Як укладати плитку власними руками

• Матеріали, інструменти та обладнання
• Крок 1. Приготування для основи
• Крок 2. Малювання розмітки
• Крок 3. Укладання першої плитки і початкового ряду
• Крок 4. Укладання інших рядів, різання плитки
• Крок 5. Затирка швів

Дуже часто плиточную укладку на підлогу довіряють професійним майстрам-плиточника і виконують це недаремно. Адже від якості укладання безпосередньо залежить довговічність і краса покриття, а сам процес робіт дуже складний. Проте, покласти власними руками ідеальну плитку на досить рівну основу і за типовим малюнку «шов в шов» зможе навіть новачок. Основне — правильно підібрати монтажні розчини і обов’язково слідувати технології. У цьому вам допоможе наша докладна інструкція з фото і добіркою корисної відео. Ця доктрина по плиткової укладанні буде корисна і тим, кому необхідно перевірити і прийняти роботу плиточників.

Матеріали, інструменти та обладнання

Ось список інструментів і матеріалів, які будуть потрібні вам у процесі укладання, різання та затирання плитки для підлоги.
Інструменти і обладнання:

• Рулетка, лінійка з металу і куточок;
• Будівельний олівець для размечіванія;
• Рівень будівельний і правило;
• Міксер для будівельних робіт або дриль з насадкою-мішалкою;
• Плиткорез або електричний різак по плитці;
• Керн або склоріз (знадобиться для криволінійної обрізки плитки);
• Кусачки для плитки (для обрізки криволинейно);
• Напилок (для шліфування обрізаних країв);
• шпатель;
• Шпатель з зубцями (6-8 мм);
• кельму;
• Затирочний гумовий шпатель швів;
• Киянка гумова;
• Відро з губкою і ганчіркою;
• Наколінники і госп. рукавички.

Крім самої плитки з 10% -ним запасом вам будуть потрібні:

Плитковий клей відповідний матеріалу підстави (по бетону, дереву, старої плитці і т.д.), а ще особливостям самої плитки;

Хрестики потрібного розміру;

Затирка необхідного кольору;

Грунтовка.

Крок 1. Приготування для основи

В першу чергу потрібно приготувати основу, щоб воно було рівним, чистим і сухим. Укладати плитку краще на стяжку з бетону, однак при бажанні можна покласти і на стару плитку або дерево, ДСП (або інший аналогічний матеріал). Втім пам’ятайте, що при установці плитки на стару обробку висота остаточного статі стає більше.
Щоб покласти плитку на стяжку з бетону необхідно: прибрати потенційні шорсткості скребком, пропилососити підлогу, вимити лужним засобом для чищення, після покрити складом грунтовки шаром (найкраще) і почекати 2-4 години поки підлогу зовсім не просохне. Далі, якщо підстава з бетону нерівне (відхилення більше 5 мм на 2 погонних метра), то його необхідно залити будь-яким нівелює складом і почекати висихання.

Щоб покласти плитку на стару плитку необхідно:

• З метою поліпшення зчеплення застарілої плитки з клеєм, по ній проходяться шліфувальної папером або шліфувальною машинкою;
• Після покриття пилососять і миють, якщо необхідно обробляють грунтувальною сумішшю (потрібно висихання за 2-4 години) і покривають Самонівелююча сумішшю.

Увага! Укладаючи плитку на систему підлог з підігрівом, вимкніть підігрів за 1-2 дня на початку робіт. Включити підігрів або опалення для підлоги можна тільки через 2-3 дня після затірки швів. Для укладання плитки з кераміки на «підлогу з підігрівом» необхідно застосовувати клей з великим вмістом еластичних полімерних матеріалів, який усуне температурну деформацію підстави.

Крок 2. Малювання розмітки

Як тільки підлогу стане сухим, приступаємо до малювання розмітки. Варіантів малювання розмітки є безліч, але мета у всіх одна:

• Пол повинен бути розмічений так, щоб, по-перше, подразнень плитки розміщувалися не на виду; а друге, підрізувань потрібно було якомога менше. Досконало плитки повинні бути підрізані на третину або максимум на половину.

Так, наприклад, розмітку можна побудувати тому, щоб цілі плитки розміщувалися біля входу, по осях отвору вікна або, скажімо, у порожка двері балкона. У нашій публікації ми будемо розглядати найпоширеніший спосіб укладання плитки на підлогу — по двох перпендикулярних осях від центру отвору дверей.
Отже, проведіть лінію від центру порога до центру стіни знаходиться навпроти за допомогою шнура або будівника площин. Далі вздовж цієї лінії почніть складати плитковий ряд з хрестиками «на суху». Поклавши останню цілу плитку, проведіть лінію вздовж її зовнішнього краю, щоб у вас вийшли дві строго перпендикулярні вертикальні лінії як на схемі нижче. Найкраще за допомогою кутника переконатися, що кути прямі під 90 градусів.

У кутку перпендикуляра ми і приклеїмо початкову плитку, а від неї прокладемо початковий ряд (уздовж горизонтальної лінії).

Крок 3. Укладання першої плитки і початкового ряду

Розведіть у відрі клей відповідно до інструкції виробника, шпателем нанесіть його в один з кутів перехрестя і разом з цим на площу декількох плиток майбутнього початкового ряду, трохи заходячи за його межі. Після вирівняйте клей шпателем з зуб, тримаючи його під кут 60 градусів. Постарайтеся завжди тримати «гребінку» під однаковим кутом, щоб клей виходив однакової товщини.
Увага! Якщо плитка має розмір більш ніж 30? 30 см або 20? 30 см, то клей треба нанести і на саму плитку тоненьким шаром (нанесіть клей на плитку і відразу приберіть його практично повністю тим же шпателем). Для досить великих форматів, клейовий шар на плитці можна покласти товщі і прорідити його шпателем з зуб як показано на фото опубліковано нижче.

Далі покладіть плитку на клейову суміш, дотримуючись розмічених ліній і обережно постукайте по ній киянкою для вирівнювання.

Після аналогічним чином слід приклеїти другу плитку і зрівняти її з першої за допомогою киянки і правила. Переконайтеся, що плитки укладені рівно, приклавши рівень будівельний прямо на дві плитки відразу як показано на фото опубліковано нижче.

Перевіряйте висоту кожної покладеної плитки з попередньою. Якщо необхідно приберіть залишки або, навпаки, додайте клею
Тільки коли дві плитки будуть вирівняні, вставте хрестики по кутках плиток і в шов.

Тепер продовжуйте склеювати плитки аналогічним чином, поки весь початковий ряд не буде готовий. Пройдіться по ньому ще раз правилом і необхідно перевірити рівність рівнем.

Далі зберіть залишки клею по крайкам ряду, між плиток, на плитках і можна приступати до наступного ряду.
Кілька правил і порад які будуть корисні по укладенню

• Підлогове підставу і плитки обов’язково повинні бути сухими.
• Постарайтеся наносити клей не більше ніж на 1 метр погонний обробної площі за раз.
• Клей, що простояв більше 30-40 хвилин, стає не підходить для роботи (крім клеїв деяких виробників). Тому постарайтеся замішувати клей по трохи.
• Щоб клей не прісихают до гребінці, регулярно замочуйте її в воді.
• Хрестики необхідно встигнути прибирати до висихання клею.
• Спиратися колінами на покладену плитку чи не краще за все, так як це може порушити її площинність.
• Плитку потрібно брати з різних коробок, так невеликий різнотону буде видко. Перед тим як приступити до робіт обов’язково необхідно перевірити, що тон, вказаний на всіх коробках, сходиться.
• На звороті плитки завжди стоїть логотип виробника, за яким можна здогадатися, де у плитки верх, а де низ. Іноді плитки мають спеціалізований обозначітель орієнтації кладки, який для зручності можна на додаток відзначити на зрізі плитки олівчиком.
• Встигайте видаляти залишки клею до його висихання. З плиткової поверхні його найкраще видаляти ганчіркою, змоченою розчинником.

Альтернативний спосіб розмітки і укладання початкового ряду
Чи не хочете морочитися з розміткою? Тоді дієте по-старому — починайте укладати плитку від самого відомого кута. Якщо ви кладете плитку для підлоги в кухні, то почати укладання можна з кута протилежного гарнітуру стіни, тоді ряд підрізаних плиток потрапляє власне під нього.
Більше цінної інформації по розмітці і плиткової укладанні на підлогу власними руками можна дізнатися з даного відео.

Плиточная укладання на підлогу з дерева власними руками

Деревина відноситься до рухомих і дихаючим матеріалами, вона стає ширше або звужується при нестабільному температурно-вологісного тлі. Класти кераміку на підлогах з дощок можна з виконанням технології, щоб зберегти шар облицювання в цілості на довго. Плиточная укладання на підлогу з дерева стає потенційною після підготовки і обробки підстави. Чи не укладають кераміку на поверхню, якщо з моменту встановлення дошок пройшло менше 2-ох років.

Особливості та варіанти основи для укладання плитки

Кахель в більшості випадків використовують в приміщеннях з високою вологою, наприклад, в сауні, кухні, ванній та туалеті.
Виділяють кілька факторів, які роблять проблеми під час установки і експлуатації кераміки на дерев’яному шарі:

• різниця службового терміну дощок і плитки веде до того, що перший матеріал вже зіпсувався, з цієї причини другий підлягає заміні, хоча може ще працювати;
• відмінність у будові плитки і деревини, різні технічні специфіки будівельних матеріалів;
• дощечний стать не є статичною, що дає негативний результат при взаємній дії кахлю і дерева;
• до дерева не надходить кисень, починається гниття основи після того як сталася установка покриття з кахлю.

Перед проведенням робіт необхідно створити нерухоме підставу, розділити рівномірно навантаження по всій території і зробити доступ чистого повітря до поверхні дощатої шару.
Варіанти підстави, на який лягає кахель:

Подготовка OSB для укладки керамогранита

• підлога з дощок без недоліків;
• підлога з дерева, який необхідно ремонтувати;
• покриття з фанери стійкою до вологи на брусках з дерева або ж без них;
• структура з поперечних балок без дощатої шару.

Якість підлоги кахельної обробки залежить від конструктивного аналізу стану бази і вибору правильної монтажної технології. Рішення приймають після огляду і виявлення слідів гнилі. Грибкові ураження роблять м’якше деревину, змінюється її структура і колір.
У товщі і на поверхні виявляються личинки жуків, які прогризають дерево, влаштовують багато ходів і зменшують щільність і надійність матеріалу. Основна частина пошкоджень розвивається при дуже великій вологості, з цієї причини забезпечують гідроізоляцію. У сухих умовах мікроорганізми розвиваються через порушення захисту від холоду, необхідно перевірити цілісність шару теплоізоляції.

Інструменти які знадобляться і матеріали

Рівень поверхні перевіряють рівнеміром, можна застосовувати лазерний прилад. Нерівності, що виникли від спучування дощок або поперечних балок, ліквідують за допомогою рубанка. У випадку осідання кладуть цеглу або інші матеріали, щоб підняти поверхню до необхідного рівня.
Інші інструменти для вирівнювання підстави і плиткової укладання:

• ємності для змішування клею, просочень;
• зубчастий, прямий і шпатель гумовий;
• молоток з гуми, кисть, правило;
• електричну дриль з віночком;
• фен будівельний для підняття фарби при видаленні;
• рулетка, олівець, кутник, шнурок;
• плиткорез, кутова шліфувальна машина.

Покласти плитку на підлогу з дерева можна на звичайному розчині, що складається з цементу і піску в концентрації 1: 3. Для збільшення гідроізоляційного властивості в нього вводять рідке скло в кількості 150 г на 10 літрів. Рекомендують використовувати спеціалізований сухий клей, який розводять за допомогою води. Полімерні добавки поліпшують пластичність шару. Витрата суміші залежить від нерівності площі, стандартне споживання становить 1 мішок (25 кг) на обробку 2,5 — 3,5 квадрата.
Деревину після того як зробили вирівнювання обробляють просоченням від грибків і мікроорганізмів за інструкцією по використанню. Популярним прекрасним засобом вважається розігріта оліфа. Будуть потрібні хімічні змивки для видалення шару фарби на поверхні, подібні склади з вигляду нагадують гель і продаються в магазинах будівельних матеріалів.

Укладка плитки на пол

готуємо поверхню

Для виявлення гнилих ділянок в сумнівне місце встромляють гострий інструмент, наприклад, шило. Якщо входить легко, є поразка, яка необхідно усунути, а прилеглі області обробити антисептиком. Ділянки, уражені жуками, прибирають, навколишні шари наповнюють засобом проти комах.
Методи видалення ушкодженої фарби:

• Феном з температурою струменя температурою близько + 250 ° С. При цьому потік направляють на фарбу, і вона здувається. Залишки соскребают ножиком, шпателем. Застосовувати лампу для паяння не радять, тому що перегрів дерева веде до ослаблення міцності.
• Хімічну змивку наносять на площу і залишають на конкретний час. Після прибирають размягченную масу шпателем. Подібний варіант дорогий, його використовують, щоб укласти покриття плитки на маленькій ділянці підлоги.
• Ручна чистка представляє метод обдирання минулого шару наждаком або ножиком без додаткових коштів. Метод доступний, але довгий, іноді використовують машинку для шліфувальних робіт.

Оліфа вважається безпечною і справжньою просоченням, засіб вбиває бактерії, личинки і суперечки. Для ефективності її наносять 3 — 4 рази, кожен наступний шар накладі після висушування минулого. Для нагріву застосовують гаряче повітря, ставити ємність на плиту не можна, тому що пари оліфи загоряються.
При виявленні пошкоджень роблять заміну дощок або поперечних балок, при цьому спосіб підготовки підстави відрізняється в залежності від типу базової основи і ступеня руйнування. Утеплення роблять за допомогою керамзиту, використовують пінополістирол, пінопласт. Гідроізоляцію виконують поліетиленовою плівкою, або ставлять супердишащіе спеціалізовані мембрани. Останній різновид додатково оберігає деревину від побутових парів.

Кладка плитки на підлогу з дерева власними руками

Завчасно розстеляють деталі на підлозі. Підбирають типовий прямокутний метод або використовують укладку по діагоналі. Для деяких приміщень застосовують декоративний метод — викладають деталі килимом або смужками виділяють практичні області. Залежно від малюнка починають складати від кута або з центру кімнати.

✅Плитка на деревянный пол. Технология укладки!

• готують підставу;
• готують суміш для наклеювання кахлю;
• замочують кахель у воді на 5 — 10 хвилин, щоб плитка не витягувала вологу з розчину, і він застигав в нормальних умовах;
• клей наносять на підлогу ділянки так, щоб на площу помістилося 4 плитки, застосовують шпатель з зубцями;
• спостерігають за горизонтальністю поверхні, товщиною швів;
• деталі кераміки розташовують з урахуванням малюнка, нерівності по висоті простукують молотком з гуми.

Застосовують хрестики для кахлю розміром 1 — 4 мм. Широкі шви виглядають грубо, класичний розмір 2 мм. Для наповнення проміжків використовують затирочні склади, вони можуть бути на цементній основі і полімерних матеріалів. Розчин накладі на шов і розподіляють шпателем з гуми.
Затирка не просто покриває проміжок між плитками, її намагаються втиснути в шов. Всі довгасті щілини і куточки навколо кераміки наповнюють складом. Після того як застигне на наступний день мокрою ганчіркою або губкою прибирають залишки затірки з плиток. Ганчір’я постійно миють у воді.

сухе вирівнювання

Для подібного способу використовують зелені листи ГКЛ (ГКЛ), листи гіпсокартону (ГВЛ), цементно-стружкові панелі (ЦСП), деревостружкові плити (ДСП), іноді ставлять фанеру стійку до вологи товщиною від 10 мм. Подібні варіанти роблять в сухих приміщеннях, у ванній або сауні матеріал буде руйнуватися. Для вологих кімнат підбирають ДСП ламіноване (з обох сторін) і орієнтовано стружкові плити на восковій основі.
Склад статі продумують так, щоб утеплювач не контактував з плівкою при гідроізоляції. На її поверхні виникає конденсат, який тече на утеплювач і зменшує його захисні властивості від холоду. Стосується це мінеральної, базальтової вати. Якщо ставлять пінопласт, пінополістирол, така вимога не має значення, тому що утеплювач не мокне.
Правило укладання листів:

• панельні стики розташовують як в шахах, щоб не збігалися;
• для кріплення листів застосовують саморізи по дереву, які ставлять через 30 — 35 см уздовж периметра плит;
• відстані між листами обробляють водостійким розчином, який шліфують після висушування.

При застосуванні фанери використовують іншу технологію. Обов’язково прокручують шурупами дошки, щоб не скрипіли. Між смужками залишають зазори товщиною 2 — 4 мм, щоб вони не піднімалися від вологи, від стін залишають температурні проміжки шириною 5 — 10 мм. Стики між листами зашліфовивают і клеять на них армований скотч. У мокрих приміщеннях застосовують затірку для швів з гідрофобними властивостями.
Для вирівнювання підлоги сухим методом кладуть 1 шар листів. Якщо поверхня має нерівності більше 6 — 7 мм, рекомендується укладання 2-ух шарів фанери. Якщо виявлені великі поглиблення, фанера НЕ вирівняє поверхню, а повторить нерівність. Для такого випадку використовують маяки з саморізів. Їх вкручують в основу, на них спирається лист в області виїмки. Листи можна приклеїти до основи без використання кріпильних виробів.
Під деревно-стружкової плити ставлять обрешітку, в тілі якої встановлюють утеплювач і пароізоляцію. Матеріал не вологостійкий, з цієї причини його кілька разів наповнюють спецзасобами для збільшення опору волозі.

мокра стяжка

Жорстке і хороше підгрунтя роблять за допомогою стяжки з цементу і піску товщиною не менше 4 см. Після того як сталася установка гідромембрани на площі встановлюють сітку з металу для посилення шару, товщина прутів становить не менше 3 мм, а розмір осередків не повинен становити більше 20 м. Подібний каркас закріплюють до поверхні підлоги тоненьким шаром розчину, щоб закрити метал по висоті.

Как уложить плитку на деревянный пол

Головну роблять стяжку після того як застигне чорнового шару на другу добу. Перед заливанням виставляють довгасті маяки для штукатурки або використовують точкові репери, які нівелюють за допомогою гідрорівня.
Розчин готують в кориті, кількість води беруть таке, щоб вийшла жорстка суміш. Непотрібна вода при застиганні дасть просідання, з’являться великі вм’ятини на поверхні.
Для вирівнювання можна задіяти:

• стартові самонівелюються суміші, їх наклад товщиною до п’яти сантиметрів;
• фінішні самовирівнюючі склади, їх висота може бути до 5-8 мм;
• готовий ремонтний розчин у вигляді сухого порошку, стяжечние допускають до 7 см.

Перші кілька видів мають в складі полімерні добавки, які забезпечують пластичність і гнучкість стяжки. Ремонтний розчин забезпечує додаткову надійність за рахунок целюлозних волокон, які додані в суху суміш. Готові склади коштують набагато дорожче розчину з цементу на основі піску, але виділяються високими робочими якостями.
Технологія мокрій стяжки передбачає, що шар необхідно змонтувати завдяки одному прийому. Зберігати зроблений розчин довше 1,5 — 2,0 годин не можна, т. К. Він застигає і відновленню не підлягає.
Застигає стяжка на наступний день, але 100% міцності набирає виключно на 28 добу. Облицювання з застосуванням плитки можна вести на 10 — 12 день після заливки.

Експрес-варіант

Метод підійде для підстав з дерева, які вже були вирівняні раніше і прослужили до моменту підлогової облицювання 2 роки. Це може бути дуже рівну підлогу з дощок, стабільно встановлений паркет, підстава з фанери стійкою до вологи або орієнтовано стружкових плит, просочених воском. Додатково перевіряють горизонтальний рівень, щоб не зробити помилку.
Для підлогового покриття в непоганому стані підійде метод невеликої обробки. Щілини, шви і проміжки між пиломатеріалами наповнюють піною для монтажних робіт, таким же чином роблять з проміжками вздовж периметра стін. Поверхня підлоги загрунтовуют складами хорошого проникнення, щоб зробити більше опір зволоженню.
Якщо необхідно укласти підлогу з підігрівом, роблять такі шари:

• ГВЛ листи;
• сітка з металу;
• килим статі з підігрівом електричного зразка;
• стяжка з водним інгібітором (від 3 см завтовшки);
• шар плитки з кераміки.

Плитку розстеляють на площі, планований місце будь-якого елементу. Розчин готують перед укладанням. Якщо рівень підлоги ідеальний, товщина клею складе 2 — 3 мм. Для нанесення застосовують шпатель з зубцями висотою, рівній товщині майбутнього шару. Покращують властивості розчину використанням спеціалізованих водних інгібіторів, які є в магазинах будівельних матеріалів.