Фундамент під баню власними руками

Характерною рисою створення фундаменту під лазню вважається те, що не треба сильно заглиблюватися в грунт. Але знання деяких технік прекрасно допоможе в даному процесі.

Перш ніж почати класти фундамент під баню власними руками, потрібно провести розмітку. Для цього ідеально підходять прути зі сталі або ж кілочки з дерева. Застосовуючи їх, створюється прямокутник, який обтягається жорсткої мотузкою. Подібним чином сформіровивается розмітка майбутнього фундаменту лазні. Щоб уникнути перепадів при його створенні, необхідно вирівняти цю площину, скориставшись на гідравліки рівнем. Різниця в діагоналях цього прямокутника не повинна бути більше 2-ух сантиметрів.

Фундамент на стовпах для лазні власними руками

Цей тип підстави чудово підійде для укладання на рухливих і слабких грунтах. Для виробництва фундаменту стовпчастого типу можна застосувати цеглини або камені. Але найкраще взяти маленькі стовпи з бетону. Головне, простежити, щоб у них була рівна поверхня. Це дасть можливість уникнути їх видавлювання з грунту під час холодів.

Застосовуючи підготовлену розмітку, в кутах прямокутника викопуються ями. Їх глибина повинна бути від 70 до 150 сантиметрів. Такі ж ями необхідно вирити по периметру, дотримуючись дистанції в півтора метра. У цих місцях слід встановити опалубку. Для цього чудово підійде рулонний покрівельний матеріал, залізо для покрівлі або пластик. Також необхідно не забувати, що опалубка в діаметрі повинна бути менше ями на 25%.

Далі, необхідно провести армування. Після того як сталася установка в опалубку арматури, отримана конструкція заливається сумішшю бетону. Необхідно пам’ятати про видалення бульбашок повітря, для чого можна застосувати вібраційне машину або ж штир зі сталі. Вільне місце, яке лишилось в ямі, сиплеться піском.

І сталося наприкінці семи днів, Впевнившись в тому, що стовпи затверділи, необхідно зайнятися розробкою цегельного або бутового цоколя. Він зобов’язаний бути заглиблений у грунт на 30 сантиметрів. Перед укладанням слід потурбуватися про гідроізоляцію, постеливши для цього на землю подвійний аркуш рулонного покрівельного матеріалу.

Бутобетонний фундамент під баню власними руками

Такий варіант відрізняється власною звичайністю і дешевизною. Щоб зробити бутобетонний фундамент, можна застосувати легкодоступні матеріали. Деякі знаходяться прямо під ногами. Основна особливість бутобетонного фундаменту — місце для будівництва. Це обов’язково повинен бути слабоздимистих грунт.

Уздовж периметра розмітки необхідно вирити траншеї, глибина яких не повинна бути більше 70 см. Для їх наповнення застосовуємо пісок крупнозернистий змішаний з гравієм. Під час даного процесу потрібно дотримуватися певного порядку. Після кожних засипаних 15 см піску, він поливається водою і протрамбовують. Це повторюється до того часу, поки заповнення не досягне 50 см.

Тоді можна починати кладку фундаменту бутовим методом. Для цього необхідно застосовувати заздалегідь підготовлені камені, які мають витягнуту форму. Вони зобов’язані бути очищені від бруду і протягом декількох діб вимочувати у воді. Для зчеплення каменів застосовується цементний або глиняний розчин.

Фундамент на стрічкової основі для лазні

Аналогічний фундамент також необхідно застосовувати на слабких грунтах. Процес його створення дуже схожий на бутовий. Різниця полягає лише в тому, що для фундаменту стрічкового типу застосовується бетон.
За раніше описаного методу необхідно приготувати траншею уздовж периметра майбутньої лазні. Вона заповнюється на 30 см піщано-гравійної сумішшю. Оскільки в даному варіанті буде застосовуватися бетонний розчин, то поверх насипаної суміші потрібно укласти подвійний аркуш рулонного покрівельного матеріалу.

Поверх гідроізоляції необхідно встановити опалубку, зроблену з дощок з дерева. Армування необхідно почати тільки після закінчення опалубки. Для створення добротного фундаменту під лазню власними руками, необхідно застосовувати рифлення арматурні прути, перетин яких має бути як мінімум 12 мм. Між собою вони необхідно скріплювати дротом зі сталі. Після закінчення посилення, переходите до бетонування.

При самостійному виготовленні бетону можна триматися такої пропорції щебеню, піску і цементу — 5: 3: 1. Оскільки заміс розчину справа не неважка, для створення гарного бетону необхідно застосовувати бетоньерку. Одержаний розчин слід рівномірно залити в підготовлену опалубку, після цього прибрати повітря. Це можна зробити дротовим прутом або вібраційної машиною.

Через 5-7 днів трапиться повне застигання підстави. Тоді можна приступити до зняття опалубки і готуємо його до зведення цоколя. Процес підготовки підстави полягає у видаленні хвостиків від стяжок і ізолюванням його подвійним шаром рулонного покрівельного матеріалу. Лише тоді зверху можна класти цеглу.

Фундамент для лазні своїми руками докладна інструкція

Як зробити фундамент власними руками для лазні — стрічкова конструкція як показала практика

Фундамент це основа будь-якої споруди, і лазня, з власної великою вологістю і характерних відведення стоків, вимагає особливого благоустрою такої основи. Про те, як покласти фундамент власними руками для лазні, щоб вона прослужила довше, радуючи своїх господарів, і піде мова в статті нижче.

Якщо в планах будувати цегляну лазню або блоків, найкраще обладнати основу з міцного, суцільного стрічкового або стрічково-стовпчастого армованого фундаменту. Якщо конструкція споруди буде дуже легко, іншими словами буде зробленої з бруса, колоди, або вона буде каркасної, то правильним підставою під баню в цьому випадку буде стовпчастий, пальовий або стрічковий незаглиблений.
Щоб фундаментне пристрій під баню власними руками було визначено дуже правильно, непогано б створити проект і все зробити необхідні розрахунки за потрібною кількістю матеріалів, міцності конструкції, взяти до уваги теплові та технічні моменти, і так далі.
Головне плюс до всього — триматися покрокової інструкції для фундаменту лазні власними руками.

Пристрій фундаменту стрічкового типу для лазні

Даний тип підстави застосовується найчастіше. Залити фундамент на стрічкової основі для лазні власними руками дуже легко, головне — не забути укласти комунікації.

Щоб виконати повний список робіт, потрібно обзавестися таким:

• інструментарій для земельних робіт;
• кілки, шнур і вимірювальні пристрої;
• опалубка;
• арматура зі сталі і в’язальний дріт;
• готовий розчин цементу або все для його самостійного приготування: інструменти, тара, бетононьерка, інгредієнти для розчину цементу;
• труби для каналізації;
• будівельний скобозшивач або саморізи і інструмент для їх закручування;
• водовідштовхувальний матеріал — мастика і рулонний покрівельний матеріал.

Попередній етап

Для початку необхідно визначитися з тим, де буде стояти лазня. Необхідно вивчити ландшафт і підібрати майбутній вигляд каналізації. Наприклад, зливна яма і колодязь-відстійник повинні перебувати подалі від водозабірних місць, водних джерел і сусідських володінь. Якщо банний слив буде підключатися до магістральної каналізації, баню можна починати будувати в будь-якій зоні ділянки. Якщо поруч є річка, водойма або басейн, то видалення від неї має становити близько 30 метрів.

Рекомендується ще на підготовчому етапі вирішити, як ви зможете заховати територію навколо лазні від чужих поглядів. Якщо буде встановлено огорожу, то необхідно зробити підготовчу розмітку. Те ж саме слід зробити, якщо будуть висаджуватися дерева або чагарники.
На даному етапі додатково знадобиться видалити лицьовий шар землі і розрівняти територію. Швидше за все, щоб це зробити знадобитися Спецтехніка.

розмічальні роботи

Розмітка виконується згідно з наявним проектом лазні. Вона полягатиме в нанесенні маркування внутрішніх і зовнішніх ліній майбутніх стін.
Для размечіванія зовнішніх частин стін необхідно обзавестися будівельним косинцем, шнуром, рулеткою, кілками та схилом. Контролюючи вертикальний рівень схилом, вбиваємо стартовий кол в точку, де буде знаходитися один з кутів споруди.
Потім за аналогічним принципом вганяють у землю ще 4 кілочка, контролюючи при цьому точність кутів. Виконуємо перевірку правильності діагоналей периметра будівлі. Якщо вони однакові, переходите до розмітки внутрішніх частин стін, в іншому випадку, коригуємо розташування кілків, регулярно перевіряючи параметри сторін, бездоганність кутів і діагоналей.

Далі від одного кола до наступного натягується шнур. Горизонтальний його рівень буде вказувати на висоту фундаменту. Для контролю натягнутого шнура необхідно скористатися будівником площин, після цього можна починати розмічати внутрішній периметр одночасно з перегородками.
Щоб правильно зробити фундамент для будинку лазні, необхідно відійти від зовнішнього периметра рівно на ширину стрічкової основи. В землю вбиваємо кілки і знову натягуємо шнур, при цьому необхідно користуватися схилом, рулеткою і будівельним косинцем. Також шнуром відзначаються місця, де будуть ставитися перегородки.

Роботи пов’язані з землею

Ми сформувалися, як правильно намітити фундамент під баню, тепер, щоб не пошкодити цю розмітку, необхідно не поспішаючи вирити траншеї під майбутній фундамент. Його глибина залежить від типу грунту.
Далі, щоб побудувати фундамент для лазні власними руками, необхідно затрамбувати дно рову, Для цього необхідно скористатися вібраційної плитою або ручним трамбуванням, при цьому необхідно спостерігати за тим, щоб підстава виходило рівним, Для цього необхідно скористатися водяним рівнем.
Після даної процедури можна приступити до наповнення нашої траншеї піском.

Товщина цього шару може змінюватися і може складати:

• до 7 см — у разі застосування незаглибленного фундаменту;
• до 15 см — під час використання глубокозаглубленного фундаменту;
• до 40 см — у разі закладення плитного фундаменту.

Пісочний шар також слід розмістити по горизонталі, утрамбовуючи і гарненько поливаючи водою. Якщо передбачається класти товстий шар піску, то дані процеси слід проводити поступово, розділивши загальний шар на менші шари по 5-7 сантиметрів. Продовжувати роботи дозволяється через 2-3 дня, після того, як подушка остаточно стане сухою.

створення опалубки

Зробити опалубку можна з щитів, дощок, асбестоцементного хвилястого покрівельного листа, ДВП і інших схожих матеріалів. Слід наголосити, що пластикові та сталеві щити можна напрокат взяти, що в якійсь мірі спростить роботи зі зведення опалубки. Матеріал який обраний найкраще згорнути в полімерний етилен, щоб їм можна було скористатися ще раз при спорудженні інших об’єктів.
Опалубку встановлюють всередину траншей, зовнішню частину яких підпирають поліматеріалов та киями. У проміжки між стінками опалубки вставляють поперечні розпірки з деревини, і шпильки з металу з кроком в 50 сантиметрів. Це робиться для того, щоб через масу розчину, який стане залитий, щити не розійшлися по сторонам. Щити необхідно скріпити з грунтом, для цього підходять 20-сантиметрові цвяхи, між собою ж їх можна скріпити шурупами або скобозшивачах.

Отвори під труби для каналізації і інші комунікації в щитах необхідно зробити заздалегідь, інакше після того як застигне бетону необхідно буде його висвердлюють, що несприятливо вплине на надійність підстави фундаменту.
Слід наголосити, що якщо ви не будете використовувати для захисту опалубки з деревини плівку, застосовуйте м’який покрівельний матеріал, прикріпивши його скобозшивачах. Він не дасть волозі з рідкого бетону швидко вбратися в дерево, подібним чином, готовий фундамент не потріскається.

армування фундаменту

Армована конструкція робиться з арматури, товщиною більше 12 мм — для поздовжньої укладання, і 6-8 мм — в якості перпендикулярної і вертикальної укладання. Для виробництва сейсмопояс будуть потрібні: кутова шліфувальна машинка, зварена дріт, електрозварювальний апарат і рулетка.
Конструкція являє собою більш чотирьох поздовжніх, поперечних і вертикальних армуючих прутів. Повна конструкція повинна доповнюватися опалубкою, при цьому готовий фундамент повинен підніматися над грунтом на 5 см. Додатково повинні бути посилені кути, а в зрізі сейсмопояс повинен вийти прямокутник або квадрат.
Другий крок у процесі, як робиться фундамент лазні — це нарізка арматури певної довжини, після цього довгасті і перпендикулярні прути лягають на земля і зв’язуються дротом в місцях контакту. Зварювати каркас небажано, тому що завдяки цьому існує висока можливість того, що він втратить власну цілісність в процесі ущільнення залитого розчину або при роботі готової лазні в подальшому.

Поздовжня арматура лягає з нахлестом в 30 см і зв’язується.
Проміжки між перпендикулярної і вертикальної арматурою повинні дорівнювати або бути менше 50 см. Якщо ж лягає фундамент на стрічкової основі, який має ширину 120 см, то непогано б зробити каркас, який має не два, а три поздовжніх арматурних прута.
Це ж слід зробити, якщо у фундаменту буде велика висота. Крім того, зверху каркас варто закріпити П-образними хомутами, що служать для збільшення характеристик міцності пояса і мінімізації шансу тріщини фундаменту стрічкового типу.
Каркас в кутових частинах необхідно доповнити арматурою, розміщеної під 45 градусів до горизонтальних прутів.

Після того, як каркас абсолютно готовий, його поміщають на підпори з пластика. для того щоб в момент заливки розчину каркас не зрушив, між ним і опалубкою додатково кріпляться кріплення з пластику.

Процес заливки фундаменту стрічкового типу для лазні

Основне правило, яке визначає те, як правильно зробити фундамент під баню — це заливка опалубки за 1 день для отримання бетону монолітного. Це означає, що якщо ви не маєте бетононьеркой, то краще купити готовий розчин цементу марки М200 або М400. Обов’язково переконайтеся заздалегідь, що його зможуть підвезти прямо до однієї зі сторін фундаменту.
Власними ж руками можна замішати розчин цементу, застосовуючи матеріал такого роду:

• 1 частина цементу М400 або М500;
• 3 частини піску;
• 4-5 частин чистого щебеню.

Води необхідно стільки, щоб вийшла консистенція середньої плинності.
Розчин заливають в опалубку пошарово по 20 см, будь-який з них дорівнює лопатами або кельмою. Він при цьому протиківается арматурним прутом або ущільнюють вібробури. Цей процес необхідний для усунення з товщі розчину порожніх місць і бульбашок. Для такої мети необхідно додатково простукувати стінки опалубки.
Якщо заливка розчину закінчилася надвечір, то на ніч фундамент, також як і в дощ, необхідно накривати поліетиленовою плівкою. Днем його необхідно поливати водою. Як тільки бетон застигне — через 2 тижні — опалубку можна зняти. Далі проходить вирівнювання і шліфування підстави фундаменту. Але до майбутніх робіт з будівництва можна буде приступати тільки по пригоду місяці після заливки.
Заключним кроком буде прокладка Влагоізоляціонний шару з 2-ух шарів рулонного покрівельного матеріалу, приклеєних на мастику на бітумної основі.
З вищевикладеного матеріалу ви з’ясували, як зробити фундамент для лазні власними руками. Якщо з розумом підійти до робіт, фундамент вдасться міцним, а майбутня лазня вистоїть вельми і вельми довго.

Фундамент на стрічкової основі під баню

Як тільки збудований власний капітальний будинок або дачу на, господар ділянки в більшості випадків будує споруди для господарських потреб і баню. Щоб побудувати лазню застосовуються різні варіанти матеріалів, однак найчастіше можна зустріти срубовой варіант — будівництво з бруса або колоди.

Подібне споруда не вимагає дуже міцної основи для фундаменту. Фундамент на стрічкової основі під баню — хороший варіант, бюджетний і відносно простий в застосуванні. Роботи по його облаштуванню, зроблені самостійно, зменшують витрати на будівництво об’єкта, оскільки вартість підстави для фундаменту (матеріали + монтаж) буде приблизно третини загальних витрат на будівництво.

довговічність фундаменту

Будь-яка споруда — будинок, автогараж або лазня, потребують міцному фундаменті, здатному тримати робочі навантаження. На фундаментне підставу діє кілька різноспрямованих сил:

• знизу — від грунту, схильного до морозному пученію;
• зверху — від будівельних конструкцій;
• з боків — від грунтових зрушень.

Фундамент на стрічкової основі — функціональний варіант, який дозволяється застосовувати на грунтах фактично різного типу, окрім болотистих і рухливих, що вимагають благоустрою плити з моноліту з залізобетонних конструкцій.
Глибина закладення підстави для фундаменту стрічкового типу залежить від характеристик будівлі:

• капітальний будинок будують на фундаменті, закладеному нижче рівня грунтового промерзання;
• баню або літній будиночок ставлять на фундамент мелкозаглубленний;
• для гаража та інших споруд для господарських потреб підійде мелкозаглубленний фундамент.

Для лазні з колод або бруса не варто застосовувати незаглибленного фундаментне підставу, не звертаючи уваги на порівняно невелику вагу конструкцій. Є ризик, що конструкція лопне через різні навантажень під час усадки деревини. Крім того, незаглибленного підстава не застосовується, якщо довжина хоча б однієї ділянки монолітної стрічки перевищує 6 метрів.

До позитивних якостей мелкозаглубленних фундаментної конструкції відноситься:

• зменшений обсяг земляних робіт в порівнянні з капітальним підставою;
• зниження вартості в 2,5 рази і більше;
• можливість монтажу на грунті фактично різного типу;
• зменшення часу будівництва.

Фундамент на стрічкової основі для лазні робиться з найрізноманітніших технологій, що дає можливість підібрати досить недорогий і хороший варіант. Застосування штучних матеріалів для будівництва дозволяє звести до мінімуму обсяг робіт з бетоном.
Установку конструкції виконують:

• З цегли — кладка скріплюється розчином, зверху робиться монолітний армопояс. Подібний варіант підійде для сухих ґрунтів з піску.
• З каменю. Кам’яне підставу собою являє кладку з дагестанського каменю плоскої форми, скріпленого розчином з цементу. Ширина подібного підстави повинна бути ширше, ніж у монолітного варіанту, щоб конструкція тримала навантаження. Якщо оптимальний камінь вважається недорогим матеріалом, то це один з варіантів здешевити будівництво.
• З блоків. Монолітно бетонні блоки фундаменту ставляться по розмітці, поверхні повинні знаходитися в одній горизонтальній площині. Скрепліваются блоки розчином з цементу, якщо є заставні деталі — зварюванням. До мінусів технології відноситься тяжкість блоків — потрібне залучення спеціальної техніки.
• З бетону монолітного. Конструкція із залізобетону — найбільш поширений варіант фундаменту стрічкового типу під будинок, баню або іншу споруду.

Розглянемо детальніше, як зробити фундамент з армованого бетону монолітного.

Попередній етап

На попередньому будівельному етапі підстави під баню власними руками потрібно приготувати проект підстави для фундаменту, щоб проссчітать кількість матеріалу для проведення робіт. Також готуються креслення з вказанням всіх розмірів конструкції. Фундаментна стрічка повинна проходити під всіма зовнішніми стінами, під перегородками.
Якщо в парильні передбачається встановити цегляну піч, під неї слід обладнати окремий фундамент, не пов’язаний з основою під баню, оскільки конструкція під піччю буде нагріватися.
При розробці незаглибленного підстави для фундаменту відсутня необхідність в тому прив’язувати конструкцію до ділянки з урахуванням глибини грунтового промерзання. Потрібно тільки скористатися типовими параметрами:

• ширина стрічки — 40-60 см;
• висота стрічки щодо поверхні землі — від 30 до 50 см;
• висота частини яка перебуває під землею стрічки — від 30 до 50 см;
• траншейна глибина — близько 70-80 см (береться до уваги висота частини яка перебуває під землею + товщина подушки з піску 20-30 см).

На підставі даних значень обчислюється приблизний обсяг матеріалів, який буде потрібно для монтажу — піску, арматури, бетону. Ідеальна загальна висота мелкозаглубленного фундаменту — 80-100 см. Дуже великі конструкції можуть зруйнуватися під навантаженнями. Якщо є потреба підняти цоколь, поверх підстави для фундаменту кладуть цегляну стінку на всю товщину стрічки.

Щоб дуже точно проссчітать фундамент під будинок або баню, слід визначити навантаження від будівельних конструкцій (застосовуються таблиці з вказанням приблизної ваги матеріалів для стін, додається вага покрівлі, перекриттів, устаткування, меблів, людей). Також за таблицями необхідно визначити опір грунту. Після значення загального навантаження зверху поділяють на значення опору ґрунту і отримують площа підстави.

докладна інструкція

Поетапний план покликана допомогти розібратися в черговості і технології робіт з облаштування основи для фундаменту.
1.Пріготовленіе ділянки. На обраній ділянці під будівництво необхідно виконати розмітку згідно з проектом. Технічний опис об’єкта повинно містити інформацію про орієнтацію лазні відносно сторін світу (або об’єкт прив’язується щодо вже наявних на ділянці будівель).
Уздовж периметра плями забудови ставляться кілки, з розміченого ділянки знімається шар грунту з чорноземом, поверхня вирівнюється.
2.Подготовка траншей. Траншеї планований і риють згідно з проектом. Слідкуйте, щоб глибина відповідала розрахункової з урахуванням товщини «подушки», а ширина перевершувала ширину стрічки приблизно на 30 см — даний зазор потрібний для установки опалубки. У правильно підготовленої траншеї стінки вертикальні, дно — горизонтальне, це перевіряється за рівнем.
3.Укладка «подушки». Шар крупнозернистого піску висотою 200 мм дозволяє загасити і рівномірно розділити навантаження, які впливають на стрічку фундаменту знизу через ґрунтові зрушень. Якщо на ділянці грунт схильний до пученію, замість піску найкраще застосовувати маленький щебінь або суміш щебеню з піском.

Керівництво по будівництву підземних підстав вимагає ретельно поставитися до створення «подушки». Пісок або щебінь засипається на дно, змочують, вирівнюють і вручну щільно затрамбовиают. Якісно зроблена «подушка» має горизонтальну плоску поверхню і на ній не залишається слідів від дорослої людини середньої ваги.
4.Опалубка. Матеріалом для її монтажу служать дошки невисокого ґатунку або б / у, фанерні щити. За допомогою клинів і підпірок, а ще металевих внутрішніх розпірок, забезпечується вертикальність стінок і конструкційну жорсткість — її не повинно распереть при подачі бетону.
Усередині опалубку вистилають поліетиленовою плівкою або рулонним покрівельним матеріалом, щоб «посуд» для суміші з бетону була герметичною. В іншому випадку витече цементне «молоко», і бетон не набере необхідну міцність.
5.Армірованіе. Каркас з металу в композиційному матеріалі з бетону і сталі на себе приймає навантаження на збільшення і стиснення. Конструкція з арматури фіксується тому, щоб з кожного боку від прутів розташувалося не менше 5 см бетону. Це запобігає проникненню вологи на метал і корозію каркаса.
Для посилення використовуються ребристі стрижні діаметром 14 мм, які скрепліваются між собою дротом для в’язання або хомутами з ПВХ. Застосовувати зварювання не рекомендується — такі стики виділяються дуже високою крихкістю через перегартовування металу. Для незаглибленного фундаменту це критично.
6.Залівка. Суміш бетону замовляють готову (в автоміксери) або готують самостійно у великій ємності, застосовуючи насадку на електрична дрель для розмішування. Полегшити і зробити швидше роботи допоможе домашня бетононьерка.

Бетон подають в опалубку в різних місцях, заливаючи шари по 25 см завтовшки. Тут же пробивайте прутом арматури бетон, щоб вигнати повітряні бульбашки. Заливку можна переривати, поки опалубка і не наповниться.
7.Набор міцності. Після усунення бульбашок повітря, заповнену опалубку закривають плівкою. У спеку застигає бетон постійно зволожують. Для цілковитого висихання і набору міцності потрібно близько місяця.
Спорудити фундамент на стрічкової основі для лазні власними руками — посильне завдання для людини з навиком будівельних робіт.

Фундамент власними руками для лазні

Баня своими руками. Фундамент. День 1-2

Фундамент — основа будь-якої будівлі. І в лазні — приміщенні з великою вологістю і характерних відведення стоків — дуже і дуже важливо правильно обладнати таку основу, щоб побудована лазня дуже довго служила і веселила своїх господарів.

Фундамент власними руками для лазні
Якщо лазня буде побудована з блоків або цегли, краще заливати міцний монолітний, стрічковий або стрічково-стовпчастий армований фундамент. Для неважких конструкцій з бруса, колоди або каркасних лазень застосовні стовпчастий, пальовий, або стрічковий незаглиблений фундаменти. Щоб підібрати ідеальне підстава для майбутньої лазні, рекомендується скласти проекти і зробити розрахунки кількості матеріалів, міцності конструкції, теплотехнічні тощо.

Фундамент на стрічкової основі для лазні власними руками

Схема фундаменту для лазні
Цей фундамент вважається дуже популярним. Залити його можна власними руками, одночасно потурбувавшись про прокладання комунікацій. Для роботи потрібні:

• інструменти для земельних робіт;
• кілки, шнур і інструменти для вимірювань;
• опалубні щити;
• арматура з металу і в’язальний дріт;
• бетон готовий, або бетононьерка, інструмент, тара і суміш щоб приготувати розчин;
• труби для прокладання каналізації;
• саморізи і шуруповерт або будівельний скобозшивач;
• гідроізоляція — мастика і рулонний покрівельний матеріал.

підготовка

Як я можу побудувати лазню
Як я можу побудувати лазню? В першу чергу ви повинні подивитися на ландшафт вашої ділянки і той вид каналізації, який стане облаштований. Так, наприклад, зливна яма і колодязь-відстійник повинні знаходитися в видаленні від точок водозабору, ставків, сусідських ділянок. Якщо ж слив лазні буде підключений до централізованої каналізації, то будова можна споруджувати всюди де буде зручно ділянки, наприклад, в невеликому (від 30 метрів) видаленні від річки, водоймища, басейну.

Порада! Ще на етапі підготовки подумайте про те, щоб приховати від поглядів сторонніх людей територію перед лазнею. Зробіть розмітку під паркан або перевірте місця для висадки кущів і дерев.
Також підготовка зводиться до видалення дерну і розрівнювання ділянки. Для цього потрібно вдатися до допомоги спеціальної техніки.

Схема розмітки для стрічкового фундаменту
Розмітку будемо робити, спираючись на масштабний проект майбутньої лазні. Потрібно буде підкреслити внутрішню і зовнішню лінії стін.
Щоб намітити зовнішній периметр, потрібно взяти будівельний кут, шнур, рулетку, кілки і схил. Перевіряючи вертикальність схилом, вбиваємо перший кілок в тому місці, де буде розташовуватися один з кутів будівлі.

Фундаментна розмітка: кути і діагоналі
Далі подібно встановлюємо ще 4 кілочка, перевіряючи кути на точність. Проводимо контрольні обміри діагоналей периметра лазні. Якщо вони рівні, то можна починати розмічальні роботи внутрішнього периметра, якщо немає, то проводимо корекцію положення кілків, неодноразово перевіряючи довжини сторін, точність кутів і діагоналі. Натягуємо між кілками шнур. Горизонтальне положення шнура буде відміткою фундаментної висоти. Перевіряємо натягнутий шнур будівником площин і приступимо до розмітки перегородок всередині і периметра.

Від зовнішнього периметра відступаємо на відстань, рівну товщині стрічкової основи. Забиваємо кілки і натягуємо шнур, користуючись схилом, косинцем і рулеткою. Шнуром відзначаємо розташування майбутніх перегородок.

Роботи пов’язані з землею

Робоча схема канавокопача при викопуванні траншей для фундаменту стрічкового типу
Дбайливо, щоб не порушити розмітку, потрібно вирити рови під фундамент заливку. Глибину фундаменту можна визначити, уточнивши вид грунту і звірившись з наведеної нижче таблиці.
Грунти підстави в межах розрахункової глибини обмерзання
Відстань від планувальної позначки до позначки підземних вод в період грунтового промерзання
Глибина фундаментного закладення
Не менш розрахункової глибини обмерзання
Дно траншів потрібно затрамбувати вібраційної плитою або ручним трамбуванням і вирівняти, виробляючи перевірку водяним рівнем.
Відразу ж після трамбування засипаємо траншеї піском. Товщина подушки може бути наступною:

• фундамент мелкозаглубленний — до 7 см;
• заглиблений фундамент — до 15 см;
• фундамент «плаваючого» типу — до 40 см.

Пісок однаково важливо вирівняти по горизонталі і затрамбувати, рясно просочивши водою. Якщо товщина шару з піску велика, то засипку, трамбування і проливку водою роблять пошарово (по 5-7 см). Наступні роботи можна виконувати через 2-3 дня, коли подушка висохне.

Опалубку для фундаменту стрічкового типу можна зібрати з щитів, асбестоцементного хвилястого покрівельного листа, ДВП і інших подібних матеріалів. До речі, щити з металу або пластику можна напрокат взяти, що значно спростить будівельний процес. Матеріали для опалубки непогано б обмотати плівкою, тоді їх можна буде застосовувати ще раз в будівництві інших об’єктів.

дощата опалубка
Опалубку встановлюють в траншеї, з зовнішньої сторони підпираючи пиломатеріалом та киями. Між стінками опалубки встановлюють дерев’яні поперечні розпірки і металеві шпильки з Шаком 50 см, щоб під масою залитого бетону щити не розійшлися по сторонам. З грунтом скрепліваются щити довгими гвоздкі (20 см), між собою — шурупами або скобозшивачах.

У щитах відразу повинні бути враховані отвори для виведення труб каналізації та інших комунікацій. В іншому випадку після заливки доведеться висвердлювати бетон, що погано відобразиться на надійності підстави фундаменту.

Порада! Якщо ви не застосовуєте захисну плівку опалубки з дерева, то закріпіть скобозшивачах м’який покрівельний матеріал. Він усуне швидке вбирання деревом вологи з розчину бетону і, як наслідок, розтріскування фундаменту.

Відео — Опалубка з дерева власними руками

Відео — Опалубка для фундаменту стрічкового типу незнімна з ЕППС

армування

Армований пояс робиться з товстої арматури (>12 мм поздовжнє і 6-8 мм поперечна, вертикальна арматура). Для роботи знадобиться кутова шліфувальна машинка, дріт для зв’язки армовані пояси, електрозварювальний апарат, а ще рулетка.

Ленточный фундамент от А до Я | Плюсы и минусы | Пошаговая инструкция

Пояс складається з поздовжніх (чотирьох або більше), поперечних і вертикальних арматуріни. При цьому вся конструкція повинна відстояти від опалубки, грунту і верхньої точки підстави на 5 см, бути укріпленої в кутах будинку. Поперечний зріз армовані пояси собою являє прямокутник або квадрат.
Арматура ріжеться на достатню довжину. На земля разлаживаются поперечні і поздовжні прути, які зв’язуються дротом в місцях торкання. Зварювати каркас не рекомендується, так як зварений каркас може втратити цілісність при ущільненні залитого бетону або експлуатації вибудуваної лазні.
Довгасті прути разлаживаются і зв’язуються між собою за нахлестом близько 30 см.

В’язка поздовжніх прутів
Відстань між поперечними і вертикальними прутами не повинно бути більше 50 см. Наприклад, якщо фундамент на стрічкової основі шириною до 120 см, то є сенс зробити каркас не з 2-ух, а з трьох поздовжніх арматуріни. При великій висоті фундаменту також необхідно зробити більше кількість поздовжніх прутів. Також зверху каркас кріпиться П-образними хомутами, призначеними для фортеці конструкції і зниження ризику тріщини стрічкової основи.

На кутах лазні каркас додатково кріпиться арматурою, що розмістилася під кут 45 градусів щодо горизонтальних прутів.

Готовий пов’язаний каркас ставиться на пластикові підпори. Щоб в процесі заливки бетону не сталося зрушень, між опалубкою і арматурою ставляться кріплення з пластику.

Армування фундаменту стрічкового типу

Армування і комунікаційна укладання

Відео — В’язка арматури гаком

Заливка фундаменту стрічкового типу для лазні

Основне правило — монолітність, іншими словами загальна маса бетону повинна бути залита в опалубку за 1 день. З цієї причини, якщо немає у вас бетоньеркі, варто замовити готовий бетон М200 або М400 на підприємстві. Обов’язково переконайтеся, що міксер з бетоном може приїхати до будь-якої зі сторін фундаменту вашої лазні.

Самостійно можна приготувати бетон, замішуючи сухі сипучі матеріали в таких пропорціях:

• цемент М400 або М500 — 1 частина;
• пісок просіяний — 3 частини;
• щебінь чистий без сторонніх включень — 4 або 5 частин.

Вода додається в суху суміш в такій кількості, щоб готовий бетон не був занадто густим і не розтікався.
Бетон викладається в опалубку шарами по 20 см, дорівнює лопатами, кельмою і в той же час або протикається прутком арматури, або ущільнюють вібробури. Це потрібно для видалення наявних порожніх місць (бульбашок повітря). З тією ж метою важливо зробити простукування стінок опалубки.

Залитий фундамент на ніч і під час дощу варто накривати плівкою, а вдень проливати водою. Коли бетон застигне (через 14 днів), можна знімати опалубку і шліфувати підставу фундаменту, втім подальше будівництво не рекомендується починати раніше, ніж через місяць після заливки.
Фундамент з гідроізоляцією
Готовий фундамент для лазні потрібно гідроізолювати, наклеївши на мастику на бітумної основі 2 шари рулонного покрівельного матеріалу.

Каркасная зимняя баня с нуля Хронология постройки,смета затрат

Баня своими руками. Фундамент. День 1-2