Будівництво та ремонт

Діагональ телевізора в см і дюймах таблиця значеній_106

Рукодільна коптильна установка для холодного копчення продуктів в побутових умовах. Як самостійно зробити каганець

Маленька коптильня для холодного копчення

Перед тим як приступати до опису саморобної коптильні для холодного копчення продуктів в побутових умовах, хочу нагадати, що варіантів і видів обробки продуктів для їжі копчення є дуже і дуже багато. Головний спосіб копчення — димовий, проте є і бездимний спосіб копчення — в спеціалізованих коптильних рідинах. Занурив в аналогічну рідина рибину, та й по всьому. А головних видів копчення є два: гаряче і холодне. У загальному вигляді гаряче копчення виглядає зовсім просто: виловив карася, присолити, насадив на шампур з сучка і засунув його в дим «сирого» багаття. Через 30 хвилин зняв з шампура карася гарячого копчення. Ось і вся технологія. Наливай і закушуй. Холодне заводське копчення трохи клопітно. Тут необхідно багато часу (до 15 діб), якого на рибалці завжди не вистачає. При гарячому копченні продукт зварюється, при холодному — залишається в сирому вигляді. Горячекопчений продукт довго зберігати не можна, навіть в холодильнику. Холодне копчення дозволяє заготовляти продукт про запас. Як видно, два види обробки продукту мають власні переваги і недоліки. Я ж все-таки віддаю перевагу холодне копчення гарячого, хоча перший процес набагато важче. Адже для холодного копчення потрібні обладнання, час, холодний дим, температура якого при надходженні його в коптильную камеру не повинна бути більше 30 ° С, щоб продукти копчення не звариш. До речі, як ми говорили, холодне копчення не тільки надає продукту своєрідний смак і аромат, але і консервує його. А справа вся в тому, що при копченні продукт частково зневоднюється, при цьому коптильний дим має бактерицидні властивості, вбиваючи бактерії і інші мікроорганізми. Навіть представники колючо-кусає нечисті (комарі, мошки, павуки і тому аналогічні комахи) як чорти ладану бояться диму. Та й людина, опинившись в диму, що не регоче від задоволення, а заливається сльозами. Але краще Окур себе димом і вплакнуть, ніж заживо бути з’їденим комарами. З цієї причини, коли приходиш з риболовлі додому, дружина дивується, чому від мене несе, як від копченої вобли.
Загалом, два види копчення гарні, але заготівлю продуктів про запас дає можливість зробити тільки холодне копчення. З книги «Домоведення» я виловив деякі подробиці копчення. Так, тривалість копчення може становити від 1 до 15 діб. Час копчення залежить від варіанту продукту, його маси і терміну його подальшого майбутнього зберігання. Наприклад, 15-добове копчення продуктів з м’яса продовжує термін їх придатності до 3 років. У тій же книзі даються рецепти отримання найрізноманітніших копченостей і наводяться деякі конструкції домашніх коптилень, що викликали у мене, втім, сумнів в їх здатності правильно виконувати власні обов’язки і вразили власним примітивним дизайном. Особливо злякало мене час тривалості копчення. А тут ще по своїй службі занесло мене на рибозавод, де я особисто побачив весь тех. процес копчення. На підприємстві коптильна лінія розміщувалася в дуже великому металевому ящику — кімнаті довжиною близько 50 м, якщо не зраджує мені пам’ять. За монорейки в кілька рядів по кімнаті рухалися підвісні вагонетки-етажерки з тушками риби. Металевий підлогу в кімнаті був засипаний тліючим тирсою. Процес копчення там здійснювався постійно. Час же перебування завантаженої свіжою рибою вагонетки в коптильної кімнаті залежало від заданої програми обробки риби і становило пару діб. Після цієї екскурсії моя мрія про домашній коптильні розтанула, як хвилинний дим. Ну як в побутових умовах отримати холодний дим та ще стирчати у коптильні пару діб? По закінченні цього часу можна нажити цілий під’їзд ворогів з сусідів і 2 рази розійтися зі своєю половиною. Ні, думав я, нічого не вдасться з цієї затії.
А копченої рибки все одно хотілося. Зрозуміло, і домашня в’ялена за вікном риба дуже смачна, але копчена все одно краще. Власної, ясно, а не покупної отрути. Ну не давали мені спокою думки про копченої риби. Так, як то на риболовлі згадав про коптильні, описаної в «домоведення». На стрімкому березі перпендикулярно річці риють траншею перетином 40xсорок сантиметрів і завдовжки 4. 5 м. Зверху траншею покривають зеленими суками і гілками і присипають шаром землі, отримуючи димотвод. У початку димовідведення розпалюють димний багаття, а з іншого його кінця вішають на гілочках підсолену рибу. Півдня я угробив на спорудження цієї коптильні, але праця виявилася марною. Дим ні в яку не хотів лізти в перетворену в нору траншею — не було тяги. Напевно, день був тихим. Так і не вийшло мені спробувати копченого делікатесу.
Наступного разу я рибалив на власному улюбленому озері, де росла стара береза ​​в 2 охоплення. Береза ​​була примітна тим, що стовбур у неї був порожнистим. По всій видимості, як то В грозову погоду блискавка підібрала з усіх навколишніх дерев власне її, прошив ствол наскрізь. Комель берези був розвернутий, так що в ньому з’явилося дупло, де вільно вмістився б доросла людина. Вирішивши перевірити власне припущення, я розвів в дуплі невеликий багаттячко і накидав у нього сирих гілок. Незабаром над вершиною берези показався димок. Моє припущення підтвердилося — дупло виявилося з димовідводом. Хочу сказати, що на дні дупла я свого часу вирив ямку і зберігав там ніж, ложку, казанок, крупи, сіль, перець, лаврушку і інші причандали рибалки. Щоразу після риболовлі я складав власне добро в ямку, прикривав гілками, сухими листям і присипав піском до наступних відвідин озера. Ось це дупло я і вирішив застосовувати в якості коптильні. На висоті 1,5 м зміцнив в дуплі гілки, підвісив підсолені плітки, розпалив вогнище, накидав зелених гілок і трави, дочекався, поки з’явився з вершини берези димок, і відійшов до вудок в передчутті очікуваного делікатесу — копченої плітки на лоні природи. Клювало дуже добре, так що не зводив очей з поплавця, забувши про все інше. І раптом я почув за спиною шум, подібний на шипіння, яке видає спускатися камера футбольного м’яча або Автоколеса. Подивившись назад, я інстинктивно глянув на вершину берези і побачив там вириваються з отвору в стовбурі клуби диму. Ну точь-в-точь як з маленького вулкана. З переляку думка спрацювала миттєво: нарвав пучок трави, я заткнув знизу дупло. Тяга закінчилася, і вулкан втихомирився. Головне, береза ​​не зайнялася, чого я найбільше боявся. Причина зрозуміла: стовбур прогрілося, гілки на багатті підсохли і зайнялися полум’ям, тяга збільшилася і стовбур берези перетворився в аеротрубе. Словом, копчення знадобилося зупинити. Втім кілька збитих з сучків рибок я відшукав в піску, помив і з’їв. Вони вже спекли і приємно попахує димком. Присмачені стопкою «Столичної» традиційні плітки здалися мені разюче смачними! Потім я ще довго поглядав на вершину берези, розмірковуючи про те, що могло б статися, не загасити я вогонь. Так що не повторюйте моєї помилки.
Але все ж мрія про домашній коптильні мене не залишала. А в пам’яті неодноразово спливав епізод, коли я вперше побачив реальну домашню коптильню. Це сталося під час ВВВ. При передислокації військових частин нашу частину занесло в німецьке село німців Поволжя. Село вразила своєю продуманою, чіткої плануванням. У ній була одна асфальтована вулиця, широка, як проспект. Будинків з вулиці не було видно. Вони ховалися за густими плодовими деревами, що стоять зеленою стіною по обидві сторони вулиці. За будинками красиві та охайні городи, готові до збирання врожаю. Морква — як буряк, помідори — з дитячу голову, на гарбузі можна сидіти по-турецьки і вживати чай. Вражала гнітюча тиша. Всі жителі були виселені з села. Ми розмістилися в порожніх будинках, де збереглися і меблі, і посуд, і інша домашнє начиння.

Рис. 1. Коптильня на горищі:
1 — вертикальна ділянка димоходу; 2 — горизонтальний ділянку димовідведення; 3 — коптильна камера; 4 — двері.

У будинку, де оселився я, в великих сінях стояла драбина, яка розташувалася під люком на поверхні стелі. Цікавість привела мене на вільний горищний поверх, завалений різним скарбом. Але мою увагу привернуло чи не це барахло, а оригінальна споруда з цегли, яке я по пам’яті відтворив на рис. 1. На горизонтальній частині димоходу, як наріст на дереві, було влаштовано якусь споруду з металевими дверима. Я відкрив двері, і на мене війнуло копченої гаром. Всередині виявилося маленьке приміщення (камера), чорне від кіптяви. На його стінках стирчали гаки та металеві поперечини. У приміщення у якого площа 1х1,5 м вільно можна було увійти на повен зріст. У стелі розташовувалося отвір, що об’єднує камеру з трубою над дахом, а збоку в стіні розташувалося отвір, через яке в камеру надходив дим із сусідньої до приміщення горизонтальної частини димовідводу. Подивившись цієї «голубника», я не зрозумів її призначення і приволік на горищний поверх нашого всезнаючого візника дядю Васю. Йому було 60 років, мені — 19. Він відразу пояснив призначення цієї споруди, яка виявилося коптильнею. На гаки і поперечини підвішувалася риба, сири, сало, шинки, свинячі туші повністю, ковбаси сирі і відварені. Піч топиться, нагріває кімнату, а виходить дим коптить делікатеси. Ми з дядьком Васею облазили ще кілька горищних поверхів і всюди виявили коптильні камери, що відрізнялися один від одного лише розмірами і конструктивним матеріалом. Були камери і повністю металеві.
Точну конструкцію коптильні я, зрозуміло, привести не можу, стерлося з пам’яті, але робочий принцип ясний і так. Та й не перевелися ще в Київській Русі ці коптильні (рис. 1). Потрібно крикнути голосніше — хто то і відгукнеться.
Ось така передісторія моєї коптильні. Адже не витримав я все ж спокуси зробити домашню кишенькову коптильню і почав проводити експерименти в кухонній кімнаті. Головне, я вважав, — отримати потік холодного диму, а решта мене не дуже бентежило. Весь період копчення я припускав розбити на частини. Сьогодні прокоптить 3 ч, а на наступний день — 4 год і так далі, поки продукт не набере достатню ступінь фарбування. Для отримання холодного диму спочатку димотвод я обмотував мокрою ганчіркою, яку іноді змочував водою. Охолоджуючий ефект досягався, однак це була така прімітівщіна! Адже я, як зловмисник, буквально виявився прикутим до охолоджувальної трубі. Трохи прогавив, ганчірка стала сухою, в коптильную камеру пішов гарячий дим і присмажити хвости лещам. Я думаю, немає необхідності описувати всі кроки вдосконалення коптильні, так що розповім тут тільки про остаточне зразку. Я назвав власну коптильню «Синець» — ім’ям тієї рибки, партія якої першою потрапила в коптильную камеру. Отже, кишенькова коптильня «Синець».

Пристрій і робота коптильні (каганця)

Коптильня «Синець» необхідна для холодного копчення продуктів (м’яса, сала, риби, сиру) в умовах маленької квартири в місті. При цьому її просто поставити у всіх приміщеннях, навіть на відкритому повітрі у дворі або в поле. Оскільки розміри моєї каганця обумовлюються розмірами моєї кухні з двохконфорки плитою, я не даю великих розмірів «синця», так як вони не є обов’язковими для всіх. Також не обов’язкові розміри індивідуальних вузлів і деталей, які залежать тільки від експлуатаційних умов коптильні. Так що вважайте мої розміри в кресленнях довідковими. Тепер про конструкції коптильні, весь вигляд якої дано на рис. 2.

Рис. 2. Коптильня «Синець»:
1 — підставка; 2 — чашка з водою; 3 — коптильна камера; 4 — кришка камери; 5 — газова труба (для труби); 6 — клин; 7 — заслінка; 8 — труба для диму; 9 — охолоджувач;
10 — запобіжна пластинка з жерсті; 11 — грубка з кришкою.

На газовій двохконфорки плиті встановлена ​​піч для отримання диму, що прикривається кришкою. Джерелом диму вважається подрібнена деревина, що завантажується в піч. Дим виходить методом сухої перегонки. Джерело теплоти — пальник кухонної плити. Гарячий дим з печі направляється в охолоджувач, де набуває потрібну температуру під впливом циркулюючого водного потоку в кожусі охолоджувача. Вода зі змішувача води надходить в охолоджувач і випливає з нього в каналізацію по гумовим трубкам. Охолоджений дим заповнює коптильную камеру, яка складається з коптильного бака з кришкою. У баку за допомогою гачків риба підвішена на перекладину. Для підтримки вологи в коптильної камері на дно бака ставлять чашки з водою. Відпрацьований дим з камери через витяжну трубу проходить в канал природного вентиляції кухні. Для усунення небажаного підсосу повітря через зазори між димарем і вікном отвори для вентиляції останнім прикриваю додаткової заслінкою з вирізом для труби (заслінку притискаю до поверхні стіни деревним клином, що вставляється між газовою трубою і заслінкою). Коптильна камера вміщує до двадцяти кілограм сирої продукції. Тривалість циклу копчення до 8 год. Увага своє зверніть на даний показник. На рибозаводу і в «домоведення» копчення триває цілодобово. Це і відлякувало мене від створення домашньої коптильні. Як мені вдалося зменшити цей цикл, я розповім нижче.
Витрата деревини на один цикл копчення складе 0,5. 0,8 кг. Ясно, що кількість застосовуваної деревини залежить від тривалості циклу копчення і виду дерева. Чим щільніше дерев’яні чурочкі, тим менше їх потрібно. Для копчення годяться всі різновиди порід дерева, крім смолистих, так як останні надають копченостям малоприємні смак і запах. Береза ​​(без кори) дає насичений, ароматний, стійкий дим з ледь помітним хорошим запахом дьогтю. Дим від гіркої осики забезпечує рибі ніжний і тонкий аромат. Якщо осикові цурки поводяться в грубці «легковажно», потріскують, спалахують, коли не потрібно, то поведінка в печі великих дуба і бука також солідно: вони тліють рівно, довго, аромат диму приємний і стійкий.
виготовлення коптильні
Спорудження коптильні в побутових умовах не складе великих труднощів якщо є наявність деяких матеріалів та інструментів: дрилі, паяльника, лещат, ножиць для роботи з металом, покрівельної або консервної жерсті, куточків з металу, пластику, картону, гумових або пластмасових трубок та інших дрібниць. Тільки хочу ще раз нагадати, що всі розміри вузлів і деталей «синця» обумовлюються розмірами моєї кухні. І якщо подібна можливість є, встановіть коптильную камеру подалі від кухонної плити, що зробить легше вам її експлуатацію. Приміщення великого розміру дасть можливість зробити більше розміри коптильної камери, а це означає, і її продуктивність. А дані мною розміри нехай послужать вам для довідки.

Рис 3. Конструкція печі, а ще конструкція
відрізка труби для виходу диму
(в правому нижньому куті).

Піч, деталі якої наведені на рис. 3, — виробник диму для копчення. Майте на увазі, що дим потрібно отримати в результаті беспламенного горіння деревини, яка завантажується в піч у вигляді невеликих чурочек розміром 5x5x50 мм. А справа вся в тому, що при безполуменевому горінні, іншими словами тлінні, з’являється дим насичений парами масел на ефірній основі, смол, кислот, які і потрібні для копчення продуктів. Чим більш насиченим цими елементами дим, тим інтенсивніше йде процес копчення. А тепер пару слів про горіння — реакції речовини (дров в нашому випадку) з окислювачем (киснем повітря), що супроводжується виділенням теплоти. Зрозуміло, що без доступу повітря до деревини ні горіння з полум’ям, ні горіння без полум’я (тління) не трапиться. Ясно також, що для підтримки тління дров кисню потрібно менше, ніж для забезпечення горіння з полум’ям. З цієї причини в нашому випадку з’являється необхідність дозованої повітряної подачі для підтримки тління деревини в печі. Спочатку необхідну кількість повітря, що надходить в піч, я регулював кришкою печі, завдяки якій створював необхідну щілину для повітря. Але такий спосіб регулювання вимагав до себе дуже високої уваги. Збільшиш щілину — збільшується інтенсивність тління, далі переходить в горіння. Занадто зменшиш щілину — процес тління взагалі закінчиться. Так і кидаєшся, як білка в колесі. Дуже малоприємне, що весь час знаходишся в стані напруженого очікування, як би не пропустити момент загоряння. Іноді від необережного руху руки або вібрації від проходять повз будинок машин біля печі в прямому сенсі їде дах (іншими словами кришка), і через що збільшилася щілина в грубку спрямовується непотрібна частина кисню, викликаючи полум’яне загоряння дров. І навпаки, якщо щілину мимовільно закрилася, піч згасає. Але як то мені прийшла в голову думка зробити для печі «колосники» з отворами для дозованого надходження повітря. Пробив в дні грубки один отвір — виявилося мало. Два — теж мало. А ось п’яти отворів діаметром 2 мм виявилося достатньо. Коли під час роботи отвори закупорюються золою або вугіллям, досить зняти кришку і дротяної кочергою поширювати чурки або ж просто постукати по дну грубки. Зола просиплется, і тління відновиться. Короткострокове загоряння чурок для копчення не страшно. Потрібно берегтися безперервного гарячого потоку диму, що з’являється при полум’яному горінні чурок. Адже в даному випадку піде процес вже гарячого копчення.

Рис. 4. Технологічні прийоми, використовувані при приготувань грубки:
але і б — з’єднання за допомогою фальца;
в — надання корпусу печі жорсткості за допомогою дротяного кільця.

Перші грубки я робив з різних банок, причому одну з них — з банки від протигаза. Під час експлуатації стало відомо, що конденсат, що з’являється у внутрішній трубі охолоджувача, в силу нахилу останнього тече в піч. Конденсат виявився агресивним речовиною і суттєво прискорював процес корозії металу грубки. В результаті відрізок труби і дно печі зруйнувалися дуже швидко. Виявилося, що стінки біля печі з консервної банки дуже тонкі — всього 0,25. 0,35 мм. З цієї причини останню грубку я зробив з покрівельної жерсті товщиною 0,5 мм. До речі, навіть в тому випадку, якщо біля печі прогорає дно, я піч не викидаю, а вирізаю нове дно трохи з меншим діаметром і вкладаю його в середину грубки. Таке нове дно можна не міняти до того часу, поки воно не почне провалюватися. Дна грубки в більшості випадків вистачає на рік-два роботи.
Отже, власну останню грубку я виконав з покрівельної жерсті. З рис. 3 досить зрозуміла виробнича технологія печі. Корпус печі згинатися з суцільного шматка листа і з’єдную в шов початку листа (рис. 4, а). Якщо металевий лист дуже товстий, відповідні краю легко об’єднати заклепками. Також можна закріпити дно до корпусу (рис. 4, 6). Не забувайте тільки до вигину корпусу в заготівлі прорубати отвір для відрізка труби, про виготовлення якого буде розказано нижче. Якщо металевий лист для корпусу дуже тонкий, буде не зайвим закріпити верхню кромку корпусу дротяним кільцем (рис. 4, в). Заготівля для дна печі (з колосниковими отворами) приведена на рис. 5.
Кришка печі при її роботі дуже розігрівається, з цієї причини ручку необхідно робити з деревини або матеріалу з поганою теплопровідністю: ДСП, ДВП, карболіт (рис. 6).
Якщо немає бажання самому зробити піч, виберіть будь-яку бляшанку. Кришку печі виробляють з такого ж металевого листа, що і корпус. Хоча не забороняється застосувати в якості кришки плитку з кераміки.

Рис. 7. Заготівля чурочек.

Для завантаження печі дровами останні потрібно подрібнити. Підійдуть також тріски і тирсу, якщо такі є в наявності. Особисто я користуюся сушняком з міських посадок, ящиками з дерева, меблями, викинутої на звалище. З цього всього добра я вибираю дуб, бук, ялицю, осику, березу, ясен, клен, тополя, в’яз. Тільки не застосовую для копчення сосну, ялину, ялицю і кедр. Заготовлюю дрова для грубки так. З стовбурів, сучків і дощок напілівать чурбакі довжиною не більше 50 мм. Якщо в справу йдуть дошки від меблів, то спочатку видаляю (зрубаю) з них лак і фарбу. Далі за допомогою молотка і ножа нарубав з чурбаков пластини товщиною 5. 8 мм, а вже з даних пластин готую палички-чурочкі перетином 5×5 мм. Спочатку я нарізав ці палички-чурочкі ножиком. Втім цей процес отримання чурочек був дуже виснажливим і непродуктивним. Мені дана робота так остогидла, що як то на чурбак я надів перстень з гуми від камери велосипеда (рис. 7). Одягнув і здивувався — як все виявилося просто. Чурочкі під час рубки залишалися стояти по стійці смирно і нікуди не розліталися. Заготівля чурочек стала справою цікавим і продуктивним.

охолоджувач коптильні

Один з основних вузлів коптильні, що вимагає уважності і педантичності під час його виготовлення, — охолоджувач. Дим з печі, проходячи по його внутрішній трубі перетину з прямими кутами, охолоджується до потрібної температури (не вище 30 ° С). Охолоджувач (рис. 8.) складається з труби-димоходу, укладеної в глухий прямокутний кожух. Вода, яка надходить в кожух, омиває і охолоджує внутрішню трубу і тому хто буде проходити ним дим. Багато, розбираючись з кресленням на рис. 8, подумають: чи не легше замість відрізка труби у вигляді вигнутою трубки, через який вода з крана надходить в кожух охолоджувача, поставити прямий відрізок труби. Зрозуміло, легше, однак у мене цей відрізок труби розташований недалеко з гарячою грубкою, так що гумова трубка, надіта на короткий вхідний відрізок труби, обов’язково пригорить. З цієї причини місце підключення гумової трубки до вхідні металеві відрізку труби знадобилося прибрати ближче до зливного відрізку труби, де більш прохолодне місце. Взагалі, чим більше довжина охолоджувача, тим краще він робить власні функції. А при якійсь достатній довжині внутрішньої труби-димоходу охолоджувача останньому водяна сорочка і не знадобиться. Буде достатньо природного охолодження повітря. Наприклад, можна зробити більше довжину внутрішньої труби охолоджувача, зробивши її з декількох колін або звивши її в спіраль. Але цьому заважає конденсація. А справа вся в тому, що під час проходження газів на стінках труби з’являється конденсат із суміші смол і води, який потроху тече по похилій трубі-димоходу охолоджувача в піч, де горить. Частина конденсату, ясно, після завершення копчення залишається на стінках труби і його необхідно відразу ж видалити, тому що він, затвердівши, погіршить провідність тепла стінок труби. Взагалі-то, незатверділий конденсат без зусиль зняти посудним ершом і розчином кальцинованої соди з добавкою бензину, терпентіна або схожих розчинників. Однак це дуже просто зробити якщо є наявність прямого трубки. А як загнати йорж в спіральну або в колінчату трубу? Ото ж бо! Довжина труби, як ви бачите, у мого охолоджувача маленька, проте, як то кажуть, «радий би в рай», проте не пускає стінка кухні, що не дозволяє відсунути коптильную камеру подалі від атмосферного пальника плити. Втім і в подібному вигляді мій охолоджувач добре справляється з власними завданнями.

Рис. 8. Конструкція охолоджувача:
1 — вихідний відрізок труби; 2 — дужка; 3 — вхідний відрізок труби; 4 — кожух;
5 — торцева стінка; 6 — внутрішня труба.

Я власний охолоджувач зробив з покрівельної оцинкованої бляхи. Трубу, як і кожух, вигнув з цільної заготовки, а краю поєднав згинаючим швом (простим лежачим фальцем), грунтовно пропаяв шов з двох сторін. (Для охолоджувача можна вибрати і дві тонкостінні круглі труби відповідного діаметру, а торцеві стінки прикріпити зварюванням до труби кожуха.) Після створення всіх деталей в корпусі кожуха свердлять отвори під прямий і вигнутий відрізки труби, які вставляють в отвори так, щоб відрізки труби входили у всередину кожуха на 2. 3 мм. Після цього місця контактів патрубків з кожухом пропаивают з двох сторін. Для жорсткості між патрубками впаивают бляшану скобу (див. Рис. 8).
У вирізаних заготовках торців кожуха прорубують отвори-вікна під внутрішню трубу. Зауважу, що розміри отворів трохи менше зовнішніх розмірів квадратної труби-димоходу, що дає можливість при складанні кожуха підганяти отвори під трубу методом отгиба країв отвору. Заготовки торців кожуха, навпаки, роблять з припуском, щоб потім можна було об’єднати торці з корпусом охолоджувача методом формування звичайного фальца (див. Рис. 4). Ущільнивши шви і зазори, з’єднання грунтовно пропаивают, після цього відчувають охолоджувач на герметичність. Для цього один відрізок труби охолоджувача підключають до крана водопроводу, а інший відрізок труби затискають пальцем. Виявилися свищі ліквідують пайкою. Перевіряючи герметичність кожуха, не забудьте про те, що тиск в водопровідні мережі, якщо не помиляюся, буде приблизно 4 атмосфер, так що в будь-яких ситуаціях пускати воду в охолоджувач потрібно повільно. При копченні потрібно налаштувати водний витрата так, щоб пряма ділянка випливає з відрізка труби струменя був не більший 4. 5 см.

Камера коптильна

У коптильної камері і відбувається таїнство перетворення простий рибки в золоту з дивовижним кольором і чудовими запахом і смаком. Камера складається з бака і кришки (рис. 9). Зробити камеру дуже просто. Але хочу попередити всіх самодельщиков: перед тим як робити якусь дрібницю, подумайте і пошукайте що-небудь готове, що просто пристосувати для задуманої мети. Для камери підійдуть, наприклад, металеві бочка, бак, бідон, ящик. У будь-якому випадку стануть в нагоді навіть дерев’яні та картонні ємності, але я не рекомендую з ними зв’язуватися, оскільки при копченні у нас буде справа з відкритим вогнем атмосферного пальника плити для кухні. Власну камеру я спорудив з 1-міліметрових дюралюмінієвих листів, придбаних за безцінь в магазині «молодий технік». Це було ще тоді, коли в РФ не водилися «металлоеди», а кругом були нормальні люди. На даний момент самим недорогим матеріалом для виробництва коптильної камери я вважаю покрівельну або консервну жерсть. Як вище згадувалося, для власної камери я вибрав дюралюмінієві листи, які я скріпив алюмінієвими куточками і заклепками.

Рис. 9. Камера коптильні:
1 — алюмінієвий куточок 20x20x2 мм; 2 — стінка передня; 3 — поличка для установки перекладин; 4 — перекладина; 5 — заклепки; 6 — стінка збоку (прозора); 7 — відрізок труби.

Одну зі стін виконав з 4-міліметрового листа прозорого акрилового скла. Замість акрилового скла підійдуть віконні або вітринне скло, проте їх кріпити буде важче. Можна обійтися і без прозорої стінки, але з нею все ж краще, так як виходить безпосередньо спостерігати за процесом, що відбувається всередині коптильної камери, і проводити виходячи з цього його виправлення. Так, візуально виходить визначити, наприклад, ступінь готовності продукту.

Рис. 10. Відрізок труби камери коптильні.

Внизу однієї зі стінок знаходяться з боків роблять чотирикутне отвір для входу диму і ще до збірки коптильні вставляють в нього відрізок труби з консервної жерсті. Відрізок труби роблять так. Беруть смужку жерсті, огинають її навколо внутрішньої труби охолоджувача і об’єднують пайкою краю смуги прямо на одній зі стін труби. Ширина смуги жерсті 30. 35 мм. У отриманого прямокутного відрізка труби з одного боку робимо по ребрах прорізи на глибину 12 мм. Далі у відрізка труби створюють на зрізі «крильця», відгинаючи прорізані частини стінки. На зрізі відрізка труби відігнуті крильця утворюють хрест, як показано на рис. 10. На межі (стінці) відрізка труби шириною 35 мм відгинають одне крильце шириною 10 мм, а інше — шириною 12 мм. При цьому 10-міліметрового «крильце» відгинають на кут 86 °, а 12-міліметрове — на кут 94 °. Власне під подібним кутом розміщується в коптильної установки охолоджувач, щоб з’являється в ній конденсат самостійно зливався в грубку. Після чого відгинають «крильця» у граней шириною 40 мм, орієнтуючи всі «крильця» на одному рівні для освіти хрестоподібного фланця.
Щоб дати хрестоподібному фланця відрізка труби форму прямокутника, з жерсті ріжуть квадратні накладки розміром 15×15 мм з прямокутним вирізом (див. Рис. 10) і напоюють на кути фланця з «крилець». Готовий відрізок труби розташовують всередині коптильні, закріплюючи фланець відрізка труби або на внутрішній стороні стінки, або на зовнішній (див. Рис. 9), і об’єднують зі стінкою заклепками. Ясно, заклепковий з’єднання не герметично, але герметичність тут і не потрібно, а ймовірний підсмоктування повітря навіть корисний. Повітряні потоки, які проникають в коптильню через щілини з самих різних сторін, допомагають розділити потік диму, що надходить з охолоджувача, по всьому об’єму коптильні. Добре б ще в стінках коптильні зробити кілька закриваються отворів, завдяки яким при хорошій тязі виходило б управляти потоком диму. Адже турбулентний (хаотичне) рух диму сприяє кращому обволіканню димом продуктів, при цьому дим проникає в мертві зони коптильні, розміщені в більшості випадків в її кутах і закутках.
Але під час виготовлення корпусу коптильні одна вимога потрібно дотримати обов’язково: частина знаходиться внизу корпусу висотою 20. 30 мм повинна бути герметичною. А справа вся в тому, що при копченні на стінках коптильні, хоча і в мінімальній кількості, з’являється конденсат. Стінки потіють, краплі конденсату стікають на дно. Їх небагато, проте вони є тією ложкою дьогтю, яка зовсім не потрібно в бочці з медом. Просочуючись через нещільності в корпусі, конденсат, капає на стіл, на підлогу, і якщо вчасно ці краплі не видалити, від них залишаються трудноудаляємиє плями кавового кольору. У більшості випадків герметичності корпусу я досягаю з використанням клею «Момент», заливаючи їм місця сполучення деталей. Замість «Моменту» підійдуть будь-які вологостійкі клей або замазка.
З метою пожежної безпеки на отвір в коптильні, через яке надходить дим, краще прилаштувати ковпак іскрогасника з металевої мелкоячеистой сітки. Але я обходжуся без іскрогасника протягом уже 7 років. Поки Бог милує. Адже коли шуруешь в грубці дротовим стрижнем-кочергою, видно, що потік диму захоплює з собою і іскри. Однак далі бака вони, по-моєму, не йдуть (під час чищення колосників я спеціально роз’єднував частини витяжної труби і через щілину стежив за димом, але іскор там не помітив). Але все ж краще підстрахуватися і зробити іскрогасник. А то і відлучити за сигаретами, а в цей час іскра візьми та проскочити по трубі в димотвод, іншими словами в вентблок. Там же висохла мумія голуба або казна-звідки узялася газета (або ганчірка). Тоді крути диск телефону, набирай 01. Коли коптильню встановлюють у дворі садиби або дачі, без іскрогасника навряд чи можна обійтися. Так що краще не ризикувати, собі спокійніше, а вже сусідам — ​​тим більше.
Конструкція кришки коптильні приведена на рис. 11. Я її зробив з алюмінієвих листа і куточка 20x20x2 мм, а відрізок труби на кришці виготовив з консервної жерсті (рис. 12). На цей відрізок труби при копченні одягають секцію витяжної труби.

Рис. 11. Кришка камери коптильні:
1 — відрізок труби; 2 — алюмінієвий куточок 20x20x2 мм; 3 — лист дюралюмінієвий.

Рис. 12. Відрізок труби кришки камери коптильні
(З’єднання фальцем для простоти не відзначено).

Рис. 13. Підставка для камери коптильні:
1 — фанерний лист; 2 — ніжки.

Призначення підставки — підняти коптильную камеру, щоб забезпечити Нахил охолоджувача для стоку з нього конденсату. Взагалі-то, в якості підставки підійде будь-який оптимальний предмет. Але щоб не метушитися кожен раз в пошуку даного предмета, я зробив спеціалізовану підставку з 10-міліметрової фанери (рис. 13). Відшліфував її, пофарбував фарбою на масляній основі.
А тепер якраз настав час для невеликого ліричного відступу. Ми ніяк не позбудемося технологією тяп-ляп. Чи не стежимо за дизайном, що не ловимо зайві міліметри, ляпати все «на око». З цієї причини часто наші вироби недоречностей, громіздкі, шорстка, незграбні, і в результаті абсолютно не красять інтер’єр будинку. Так ось, в домашньому майстерності подібне ставлення до справи є неприпустимим. Зрозуміло, замість мого «синця» можна взяти іржаву бочку, пробити в ній діру сокирою, сунути туди уламок іржавої труби і запалити гній. І що надзвичайно, ця купа металобрухту буде працювати і видавати цілком їстівну продукцію. Але ж не єдиної їстівної продукцією повинен жити людина. Йому необхідна їжа не тільки для шлунка, але і для очей, і для душі. Про красиву річ не зітреш ноги, а підійдеш до неї навшпиньки, на чисту, доглянуту вулицю не викинеш сміття. Гарний автомобіль не тільки приємно оку, на ньому і їхати суцільне задоволення. Відомо, що близько 50% вартості якоїсь речі складають витрати на розробку її дизайну. Таким чином, для прикладу, якщо вхідний відрізок труби для водоподачі в охолоджувач нашої коптильні зігнути через коліно, він зашкодить загальний вигляд охолоджувача, причому при різкому перегині труби легко закрити внутрішній прохід. Однак якщо зігнути трубу з плавними переходами, та ще нагадують вигини жіночої талії, охолоджувач буде елегантний і технологічно бездоганний. Я, зрозуміло, трохи прибріхую, проте це так. Не секрет для всіх, що 90% наших виробів не можуть пробити собі дорогу на ринок по всьому світу через потворного дизайну. Хоча в більшості випадків все дані вироби незламно міцні. Словом, речі необхідно робити так, щоб і після закінчення терміну їх життя з ними було боляче і шкода прощатися.
Саме найменування цієї труби говорить про її призначення. Витяжну трубу можна зробити з дуже різноманітних матеріалів: м’якої жерсті, обклеєних алюмінієвою фольгою картону або тонкої фанери і т. Д. Якщо Ви проживаєте на останньому поверсі будинку, трубу часто виводять в кватирку вікна. Труба моєї коптильні відводить відпрацьований дим в канал природного вентиляції в кухонній кімнаті. Для зручності зберігання труба виготовлена ​​з 2-ух секцій. Зрозуміло, що довжина труби і її конфігурація залежать від специфік приміщення, а якщо бути точним, від місця, де розташована отвір вентиляції. У більшості випадків на вентиляційних отворах стоять недоладні гіпсові решітки-пилозбірники. Позбавтеся від них. Є непогані вставні пластикові решітки. Перед роботою таку решітку я виймаю з отвору для вентиляції, щоб не закоптити.
Витяжка моєї коптильні складається з 2-ух секцій: Г-образної і прямий (рис. 14). Вони, як і труби охолоджувача, виконані з консервної жерсті і також мають перетин з прямими кутами. На кінці Г-образної частини припаяні два куточка, які разом з відігнутими краями стінок частини утворюють з куточками пази з обох сторін частини.

Рис. 14. Труба витяжна:
1 — коліно Г-образне; 2 — вставка; 3 — коліно пряме;
4 — алюмінієвий куточок 10x10x0,35 мм.

У ці пази входять краю вирізу заслінки, закриває отвір для вентиляції в стіні (заслінка притискається до поверхні стіни деревним клином, як показано на рис. 2).

Рис. 15. Заслінка з дюралюмінієвого листа.

На рис. 15 відображена конструкція заслінки. Виріз заслінки найкраще після робити за місцем, іншими словами після створення Г-образної частини витяжної труби. Ясно, що гнуту трубу складно зробити точно по зазначених розмірах.

Бляшані роботи під час виготовлення коптильні

Під час виготовлення патрубків охолоджувача, грубки і витяжної труби я з’єднував листові деталі з металу за допомогою гнутих швів (фальців). У бляхарів ці шви мають власні назви. Але я їх забув, а якщо чесно, і не знав. З цієї причини, кажучи, як я працював бляхарем, буду використовувати власну термінологію. Я не знаю, чи правильно я робив шви, проте вони виходили надійними і міцними. Так що рекомендації самодельщиков напевно знадобляться.
На рис. 16 показані стадії з’єднання фальцем країв 2-ух листів або одного металевого листа, що потрібно, наприклад, під час виготовлення відра. У початку листа гнуть кромку висотою 4. 5 мм. Можна більше, можна менше. Розмір залежить від товщини листа. У нашому випадку товщина листа 0,5 мм. У листа II також згинають кромку, але висотою вдвічі більшою, а потім край цій кромки згинають вліво (ширина згину 3. 4 мм). В результаті початок листа II матиме вигляд букви Г навпаки (рис. 16, а). Краї листів I і II зрушують близько один до одного, після цього кромка зверху Г-образного загину легким ударами киянки або молотка пригинають донизу так, щоб обхопити загнуту кромку листа I. Після чого шов ущільнюють плоскогубцями (рис. 16, б). Легкими ударами киянки в сторону, зазначену стрілкою, шов за кілька проходів гнуть, а потім ущільнюють на оправці до прийняття ним виду, показаного на рис. 16, ст. Постає питання, для чого необхідно загинати і ущільнювати фальц, показаний на рис. 16, б?

Рис. 16. Формування фальца при з’єднанні 2-ух листів
(2-ух країв одного листа).

А справа вся в тому, що стоячий шов виходить ковзаючим, ненадійним, якщо його не пропаять. При моїй технології при загині шва в місці з’єднання утворюється вертикальний діляночку (сходинка), який і служить упором, що перешкоджає зсуву листів по відношенню один до одного. При точному виконанні шов виходить герметичним і міцним, але все таки краще його пропаять, якщо ємність необхідна для рідин, особливо всепроникаючих і текучих, як бензин і ацетон.
Коли ми робимо будь-яку ємність (банку, відро, лійку), кромка зверху ємності виходить гострої, а сама ємність погано тримає власну форму. Щоб звільниться від загострених країв стінок, їх слід просто загнути в будь-яку сторону, сформувавши на краю ободок шириною 4. 5 мм. А щоб дати верху ємності необхідну жорсткість, його зміцнюють дротяним кільцем. Як це здійснити, показано на рис. 17. Спочатку за кілька проходів на верхньому краю ємності відгинають кромку. Ширина кромки залежить від діаметра дроту, з якої передбачається зробити кільце. Необхідну ширину кромки обчислюють за формулою: S = П d, де П — число 3,14, a d — діаметр дроту кільця. Крайку краю гнуть (рис. 17, а), після цього кінець дроту підводять під кромку (рис. 17, б) і плоскогубцями тут затискають кромку, фіксуючи кінець дроту кільця під кромкою. Далі кладемо дріт під кромкою навколо ємності, загинаємо плоскогубцями в деяких місцях кромку і відрізаємо зайвий кінець дроту так, щоб кінці кільця зімкнулися. Тепер ударами киянки потроху загинаємо всю кромку навколо упрочняющей дроту. Правда, киянкою повністю обжати дріт кромкою не виходить, так що доводити обтиск доводиться плоскогубцями (рис. 17, в). З’явився кільцевої валик краще постукати на оправці всередині ємності, ще раз грунтовно обжати плоскогубцями. Для більшої надійності і міцності стик загину можна пропаять.

Рис. 17. Закладення дротяного кільця.

Спосіб з’єднання 2-ух секцій (колін) труби під кут показаний на рис. 18. Спочатку на сполучених кінцях колін відгинають кромки, одна з яких ширша за іншу вдвічі (рис. 18, а). Потім ширшої кромці надають Г-подібну форму, загинаючи по її краю бортик заввишки в половину ширини кромки. В результаті на кінці коліна виходить ніби місце посадки для сопрягаемого коліна (рис. 18, б). Залишається встановити на це місце посадки інше коліно і обжати буртиком відігнуту кромку «іншого» коліна (рис. 18, в).

Рис. 18. З’єднання 2-ух труб під кут.

Дно якій-небудь ємності об’єднують зі стінками з боків цієї ємності так (рис. 19). Нижню кромку стінки розміщеної збоку ємності відгинають киянкою під прямим кутом, як вище описувалося, ємність з відігнутої кромкою ставлять на лист жерсті і по зовнішньому краю кромки на аркуші прокреслюють шилом або голкою контур кромки. Далі на відстані 5. 6 мм від нанесеного сліду наносять ще 1 контур і вже по ньому ріжуть заготовку дна. По внутрішньому контуру на заготівлі дна гнуть кромку, щоб з плоскою заготовки вийшла «сковорідка» (рис. 19, а). У «сковороду» опускають боковину ємності (рис. 19, б) і плоскогубцями гнуть в 4. 5 місцях краю «сковороди» (дна) на кромку боковини (рис. 19, в). Після того кромку дна дбайливо (за кілька проходів) гнуть на кромку боковини плоскогубцями і молотком ущільнюють шов на оправці. Для збільшення міцності кріплення дна шов по колу можна загнути ще раз, як показано на рис. 19, г.

Рис. 19. Кріплення дна ємності до її стін.

На цьому матеріал про виготовлення коптильні можна було б закінчити, але ми ще розповімо і про сам копченні риби на наступній сторінці.

Related Articles

Добавить комментарий

Back to top button