ви правильно встановили внутрішні розпірки опалубки, то вона не буде змінювати свого становища при установці і фіксації. Якщо побачили помилки — негайно виправляйте їх. Буває, що деякі кілки похитуються в земля — ​​на них вже не треба розраховувати. Вбийте поруч нові і до них фіксуйте похилі розпірки. На місце стику щитів необхідно поставити дошку і обов’язково підпірку.

крок 9. Зверху опалубки необхідно вставити шматки труб з пластику для вентиляційних продухов і технологічних отворів у фундаменті із залізобетонних смуг. Ні поруч труб — зробіть звичайні дерев’яні короби, потім вони заберуться, а отвори поправляться.
крок 10. Ще раз необхідно перевірити бездоганність положення і надійність фіксації опалубки підстави, місця де є проблеми слід відразу виправляти. Опалубка повинна стояти міцно, не повинна хитатися навіть під значними зусиллями.

Опалубка для фундаменту стрічкового типу
Все, дозволяється заливати бетон. Знімати опалубку рекомендується не раніше, ніж через 14 днів після заливки бетону. Якщо погода спекотна і суха — бетон необхідно щодня рясно поливати водою. А справа вся в тому, що надійність цементу залежить від вологи і часу висихання бетону. Якщо вода швидко вивітрюється, то хімічні реакції не встигнуть завершитися, надійність стрічки фундаменту істотно знизиться.
Що стосується опалубки для фундаментів на стовпах, то роботи по її виготовленню практично нічим не відрізняються від описаних вище. Необхідно тільки розміри щитів відразу робити за розміром стовпчиків. Зрозуміло, маленька висота і ширина стовпчиків сильно полегшує технологію фіксації опалубки в необхідному положенні.

Опалубка для фундаментів на стовпах

Опалубка для плити з моноліту

Опалубка для плити з моноліту
Фундаменти з армованих монолітних плит виконуються під лазні, що будуються на перезволожених грунтах або грунтах з дуже низькими несучими параметрами. У багатьох випадках розміри лазні не перевищують 4? 4 метри. Самостійно залити монолітну плиту значних розмірів не легко, навряд чи у вас вийде досягти її хороших показників по горизонталі.
Крок 1. Максимально розрівняйте поверхню землі, насипте і затрамбуйте подушку з піску товщиною не менше 20 сантиметрів.

Трамбування подушки з піску вібраційної плитою
крок 2. Підготуйте лісоматеріали, вам будуть потрібні дошки з обрізаними краями і рейки. Висота опалубки залежить від товщини бетонної основи, у багатьох випадках вона становить не більш десть сантиметрів. Це означає, що в реальності досить мати дошки шириною 20 см і товщиною 20? 30 мм.
крок 3. Вбийте в кутах майбутньої плити з моноліту кілки, натягніть мотузку. Під мотузку поставте дошки, зафіксуйте їх кілками. Коли вбивайте в землю міцно. Опалубку ставте буквою «П», так буде досить комфортніше подавати і вирівнювати бетон, не потрібно буде кожен раз переступати через опалубку. Під час бетонування не забудьте про армування.
крок 4. Коли до кінця плити бетону залишається приблизно 1 метр — встановіть останню дошку, розрівняйте, зафіксуйте її положення і продовжуйте заливку бетоном.

Опалубка для плити з моноліту

Відео — Фундамент коробчатая плита

Відео — Розмітка і опалубні пристрій під монолітну плиту

Відео — Опалубка і арматурна обв’язка плити з моноліту

Тепер можна розглянути пару питань, що стосуються застосування додаткових матеріалів для виробництва опалубки.

Плівка з поліетилену

Замість неї можна брати рулонний покрівельний матеріал, толь, щільну вощений папір або інші матеріали. Застосування даних матеріалів для оббивки опалубних щитів вітається. чому?

Деревянная опалубка своими руками. Как сделать опалубку под фундамент

Дошки після того як виконаний демонтаж опалубки не викидаються, їх можна застосувати під час подальшого будівництва. Зрозуміло, крім тих випадків, коли для опалубки застосовувалися непотрібні відходи, їх легше відразу засипати землею. Лісоматеріали з опалубки можна використовуватися при будівництві базових підлог і стель, в цих обставинах необхідно тільки почистити поверхні від великих залишків бетону. Якщо для опалубки використовувалися якісні лісоматеріали, то їх використання не вичерпується тільки допоміжними конструкціями. Однак є одна проблема — жоден поважаючий себе фахівець не буде пропускати такі дошки через рейсмус — пісок і бруд дуже швидко затупілась ріжучі ножі.

Обшивка опалубки пергаментом або за допомогою плівки
Плівка з поліетилену прекрасно оберігає поверхні опалубки від бруду. Причому не тільки конкретно контактують з бетоном, а й з іншого боку. Чудово щільно збити щити не вийти (та й не треба), а через маленькі щілини завжди буде пробиватися рідка фракція бетону і бруднити дошки з іншого боку.
Наявність полімерного етилену істотно полегшує і прискорює демонтаж опалубки, зменшує небезпеку порушення цілісності підстав фундаменту в разі дострокової розбирання.

Демонтувати опалубку з плівкою набагато легше
Плівку необхідно ставити зсередини опалубки. Для попередження провисання або зісковзування зафіксуйте її скобозшивачах.

Розцінки на плівку з поліетилену

Металеві стягують шпильки

Якщо вони у вас є — користуйтеся на здоров’я, якщо немає — конкретно для фундаменту лазні купувати не варто. Металеві шпильки краще застосовувати на високих фундаментах, їх неможливо закріпити бічними упорами. Шпильки необхідно вставляти в трубки із пластику необхідного розміру, під гайки обов’язково підкладайте шайби великого діаметра і відрізки дощок.

Розцінки на шпильки стягнуті

монолітна опалубка

Монолітна опалубка залита бетоном, фото
Спецтехнологія заливки фундаментів і будівництва стін, відрізняється прекрасними робочими характеристиками і, на жаль, аналогічними високими показниками цін. Істотно робить швидше процес будівництва, грає роль не тільки опалубки, а й утеплювача. Часто застосовується для будівництва монолітних сейсмостійких армованих бетонних будівель. Стіни несучого типу виходять не тільки міцними, але і утепленими.

Конструкція незнімної фундаментної опалубки
Будівельні підприємства роблять монолітна опалубку з самих різних матеріалів і з самими різними лінійними показниками. Певний вид опалубки необхідно вибирати з урахуванням місця її застосування. Є кілька типів опалубки незнімної.

З спіненого особливо міцного пінопласту. Собою являє плоскі пластини або блоки, кутові повороти, розпірки, фіксатори арматури і т. Д. По товщині боковин може бути від 40 до 100 мм. Складальний процес блоків опалубки робиться в шипи, всі розміри необхідно перевіряти рівнем. Залежно від висоти опалубки бетонування проводиться декількома шарами по всьому фундаментні периметру або стіни. Після заливки попереднього шару знову збирається кілька рядів опалубки і заливається наступний.

Монолітна опалубка зі спіненого пінопласту

Монолітна опалубка з бетону

Деревобетона монолітна опалубка
Використовувати такі дуже дорогі опалубки на стрічкових фундаментах лазні не має сенсу економічно. Для лазень не потрібно теплий фундамент, а цокольна помітна частина відбудеться звичайними декоративними матеріалами.

Схема опалубки незнімної

Розцінки на спінений спінений пластик

Потенційні результати поганий опалубки

Відразу скажемо — все результати невірно виконану, встановленої або зафіксованої опалубки дуже сумні, їх видалення вимагає багато зусиль і грошей. У найбільш серйозних випадках Фундамент заливка потрібно буде починати з нуля. Розглянемо три допустимих варіанту результати шлюбу під час будівництва опалубки.
Варіант 1. Набухання опалубки стало помітним під час заливки бетону. Негайно зупиніть роботи і кличте всіх помічників на допомогу. Лопатами киньте бетон в місці спучування опалубки. для того щоб бетон не плив назад, прибийте на певному віддаленні поперечні дошки по всій ширині всередині опалубки. Пам’ятайте, що бетон буде потроху заповнювати поглиблення, роботи необхідно виконувати швидко. Киньте бетон на відстань більше 1,5 метра від аварійного місця.
Тиск на опалубку відчутно ослаб — намагайтеся її рівняти. Досить добре, якщо у вас вийде пристосувати домкрат і за допомогою балок нешвидко вирівняти опалубку. Можна в вільному від бетону місці протягнути дріт і при її допомоги рівняти опуклість. Особливо актуально: чи не стукайте кувалдою по опалубці, саме так ви зробите ще гірше. Бетон від вібрації попливе вниз і ще сильніше порушить прямолінійність опалубки. Вирівнюйте щит потроху, без зайвого фанатизму. Надмірні зусилля можуть повністю зламати щит або окремі елементи кріплення. Результати будуть дуже сумними. Як тільки вийшло вирівняти щит — негайно фіксуйте його положення. На цей раз перевіряйте надійність підпірок дуже ретельно.
Даний випадок найлегший, всі інші доставляють набагато більше неприємностей.
Варіант 2. Зсув опалубки помічено тільки на наступний день.

Що зробити, якщо змістилася опалубка
Важливо. Не все те, що пишуть на форумах з будівництва, правда, подумайте своєю головою, перед тим як вірити першому ліпшому на очі раді «знавця». Більшість таких «фахівців» пропонують розібрати опалубку, і поки бетон ще не набрав міцності, лопатою зрубати бугор. Це не порада, а знущання. Тільки не знімайте опалубку! Дуже велика ймовірність, що весь фундамент дасть тріщини. Він може не розсипатися на очах, а дати практично невидимі тріщини, які зроблять менше міцність системи практично до нуля. Побачили неприємність на наступний день — все, поїзд пішов. Чекайте, поки бетон остаточно застигне, розбирайте опалубку, беріть в руки перфаратор і працюйте «в поті чола».
варіант 3. Опалубка або її частина впала під час заливки бетону. Сама малоприємна ситуація. Що зробити? Почухати «мовчки і з посмішкою» розумну голову, прибрати бетон, почистити майданчик і починати все спочатку.

Упав щит? Починайте роботу по-новому
Сподіваємося, що з іншого разу ви зрозумієте, як правильно ставиться опалубка. А щоб такого не сталося — прочитайте ще раз ретельно статтю. Вносити власні поліпшення можна і необхідно, але виключно в разі, якщо у вас буде досвід спорудження хоча б трьох самих різних опалубок.

Відео — Потенційні результати поганий опалубки. розрив

ДЕРЕВЯННАЯ ОПАЛУБКА поэтапно( боковая палуба) на рыхлых откосах,при БОЛЬШИХ перепадах высот УЧАСТКА.

висновок

Багато статей в мережі інтернет починаються зі слів «фундамент впливає на надійність будівлі». Це правда. Але далі можна прочитати, що «його зробити може будь-хто», що «тут нічого важкого» і т. Д. Це неправда. Не потрібно втрачати час на читання подібних рад. Задумайтесь, чому дохід професійних будівельників професіоналів у багато разів перевершує дохід інженерів? Так як будівельник професіонал має не тільки теоретичні знання, все «наукові» поради він власними руками перепробував.
Приступаючи до виготовлення опалубки необхідно триматися 2-ух правил.

1. Перше — роботу необхідно знати. Не потрібно думати, що все дуже легко, можна «як-небудь зліпити» і воно «як-небудь буде стояти».
2. Друге. Кожну роботу не бійтеся, але поважати потрібно обов’язково. У вас в голові регулярно має бути бачення операцій на кілька кроків вперед, ви повинні вміти підбирати з декількох допустимих варіантів найкращий.

Деревянная опалубка своими руками. Как сделать опалубку под фундамент

ДЕРЕВЯННАЯ ОПАЛУБКА СВОИМИ РУКАМИ ОТ А ДО Я