Електропроводка в дерев’яному будинку своїми руками — покрокова інструкція

Електрична проводка в будинку з дерева власними руками

Електропроводка в дерев'яному будинку своїми руками - покрокова інструкція

Електрична проводка в заміському будинку з дерева зобов’язана робитися за правилами ПУЕ (правила устрою електричних установок) і не суперечити технічним умовам, які пред’явила Мережева Організація. Для того, щоб виконати загальний процес електрифікації будинку з дерева правильно і, таким чином, забезпечити надійну безпеку як мешканців такого будинку, так і самої споруди, необхідно розбиратися в багатьох електротехнічних питаннях. Однак, якщо дуже маленький багаж знань у вас є і ви ретельно вивчіть цю статтю, то розвести електричну проводку по дому не проблема.
У цій статті ви навчитеся складати план освітлення і силової мережі, вважати товщину перетину необхідного електрична проводка, дізнаєтеся маленькі деталі пристрою електропроводки в будові з дерева, навчитеся підбирати автомати для електричних споживачів і розташовувати електрощит, розгляньте практичні ілюстрації змонтованої системи електромережі в будинку з дерева.

Вихідні тексти

Підемо досить простим шляхом — візьмемо готовий і затверджений проект пристрою електрощита, наповнення його супутнім обладнанням і прокладки електропроводів на споживачі. Відразу обмовимося, що згідно з проектом, до будинку підводиться 3-х фазне живлення, але 3-х фазних споживачів поки немає, з цієї причини розводка в будинку, виконується за однофазною схемою. Цей проект складався індивідуально для будинку з дерева в селі. Говорили проект і перевіряли фінішний результат представники мережевої компанії і енергозбуту. Взявши основи і маленькі деталі з представленого проекту, ви зможете застосувати знання для власного будинку, правильно провести і зібрати електромережі.

Що ми маємо? Дерев’яний будинок в один поверх з горищним поверхом і приміщенням підвалу — 7.13 х 8.90 м, який нам належить електрифікувати згідно з прийнятими всіма правилам і нормативам. Кухня і кімната в одному приміщенні, г-образна крита тераса, сантехнічний вузол, що примикає до будівлі і підвал з входом з кухні.

планування освітлення

Спочатку визначимося де потрібно освітлення.

Точки освітлення на плані, представлені значком . У сантехническом вузлі вистачить одного джерела освітлення. На критій терасі розмістимо два джерела світла. 2 джерела освітлення в кухонній кімнаті і один в кімнаті. Об’єднуємо ці всі джерела освітлення в одну групу, вони всі будуть харчуватися через один автомат (про автомати, Пристрій захисного відключення, заземлення і електрощит в загальному — трохи пізніше). Прокладку кабелів на висвітлення умовно позначимо зеленої лінією . В офіційних проектах всі дроти позначаються чорної лінією. Як ми можемо помітити, від щита відходять 3 дроти на освітлення — 2 дроти — група №1 (один на закриту терасу і сантехнічний вузол, другий на кухню і кімнату), 3-ий кабель йде на прожектор зовні будинку (на плані він показаний значком ), Належить він групі №2 і харчуватися він буде від іншого автомата.
На шляху до кожного джерела освітлення нам зустрічаються такі значки — і — це вимикачі, одноклавішний і двоклавішний виходячи з цього. Крита тераса буде відключати світло на 2-ух світильниках з одного вимикача з двома клавішами; сантехнічний вузол відключається Одноклавішний; кімната також Одноклавішний; в кухонній кімнаті ж два джерела освітлення, вимикаються одним Двоклавішний вимикачем.
Для живлення освітлення, в більшості випадків застосовують дроти з міді перерізом 1.5 кв. мм.

Планування силовий мережі

Перейдемо до плану силової мережі, іншими словами розеток. Для початку визначимося, де нам знадобляться розетки — до даного питання необхідно підійти скрупульозно, тому що потім відсутність розетки в певному місці спричинить за собою безліч незручностей, а не застосовуються розетки обернуться марною тратою коштів. — відносне позначення розетки на плані.
Навіщо нам необхідні електричні розетки? Перш за все для застосування приладів які використовуються в домашніх умовах. Визначтеся чи буде у вас машина для прання, для варки поверхня, бойлер, мікрохвильовка, електро чайник, шафа духовий? Чи будуть бра, живиться від розеток? Де буде стояти комп’ютер? Де необхідні розетки для пилососа, електробритви, підлогового світильника? Якщо у вас де-небудь передбачається 12-вольтової напруга, також вкажіть його на плані — в цьому проекті 12 вольт буде живити освітлення підвалу (для цього з щита піде провід живлення на перетворювач електричної енергії — на плані він показаний знаком , а живлення до нього ). У разі, якщо Ви запланували встановити теплий електрична підлога, ванну з гідромасажем, кліматичний прилад, … — відзначайте на плані всі споживачі електроструму.

На малюнку показано 8 розеток для різних потреб і перетворювач електричної енергії. Ці розетки поділяють на 6 різних груп і ліній — нижче малюнка є пояснення. На офіційних планах, всі електричні магістралі зображуються в чорному кольорі, на малюнку магістралі показані різноманітними квітами для кращого сприйняття. Кожна група або лінія відзначається власним кольором і живитися буде через один автомат в щиті, певного номіналу.
Купуючи розетки, неодмінно потрібно врахувати максимально допустиме навантаження або ампераж для будь-якого приладу індивідуально. Ви можете придбати все розетки однакові, основне, щоб потужність кожного з підключаються в подібну розетку приладів не була більше максимально потенційну для таких розеток, а краще була менше.
Провід для підключення розеток, теж розраховуються індивідуально. Для звичайних розеток, які не застосовуються для підключення приладів великої потужності, в більшості випадків застосовують дроти з міді перерізом 2.5 квадратних міліметра. Якщо ж передбачається живити щось серйозніше, припустимо водонагрівач, підлога з підігрівом або шафа духовий, то перетин дроту, можливо доведеться зробити більше.

Як проссчітать потрібне перетин дроту

Наприклад, нам необхідно живити бойлер, потужністю 4.4 кВт. За формулою J = W / U, де J — поточний струм або потрібний нам ампераж; W — потужність споживача, в нашому випадку бойлер 4.4 кВт; і U — напруга мережі, ми його теж знаємо — 220 вольт. J = 4400/220 = 20 ампер — це струм, який пройде через мідну жилу під час роботи бойлера. Дізнатися, з яким перетином мідної жили кабель нам необхідний, можна з наведеної нижче таблиці.

Допустимий тривалий струм для проводів і шнурів з гумовою і полівінілхлоридною ізоляцією з жилами з міді (ПУЕ, 6-е видання, таблиця 1.3.4.)

Перетин проводить струм жили, мм Струм, А, для проводів, прокладених відкрито в одній трубі 2-ух одно-жильних трьох одно-жильних чотирьох одно-жильних одного двох-жильного одного трьох-жильного
0,5 11
0,75 15
1 17 16 15 14 15 14
1,2 20 18 16 15 16 14,5
1,5 23 19 17 16 18 15
2 26 24 22 20 23 19
2,5 30 27 25 25 25 21
3 34 32 28 26 28 24
4 41 38 35 30 32 27
5 46 42 39 34 37 31
6 50 46 42 40 40 34
8 62 54 51 46 48 43
10 80 70 60 50 55 50
16 100 85 80 75 80 70
25 140 115 100 90 100 85
35 170 135 125 115 125 100
50 215 185 170 150 160 135
70 270 225 210 185 195 175
95 330 275 255 225 245 215
120 385 315 290 260 295 250
150 440 360 330
185 510
240 605
300 695
400 830

Потужність споживачів можна дізнатися або на самому приладі, або в документах на такий прилад.

збірка електрощита

На традиційні розетки, які не які застосовуються для включення в них споживачів великої потужності, в більшості випадків застосовують автомати на 16 ампер (наприклад, на один 16-приміщення повинна бути захищена автомат, можна «навісити» 6-8 розеток.
Якщо точніше розраховувати потрібні автомати, то углубімс в деталі: припустимо нам потрібно живити бойлер, найбільша потужність якого дорівнює 2 кВт або Потужність 2000 Вт. Потужність 2000 Вт ділимо на навантаження в мережі — 220 вольт, і набуваємо ампераж, в нашому випадку — 9.09 ампер. Для спокою і гарантії, ампераж автоматів повинен трохи перевищувати розраховану навантаження, і поставивши 16-ти приміщення повинна бути захищена автомат для підключення бойлера, потужність якого становить 2 кіловати — ми як раз виконаємо цю умову. Для розеточной групи на одній лінії, вибір автомата розраховуємо також — підсумовуємо максимально потенційні потужності споживачів і приймаємо рішення.
Перейдемо до однолінійної схемою, на якій проектувальники вказали всі параметри розводки мереж електропостачання в цьому будинку з дерева.

Нижче представлений фрагмент даної схеми.

  1. Вступної ВВГ кабель 5 х 4 (5 мідних жив по 4 кв. Мм кожна); L = 6 м — його довжина від точки з’єднання з кабелем від живлячої стовпа до входу в щит — 6 м — в нашому випадку, так як будинок дерев’яний, проникає в будинок через фасадну стіну, виключно в безшовної трубі.
  2. ВА 47-29 С 25 А — вступної автомат або автоматично вимикач, живиться від ввідного кабелю ВВГ 5 х 4, іншими словами земля з нолём проходять повз, а три фази (в такому випадку 3-х фазний введення), приєднуються до цього автоматизованому вимикача і продовжують власний шлях.

  1. Обмежувач перенапруг — ОПС1 С / 4 — служить для захисту внутрішніх розподільних кіл громадських і будівель житлового типу від комутаційних і грозових перенапруг. Після вступного автомата паралельно, а не поступово, під’єднується до трьох фаз, а ще, через нього проходить нуль і, як ми можемо помітити за схемою, один контакт йде на РЕ — землю.
  1. Тепер той, кого не цікавлять наші витрати — 3-х фазний електричний лічильник на 380 В — «Тріо» 5 (50) А, клас точності 1. Після вступного автомата поступово приєднуємо до нього 3 фази і нуль. Поступово 4 контакту — 3 фази і нуль, йдуть на Пристрій захисного відключення.

Схема підключення лічильника Тріо 5 (50) А

  1. Пристрій захисного відключення або ВД-1 ІЕК вимикає мережеве напруга під час витоку струму, тобто не дає нас вдарити струмом при порушенні ізоляції на дроті або при пробої на корпус домашнього приладу. Приєднується поступово, після лічильника — через нього проходить 3 фази і нуль. Далі, нуль слід на власну нульову шину, а одна з фаз, на однофазні автомати, що захищають групи споживачів, про які ми вище згадували.
  1. На даному фрагменті L — фаза, N — нуль і PE — земля.
  2. Комутація Пристрій захисного відключення з фазами.
  3. Тут ми бачимо, що на групу 1 — «висвітлення цокольного поверху, транзитом проходять нуль і земля, а фаза, паралельно на автомат ВА 47 — 29 / В 10 А — за аналогічним принципом, підключаються інші автомати, що захищають власні групи і лінії. Також, на даному фрагменті ми бачимо, що потужність автоматів, в залежності від харчуються через них груп, місцями рознится — про вибір автоматів ми вище згадували.

Необхідно розуміти, що при влаштуванні електрощита, з’єднання з застосуванням болтів автоматів та іншого обладнання необхідно грунтовно затягувати, щоб контакт був хорошим. Поганий контакт веде до нагрівання, і як наслідок, пожежі.

  1. Фаза, що йде із загальною жили, через автоматичності вимикач на власну групу.
  2. Нуль або нейтраль — слід транзитом з нульовою шини на власну групу.
  3. Земля, теж слід транзитом з земляний шини на власну групу.

На даному малюнку ми бачимо який автомат яким проводом і що живить.

  1. У даній групі для освітлення застосовується ВВГ кабель нг 3 х 1.5.
  2. Показано, що живить будь-яка з груп і ліній.
  3. До якої групи належить кабель живлення.
  4. Пояснення — що і де живиться в будь-який з груп / ліній.

Ось що у нас вийшло.

  1. Вступної автомат — ВА 47-29 С 25 А.
  2. Обмежувач перенапруг — ОПС1 С / 4.
  3. Лічильник Тріо »5 (50) А.
  4. Пристрій захисного відключення — ВД-1 ІЕК.
  5. Групові 1-фазні автомати.
  6. Резервні 3-х фазні автомати — в цей момент не застосовуються.

Укладання проводів, установка розеток і джерел освітлення в будинку з дерева

Від щита, дроти через автомати розподіляються за власними місцях для харчування споживачів. У чому відмінна риса прокладки електропроводів в будинку з дерева?
Якщо ж говорити про прихованій проводці, то вам доведеться все дроти провести в металевій трубі. Невидимі підстаканники теж повинні бути негорючими і глухими. При підборі діаметра труб, керуйтеся заповненням трубного діаметра проводом або групою проводів, але лише на 40%.
При відкритому прокладанні електро кабелів, умова не такі жорсткі. Проводи прокладають в пластикових провід каналах. У металевій трубі кабелю обов’язково повинні пройти стіни з дерева і стелі наскрізь. Під всі місця комутації проводів — розпаєчних коробки, підстаканники, джерела освітлення та розетки, кладуть вогнетривкі підкладки, завтовшки не менше 10 мм, в нашому випадку застосовувалися азбестоцементні.

  1. Вхідні через стінку в металевій, безшовної трубі, дроти з приміщення де розміщений щит в приміщення, де розташована кухня і кімната.
  2. клемная коробка.

У розподільчих коробках проводи однієї або різних груп обриваються, щоб живити знаходиться в безпосередній близькості електричну точку, і продовжують власний шлях. З’єднання проводів в распаєчної коробці в більшості випадків роблять скрутками, але цілком можна скористатися і клемами. У всякому разі, з’єднання повинні бути грунтовно обтиснуті (при скручування), або затягнуті (при з’єднаннях за допомогою клем). Ідеальний варіант — спаяти або обпресувати за допомогою кліщів місця з’єднань проводів в распаєчної коробці.

  1. Азбестоцементні підкладки під распаєчної коробкою і джерелом освітлення.
  2. електротехнічні короби.
  3. Пластикова гофрована труба — як криволінійний продовження електротехнічного короба.
  1. Труби профільні для наскрізного проходження проводів крізь стіни.
  2. азбестоцементні підкладки.
  3. електротехнічні короби.

Металева труба в стіні для прокладання проводу в пластиковій гофрованої труби.

  1. Труба зі сталі.
  2. клемная коробка.
  3. азбестоцементна підкладка.
  4. електротехнічний короб.
  5. Гофрована труба.
  6. азбестоцементна підкладка.
  7. Розетка подвійного типу.
  1. Вступної ВВГ кабель 5 х 4 в гофрованої труби і безшовної трубі входить в будинок для підключення в щиті.
  2. Гофрована труба.
  3. Гофрована труба.
  1. Провід на вимикач освітлення в електротехнічному коробі.
  2. Азбестоцементна підкладка за накладними вимикачем.

Поширені помилки при установці електричної проводки в будинку з дерева

У матеріалі вище, як правило показано як не треба проводити електрику в будинку з дерева потайним чином, незважаючи на авторитетність телепередачі. ПУЕ склали фахівці, згідно з дуже широкого досвіду різних проблем при влаштуванні електрики в будівлях з дерева і тяжкі наслідки класичних помилок. У цьому відео «спеціаліст» дозволяє прихований спосіб монтажу електропроводів в пластиковій гофрованої труби — це порушення; головна проводка прокладена в металевій гофрованої труби — це порушення; застосовуються пластикові, монтажні підстаканники — це теж порушення. Плюс до всього, «спеціаліст» не дозволяє пристрій клемних коробок — що тягне за собою величезний велика витрата матеріалів, а а в цей час, правильно виконана комутація проводів в распаєчної коробці, не принесе ніяких труднощів. Порушено ПУЕ та СП 31-110-2003

На даному відео, людина в білій касці не соромлячись показує, як можна проводити електрику в будинку з дерева, хоча йому здається, що все правильно. Пластикові гофровані труби, в яких прокладені проводи, пластикові стакани — і це все при прокладанні прихованим способом електричних магістралей в дереві! Не потрібно робити так! Порушено ПУЕ та СП 31-110-2003

Як можна проводити прокладку електрики в будинку з дерева

В даному матеріалі, автор максимально правильно дає багато поради про те, як можна укладати електрику в будинку з дерева в стінках і потолках.Благодарім автора!
В кінці, хочеться вберегти електриків — шанувальників від дій, здатних привести до згорання будинку, принести шкоду здоров’ю, а часом і до смертельних наслідків. Не слухайте горе-електриків. Якщо є сумніви, зверніться до ПУЕ та СНиП, там поганого не порадять. Всі контакти повинні бути грунтовно стиснуті / угвинчені; проводи та кабелі, автомати, розетки — відповідати навантаженні; ізоляцію проводів нічого не повинно порушувати. Легкого і безпечного пристрою електрики в вашому домі з дерева!

Як провести електрику в приватному будинку власними руками

Електрична проводка в будинку з дерева повинна не тільки виконувати власні функції, а й бути безпечною, з цієї причини до якості її виконання висувають високі вимоги. Можна виконати електричну проводку в будинку з дерева власними руками, але при цьому необхідно дотримуватися всіх монтажні правила.

Роботи потрібно розбити на пару етапів:

  • Складання проекту та розрахунок сумарної потужності обладнання;
  • Вибір кабелів, електроапаратури, елементів монтажу по розрахунковому навантаженні;
  • Введення в будинок і підключення введеного автоматизованого вимикача, лічильника електричної енергії, монтаж распредщіта;
  • Прокладання кабелів, розводка їх по точках;
  • Монтаж розеток, вимикачів, освітлювальної апаратури;
  • Монтаж заземлення та Пристрій захисного відключення;
  • Перевірки і перевірка.

Проект електричного постачання будинку

для того щоб чітко спроектувати електричну проводку, слід встановити загальну потужність електричного обладнання. Черговість проведення робіт з проектування:

  1. Намалювати план будинку і показати розташування всіх джерел освітлення, розеток, обладнання з індивідуальним підключенням.
  2. На кресленні слід вказати найбільшу потужність приладів з урахуванням пускових струмів електричних двигунів.
  3. Освітлювальна апаратура приєднується до індивідуальних групам електричного живлення, кількість таких груп залежить від розміру будинку і потужності джерел освітлення. Як правило для маленького будинку все джерела освітлення можна підключити до однієї групи.
  4. Слід також передбачати освітлення дворової території, причому, якщо наприклад будинок застосовується як дача для непостійного проживання, раціональніше підключити освітлення двору на окремий автоматичності вимикач — подібним чином, можна буде вимкнути будинок на певний період часу від’їзду, чи не відключаючи зовнішнього освітлення.
  5. Потужні домашні електроприлади під’єднують до індивідуальної групі електричного живлення, через окремий автоматичний вимикач. До цих приладів відносяться бойлери та електричні бойлери, а ще печі працюють від електрики, плити, конвекторні обігрівачі — все обладнання з великою споживаною потужністю. Для цих електричних приладів потрібно укладати окремий провід.

По кожній групі слід обчислити найбільшу використовувану потужність, підсумувавши всі електричні прилади, які можуть бути включені в мережу одночасно. Також потрібно порахувати загальну потужність всієї навантаження для вибору вступного автоматизованого вимикача.

Вибір кабелів і апаратури

Під час проектування електричного постачання для вибору кабелю проводять непрості розрахунки, проте для виконання електричної проводки в будинку з дерева власними руками потрібно тільки скористатися таблицею. По кожній групі електричного живлення підбирають перетин кабелю, що підходить використовуваної потужності.

Для проводки дуже часто підбирають кабель з міді марки ВВГнг-LS або NYM. Перший відрізняється набагато меншою вартістю, а другий — додатковим ізоляційним шаром і більшою надійністю, а ще зручністю при обробленні. Алюмінієвий дріт також можна застосовувати, однак при цьому збільшується його перетин, крім того, жили алюмінієвого кабелю більш ламкі при перегинах, стало бути, він менш надійний.
Для підключення розеток потрібен трижильний провід з заземлюючим проводом — частина приладів які використовуються в домашніх умовах вимагає обов’язкового захисного заземлення. Для освітлення по ПУЕ також потрібно застосовувати заземлення, але насправді часто не беруть до уваги дане правило. Але в разі якщо ви запланували встановити світильник потужніший, наприклад, прожектор для освітлення двору, неухильно рекомендується виконати всю проводку за правилами.
Проводка в будинку з дерева може робитися як зовнішньої — в електротехнічному коробі, так і прихованої в разі якщо внутрішня обробка передбачає облицювання стін. Внутрішню проводку обов’язково виконують в трубах або металолорукаве, в протипожежних цілях і для захисту від непередбаченого пошкодження коли відбувається свердління отворів, наприклад.
Вибір вимикачів і розеток роблять за кількома показниками:

  • За току, на який вони розраховані;
  • За варіанту установки: для прихованої або для зовнішньої проводки;
  • Блоки розеток підбирають за кількістю місць, а вимикачі — за кількістю клавіш. Часом трапляється зручно об’єднати кілька вимикачів в один блок, наприклад, вимикачі розміщених поруч ванної кімнати і санвузла.

Введення електричного живлення і вступного автомата

Вибір ввідного кабелю роблять по найбільшій потужності всього електричного обладнання будинку. Необхідно звернути на це велику увагу при реконструкції електричної проводки. Помінявши всі кабелі і збільшивши номінал автовимикачі, потрібно пам’ятати про вступної провід. Його перетин може бути недостатнім, і при високому навантаженні трапиться загоряння. Вступної провід змінюють, в основному, із залученням енергопостачальної організації спільно з установкою і опломбуванням лічильника.
Вступний автоматичності вимикач повинен резервувати групові автомати і відключати будинок від електричного живлення в разі короткого замикання, однак не включатися при найбільшій потенційної навантаженні. У разі якщо наприклад будинок живиться від трифазної системи електропостачання, встановлюють трьохполюсний автоматичності вимикач. Для однофазної мережі — однополюсний або двополюсний, куди заводять фазу і нуль.

Вибір номіналу і типу автоматизованого вимикача для однофазної мережі:

  1. Потрібно визначити загальну потужність всіх електричних приладів і визначити найбільший струм за формулою IНОМ = P / U · cos ?. Отримане значення IНОМ — розрахунковий мінімальний струм мережі, його множать на показник 1,1 і отримують мінімальний струм розчеплювача автоматизованого вимикача. В основному, на вводі в будинок встановлюють автовимикачі з номіналом не більше ніж 25 А.
  2. Для вибору типу автомата потрібно знати номінальний струм короткого замикання. Для однофазної мережі

220В розрахунок струму короткого замикання можна робити за простою формулою IКЗ = 3260 · S / L, де S — перетин дроту в мм 2, L — довжина кабелю, м. При цьому розрахунок проводиться для найдовшою групи з дуже маленьким перетином кабелю.

  • Далі потрібно визначити кратність струму короткого замикання номінальному, іншими словами визначити IКЗ / IНОМ. Отримане значення визначає характеристику вимикача. У приватних будинках дуже часто використовують автовимикачі з характеристикою З.
  • Автоматичності вступної вимикач встановлюють в більшості випадків після лічильника. Може бути установка до лічильника, але в даному випадку необхідною вимогою вважається його опломбування.
    Автовимикачі груп електричного постачання, лічильник електричної енергії, а ще й вступної автомат і Пристрій захисного відключення встановлюють в розподільний щиток. Корпус металевого щитка обов’язково заземлюють. Апаратуру ставлять на DIN-рейку, після цього роблять монтаж проводом відповідно до схеми.

    Прокладання кабелю, установка вимикачів і розеток

    Перед кабельної прокладкою потрібно визначитися з магістраллю, встановити клемні коробки і намітити місця установки розеток, вимикачів і джерел освітлення. Провід підібраного перетину кладуть відповідно до плану укладання одним із запропонованих нижче способів.
    Прокладання кабелю в металевому рукаві або трубі виконують в разі якщо передбачається повна обшивка стін всередині, інакше проводка буде виглядати неестетично. Використовувати для прихованої проводки пластикову гофровану трубу можна, так як є можливість ненавмисного її пошкодження, що може стати причиною пожежі всередині перекриттів, швидко усунути яке досить проблематично.
    Технологія прокладання кабелю в трубі:

    1. Готують кабельну магістраль, створюючи штроби. У сполучних місцях кабелів встановлюють відкриті клемні коробки з таким розрахунком, щоб забезпечити до них безкоштовний доступ навіть після стіновий обшивки.
    2. Проходки через стіни виконують за допомогою металевих гільз з заглушками. Під вимикачі і розетки встановлюють спеціалізовані металеві гільзи.

    Зовнішню прокладання кабелю виконують в електротехнічному коробі, виконаних з самозагасаючого пластика. Електротехнічний короб буває різних розмірів, і являє собою короб, що закривається кришкою з засувкою. Колір електротехнічного короба буває як білий, так і моделює дерев’яну фактуру, з цієї причини він цілком красиво виглядає на рублених стінах.

    Технологія прокладання кабелю в електротехнічному коробі:

    1. Планований магістраль прокладання кабелю і підбирають розмір електротехнічного короба, що відповідає кількості кабелів і їх перетину. Знімають кришку з електротехнічного короба і закріплюють короб до поверхні з дерева на саморізи з кроком в 50 см.
    2. Встановлюють клемні коробки в сполучних місцях кабелів.
    3. Вимикачі і розетки при цьому способі прокладання кабелю застосовують виключно для зовнішньої проводки. Знімають кришки, підстава розетки або вимикача закріплюють до поверхні стіни шурупами.
    4. Кладуть кабелі в електротехнічний короб, закривають короб кришкою. Запас кабелю при цьому можна укласти в електротехнічний короб, якщо дає можливість місце.
    5. Об’єднують кінці кабелю в розподільних коробках по схемі. Обробляють провід і під’єднують його до розеток, вимикачів, автоматів.

    Заземлення та Пристрій захисного відключення

    Заземлення потрібно по експлуатаційних умов більшості приладів які використовуються в домашніх умовах, якщо їх корпус зроблений з металу. У приватному будинку заземлення можна зробити своїми руками.
    Для заземлення знадобиться три металевих штиря або куточка довжиною 3 метри, а ще обрізки куточка довжиною приблизно метра, якими потрібно об’єднати штирі. Технологія виконання заземлення така: викопують траншею в формі рівностороннього трикутника зі стороною 1 метр і глибиною не менше 30 см, в кутах траншеї в землю забивають триметрові штирі або куточки, об’єднують їх між собою короткими частинами за допомогою зварювання. В одному з кутів виконують отвір, і за допомогою болта і гайки закріплюють провідник із заземленням, який виводять в розподільний щиток і приєднують до заземлювальної шини. До тієї ж шині приєднують все заземлюючі жили кабелів — вони мають жовто-зелену ізоляцію.

    Пристрій захисного відключення — УЗО — потрібно для захисту людини від удару електрикою в разі витоку струму на корпус з металу побутової техніки або при пошкодженні ізоляції. Пристрій захисного відключення реагує на невідповідність струмів, виявляючи навіть найменшу витік. Пристрій захисного відключення має два параметри, за якими його підбирають: мінімальний струм і струм витоку.
    Мінімальний струм Пристрій захисного відключення підбирається на порядок більше, ніж струм автоматизованого вимикача в цьому ланцюзі. Струм витоку — в залежності від типу приміщення і обладнання, що підключається. Так, для ванни потрібно Пристрій захисного відключення з струмом витоку 10 mA, а для інших приміщень досить значення даного параметра 30 mA. Схема підключення Пристрій захисного відключення приведена на малюнку.

    Перевірки електричної проводки

    Після того як провели монтажні роботи потрібно покликати професіоналів електролабораторії, щоб вони зробили весь необхідний комплекс вимірів: опір ізоляції, опір заземлюючого провідника і петлі «фаза-нуль», виконали прогрузкі автоматів і перевірку Пристрій захисного відключення. Після випробувань вам буде надано протокол, який дасть можливість довести бездоганність виконання робіт по електромонтажу перед енергопостачальною організацією — протокол може знадобитися при опломбування лічильника електричної енергії.

    Електросхему з усіма виправленнями та зауваженнями рекомендується приклеїти на поверхню всередині стінки електричного щитка — це забезпечить наочність під час появи несправностей електричної проводки. На схемі слід вказати, який автоматично вимикач живить кожну групу і що до неї підключено.
    Електрична проводка в будинку з дерева, виконана з урахуванням всіх рекомендацій, цілком безпечна і буде служити довгий час.

    Рекомендованные статьи

    Добавить комментарий