Будівництво та ремонт

Дерев’яна підлога з грунту на латах в приватному будинку

Облаштування підлоги з дерева на брусках з дерева в приватному будинку

Дерев’яна підлога користується дуже великою популярністю, так як він надійний, справжній, володіє чудовою декоративністю, зберігає тепло. Плюс подібної конструкції в тому, що вона дає можливість обійтися без благоустрою підстави з бетону. Щоб правильно спорудити підлоги з дерева в приватному будинку по брусках з дерева, варто мати на увазі необхідність в ефектною вентиляції.

Принцип пристрою підлог з дерева

Дощате покриття для підлоги в багатьох випадках кладуть на поперечної балки. Опорні деталі при цьому встановлюють конкретно на підставу з грунту, на стяжку з бетону або на цегельні (металеві) підпори. Бувають ситуації, коли поперечної балки вмуровують в стіни. Іноді для їх укладання враховані уступи біля вертикальних підстав, а проміжні опори відсутні. Тут буде потрібно застосування важких балок великого перерізу.
Для настилання підлоги по брусках з дерева в будинку з дерева потрібно правильна організація вентиляції (підпілля). Від цього залежить довговічність конструкції, її захист від пошкодження вологою, грибком, пліснявою. Простір під настилом ізолюють і утеплюють. Ідеальний час, щоб зробити підлогу, — кінець опалювального періоду, так як в цей час ставиться оптимальний рівень вологи в приміщенні.

вибір деревини

Для упорядження дощатих підлог в будинку необхідно правильно вибрати матеріал для будівництва. До деревині пред’являють ці вимоги:

  • допустимий рівень вологи елементів не повинен бути більше 12% (від виконання цього показника залежить довговічність конструкції);
  • заборонено застосовувати поперечної балки або дошки, на яких присутні відколи
  • тріщини, зелень, інші вади;
  • обов’язкової вважається протипожежна і дезинфицирующая обробка матеріалу перед його установкою.

З порід дерева застосовують дуб, сосну, ялицю, ясен, модрину. В ході роботи беруть до уваги вид підстави, поверх будинку, вид заключного покриття.

Простір під підлогою

Мікроклімат в будинку залежить від того, наскільки сухим і вентильованим буде підпіллі. Якщо будівля велика, доведеться облаштовувати обов’язкове провітрювання. В іншому випадку підійде природна вентиляція. Для цього уздовж периметра цоколя в фундаменті або стінах необхідно зробити продухи. Найбільшу відстань між ними становить 3 м.
Класичні розміри отворів — 10 * 10 см. Їх розташовують на висоті 30-40 см від ґрунту (вище середньої товщини снігового килима). Якщо для зим в регіоні властиві великі опади, то з продухи можна вивести труби вентиляції з козирком. Поліпшити повітряну циркуляцію в підпільному просторі можна за допомогою віконних вентиляторів.
Щоб гризуни не проникли в середину будинку, продухи оберігають дрібнопористої сіткою. Якщо підпілля має глибину 50 см і менше, отвори для вентиляції роблять у самій підлозі в кутах приміщення. Їх закривають декоративними решітками. Ставити на них меблі або закривати іншими предметами заборонено.

Основа підлоги з дерева

При влаштуванні підлоги з дерева на брусках з дерева в приватному будинку в облік береться вид підстави.

  • Грунт. Подібний підлогу застосовують в теплих зонах клімату, так як він вважається холодним. Перед монтажем поперечних балок знімають родючий шар ґрунту, трамбують підставу, роблять піщану подушку і щебеню, яку теж ущільнюють. Поперечної балки обробляють дезинфікуючим розчином і утаплівают в підсипання. Бруски необхідно закріпити до фундаменту. Утеплена різновид підстави передбачає видалення корисного шару грунту, грунтове ущільнення, настил гідроізоляції, засипку щебеню з його заливкою цементним молочком. Після його застигання ще раз кладуть гідроізоляцію, встановлюють гипсоволоконних плити, сиплять керамзитовий пісок і заливають стяжку з цементу. Уже на неї встановлюють поперечної балки.
  • Підстава з бетону. Такий варіант найпримітивніший. Він враховує попередню укладку шару гідроізоляції, на який можна поставити поперечної балки. В ході роботи слід регулярно контролювати горизонтальний рівень елементів. Між балками укладають матеріал для теплоізоляції. Поверх елементів з дерева необхідно настелити пароізоляційні плівки, після цього кладуть покриття для підлоги.
  • Цегляні або опори з металу. Подібне підставу передбачає наявність підпільного холодного або утепленого простору. З самого початку на стяжку з бетону встановлюють стовпи, висота яких перевіряється рівнем, а потім на них закріплюють поперечної балки.

Вибір підстави залежить від експлуатаційних особливостей будинку, зони клімату, в якій він розміщений, матеріальних можливостей власника.

Інструменти які знадобляться і матеріали

Перед настилом підлоги по брусках з дерева в будинку з дерева необхідно вибрати необхідний інструмент і матеріал. Для роботи потрібно:

  • брус з дерева квадратного або перетину з прямими кутами (розміри елементів залежать від чисельності опорних точок, відстані між поперечними балками, розміру прольоту);
  • цеглини;
  • рулонний покрівельний матеріал або плівка з поліетилену відповідної товщини для гідроізоляції;
  • матеріал для теплоізоляції: мінвата, керамзитовий пісок;

Для размечіванія стін знадобиться будівник площин. Обробку елементів з дерева виконують рубанком, стамескою, шлифмашинкой. Прибирати викривити цвяхи можна за допомогою лапи.

Монтаж підлог з дерева по брусках з дерева власними руками

Укладання поперечних балок в будинку — легкий процес, однак він вимагає точних розрахунків кількості бруса і відстані між елементами, точності розмітки підстави. Монтаж складається з таких етапів:

Дерев‘яна підлога

  1. Розрахунок чисельності матеріалу і розмітка підстави. Для отримання точного числа необхідно знати площу підлоги, а ще вид фінішної обробки. Якщо в якості покриття підлоги застосована фанера, відстань між брусом становить менше 30 см. Підлога з дощок товщиною 5 см вимагає кроку між поперечними балками в 80-100 см. Для размечіванія застосовують маяки і шнур, будівник площин.
  2. Приготування для основи. Якщо поперечної балки встановлюють на бетон, стяжку чистять від сміття, ліквідують всі тріщини і вм’ятини на ній. Перед монтажними роботами елементів з дерева на підлогу стелять матеріал для гідроізоляції. Якщо основою вважається грунт, родючий шар знімають. Далі грунт протрамбовують, на неї сиплють пісок і щебеню, будь-який з них зволожують і трамбують. Поверх подушки стелять гідроізоляцію. На підставі з бетону також можна поставити опори з цегли, на які встановлюють поперечної балки. Поверх них теж стелять гідроізоляцію.

Якщо для фінішної обробки буде застосований ламінат, лінолеум або паркет, поверх поперечних балок стелять стійку до води фанеру. Кріпити листи необхідно так, щоб їх краї потрапляли в центр поперечних балок. Для зміцнення підстави стелять 2 шари фанери. Виконують це з перев’язкою швів.

Настил підлоги з дерева

Часто для фінішної обробки застосовують важкі елементи з дерева, з цієї причини слід розглянути, як настелити підлоги в будинку з дощок. Для роботи застосовують такий матеріал:

  • Шпунтовану дошку з масиву. Вона зручна в монтажі і застосуванні, має гарний вигляд. Поліпшити декоративні властивості можна лаком або фарбою без попереднього грунтування. Дошки кладуть поперек елементів чорнового шару. Між настилом і стіною вздовж периметра залишають деформаційний зазор. Кріплять деталі шурупами, під які заздалегідь проробляють отвори. Наступний ряд вставляють шипом в паз попереднього і простукують молотком з гуми, після цього фіксують.
  • Паркетну дошку з масиву. Ці елементи дещо коротший за попередній варіант. Кладуть їх «вразбежку», а саморізи вкручують з боку шипа. Якщо масивну дошку стелять на фанеру, спочатку її фіксують клеєм, а потім механічним кріпленням. На завершальній стадії на поверхню наносять лак або фарбу.

Якщо застосовують традиційні дошки, їх необхідно шліфувати і загрунтовивают. Монтаж підлоги з дерева на брусках з дерева можна реалізувати самостійно, якщо дотримуватися маленькі деталі і технологію проведення робіт. Вибір і укладання матеріалу роблять серйозно, щоб не знадобилося повторити ремонт через 1-2 роки.

Пол з дерева на брусках з дерева на нижньому поверсі власного будинку

Пол з дерева на брусках з дерева дозволяє при домобудівництві на нижньому поверсі обійтися без застосування монолітно бетонного перекриття або пристрою іншої основи з бетону, ціна будівництва яких дуже велика.
Ефективна система вентиляції статі з дерева по грунту на брусках з дерева в приватному будинку — потрібне і важливе вимога довговічності і надійності конструкції.

Пол з дерева на стовпчиках по брусках з дерева

На малюнку представлений варіант конструкції підлоги з дерева на брусках з дерева в приватному будинку з підпільним простором.
Простір під підлогою утворюється завдяки тому, що поперечної балки покладені на дуже великі цегляні стовпчики або блоків з бетону. Подібна конструкція дає можливість підняти рівень підлоги цокольного поверху при досить невеликому обсязі засипки грунтом нижнього простору.
Тут цоколь і цокольне простір під підлогою знаходяться зовні, за межами теплозахисної оболонки будинку, і будуть холодними.

Для провітрювання простору під підлогою в різних стінах зовні, вище земляного рівня, виконуються продухи — наскрізні отвори закриті сіткою зробленої з металу для захисту від гризунів. Такі ж отвори повинні бути і в несучих внутрішніх стінах.
Рух повітря під підлогою відбувається як правило за рахунок тиску вітру.
Під час зими є небезпека грунтового промерзання в підпільному просторі, що може привести на пучинистих грунті до переміщення статі щодо стін.
Для усунення обмерзання продухи на зиму рекомендують закривати, а цоколь утеплювати.
Втім, погіршення вентиляції в результаті закриття продухов, веде до накопичення вологи в утеплювач і дерев’яних деталях — до зменшення термічного опору і довговічності таких елементів.
Потрібно сказати, що даний пристрій простору під підлогою використовується в приватному будівництві з давніх-давен. Конструкція не була з самого початку розрахована на використання ефектною підлоги теплоізоляції.
У будинках зі слабкою тепловою ізоляцією статі під час зими частина тепла з приміщення проникала в простір під підлогою і обігрівала його, запобігаючи промерзання, але роблячи більше втрати тепла.
Сучасна теплова ізоляція підлоги фактично закриває надходження тепла до підвалу з приміщень. Усунути промерзання підпілля можна виключно за рахунок теплової економії землі.

При сучасних вимогах до енергозбереження вентильований через продухи холодне підпілля — це найгірший варіант. Його все ще застосовують швидше за інерцією.

Схема ефектною вентиляції підпілля в цоколі власного будинку через витяжний канал
Детальніше . . .
Для провітрювання підпілля власного будинку, заміського будинку вигідно застосовувати ефективну вентиляцію через витяжний канал. Така схема вентиляції вважається єдино грамотним варіантом для будинку з утепленим цоколем або з підвальним поверхом.

Як зробити підлогу з дерева на стовпчиках

У старих книгах і нормативах по будівництву можна знайти конструкції підлог на стовпчиках із застосуванням НЕ ефективних тепло- матеріалів для гідроізоляційних робіт.

Сучасні підлоги на брусках з дерева в приватному будинку роблять так

Опорні стовпи викладають з поризованного керамічного каменю або блоків з бетону. Відстань між сусідніми стовпчиками вздовж поперечної балки (проліт) рекомендується приймати не більше двох метрів. Підставою стовпчика послужить шар ущільненого щебеню товщиною 50-100 мм, пролита мастикою на основі бітуму. Або замість мастики застосовують плівку при гідроізоляції.
Верх стовпчиків рівняють в одному рівні розчином. При товщині розчину більше 3 см. В розчин утаплівают арматурну сітку. Верх стовпчиків закривають листом матеріалу для гідроізоляційних робіт.
На гідроізолірующій шар кладуть дерев’яні балки-лаги. Відстань між сусідніми балками-лагами (крок поперечних балок) встановлюється їх перетином, а ще несучою здатністю і жорсткістю верхніх шарів підлоги — обрешітки, базового статі, заключного покриття. Як правило приймають крок, зручний для укладання між поперечними балками типових плит мінерального утеплювача, близько 600 мм.
Для вищевказаних кроку поперечних балок і прольоту між стовпчиками, з урахуванням товщини матеріалу для утеплення і обрешітки, з традиційними навантаженнями на підлогу, перетин поперечних балок досить 100-150х50 мм. По низу поперечних балок, що лежать на стовпчиках закріплюють сталеву оцинковану сітку. Замість сітки можна прибити в розбіг дошки, рейки товщиною не менше 20 мм.
Поверх сітки (дощок) і поперечних балок кладуть вітрозахисну високо ПАРОПРОНИКНА плівку.
Така плівка перешкоджає видування тепла з мінерального утеплювача , ускладнює винесення частинок матеріалу для утеплення повітряним потоком (утворення пилу), однак не перешкоджає випаровуванню вологи з матеріалу для утеплення і деталей з дерева.
Полотно вітрозахисної паропроницаемой плівки кладуть зверху, поперек поперечних балок, і приспускають з двох сторін кожної поперечної балки до кінця в сталеву сітку так, щоб між поперечними балками з’явився лоток. Плівку прибивають скобозшивачах до кожного боку всіх поперечних балок.
У що з’явився канал між поперечними балками, на вітрозахисну плівку стелять мінераловатний утеплювач. Можна обійтися без вітрозахисної плівки, якщо для шару знизу застосовувати спеціалізовані утеплювальні плити з ущільненим вітрозахисним шаром.

Як визначити товщину утеплювача статі

Товщину утеплювача статі підбирають з розрахунку, забезпечуючи нормативний опір передачі тепла R = 4-5 м 2 про До / Вт. Якщо цоколь НЕ утеплений, то товщина підлоги теплоізоляції встановлюється з умови, що температура простору під підлогою дорівнює температурі повітря зовні. Рекомендована товщина мінерального утеплювача в даному випадку не менше — 150-200 мм.
Для будинку з утепленим підставою і цоколем товщину підлоги теплоізоляції можна зробити менше так, щоб сума опорів передачі тепла цоколя + статі була не менше нормативної (дивись вище).
Як зробити розрахунок товщини підлоги теплоізоляції (перекриття) читайте тут.
Поперек поперечних балок кладуть обрешітку з бруса товщиною не менше 50 мм. Між брусками обрешітки розміщують ще 1 теплоізоляційний шар. Така двошарова конструкція утеплення забезпечує перекриття утеплювачем холодних містків через поперечної балки. Відстань між брусками обрешітки підбирають в межах 300-600 мм., Кратним ширині плит покриття базової підлоги.
Така двошарова конструкція підлогового підстави (поперечної балки + дошки обрешітки) дозволяє зручно розташувати як утеплювальні плити, так і плити покриття для підлоги (ЦСП, фанера та ін.).
Утеплювач з латами зверху накривають плівкою для пароізоляції. Стики полотнищ плівки герметизують. Примикання плівки до стін об’єднують з гідроізоляцією стіни і той же герметизують.
Рекомендується товщину брусків обрешітки підбирати на 25-30 мм. більше, ніж товщина верхнього теплоізоляційного шару. Це дасть можливість, за рахунок приспускання плівки з двох сторін кожного бруска обрешітки, створити підпокрівельний проміжок між плівкою для пароізоляції та покриттям для підлоги.

Паро- теплова ізоляція пенофолом

Пенофол закріплюйте скобозшивачах по обох боках
брусків обрешітки або поперечних балок.

Замість верхнього теплоізоляційного шару і пароізоляційної плівки вигідніше укласти пенофол — пінопласт покритий алюмінієвою фольгою, товщиною 10 мм. (Випускається і під іншими торговими назвами).
Пенофол обов’язково кладуть алюмінізірованной стороною вгору, в сторону зазору вентиляції, поперек брусків обрешітки і приспускають з двох сторін кожного бруска. Після чого скобозшивачах пенофол прибивають до кожного боку всіх брусків так, щоб між алюмінізірованной поверхнею і плитами підлогового покриття з’явився зазор 3-4 см .. Стики полотнищ пенофола герметизують алюмінізірованной КЛЕЮЩИЕ стрічкою. Пенофоловий шар забезпечить опір передачі тепла, еквівалентну шару мінеральні вати товщиною 40 мм., І потрібну Паронепроникність.
На дошки обрешітки поверх пароустойчівой плівки або пенофола закріплюють дошки базового статі. Замість дощок дуже часто застосовують плити: цементно-стружкові ЦСП (товщиною > 22 мм.), Фанеру (> 18 мм.), Та ін. Листи, плити укладають довгою стороною на дошки обрешітки. Під коротку сторону між брусками обрешітки прикріплюють розпірки. Все краю покладеного листа зобов’язані мати під собою опору — брусок або розпірку.
Застосування як утеплювальний матеріал пінополістиролу, плит з пінополістиролу не рекомендується. Подібні плити служать бар’єром для вологи, завжди наявної в деревині статі. Перешкоджаючи виходу вологи з дерева, утеплювач з пінополістиролу зменшує робочий термін деталей з дерева статі. Крім того, мінераловатний утеплювач, завдяки кращій пружності, щільніше прилягає до поперечних балок, ніж пінополістирол.
Для захисту простору під підлогою від ґрунтової вологи розумно покрити кожен сантиметр поверхні грунту плівкою при гідроізоляції (А не тільки під стовпчиками, як на малюнку). Стики полотнищ покриття герметизують. Примикання плівки до стін обов’язково поєднують із гідроізоляцією стіни і теж герметизують. Стовпи статі лежать прямо на плівці.
В результаті отримуємо вентильований простір під підлогою, обмежене герметичними оболонками — зверху (пароізоляцією) і знизу (гідроізоляцією).
Таке простір під підлогою оберігає будинок не тільки від вологи та холоду, але і від проникнення в приміщення для житла радіоактивного грунтового газу радону.

Пол по брусках з дерева на проміжних стінках

Пол по брусках з дерева на проміжних стінках

У сучасних конструкціях підлог балки-лаги знаходяться на невеликій відстані один від одного, що дає можливість використовувати лісоматеріали меншого перетину, а це означає і вартості, а ще зручно розміщувати утеплювальні плити.
Замість цегляних стовпчиків поперечної балки буває вигідно опереть на проміжні стінки, викладені поперек поперечних балок з інтервалом близько двох метрів. Цеглини або блоки в стінці укладають способом стільникового кладки товщиною в пів-цегли, залишаючи збільшені проміжки 1/4 цегли в вертикальних швах для провітрювання простору під підлогою. Якщо стінка має висоту більше 0,4 м., То не менше, ніж через кожні 2 м. Довжини стінки, викладають пілястри — стовпи товщиною в цеглу, для збільшення стійкості стінки.
Якщо крок поперечних балок не більше ніж 600 мм. і проліт менше двох метрів., то перетин дерев’яної поперечної балки необхідно мати 100х50 мм.

Дерев’яний грунтовий підлогу на брусках з дерева

Ще 1 варіант статі з дерева по брусках з дерева в приватному будинку показаний на іншому малюнку:

Тут, на відміну від першого варіанта, рівень підлоги піднято на необхідну висоту за рахунок засипки цоколя ущільненим грунтом.
Система вентиляції підлоги виконується за рахунок руху повітря під дією тяги вентканала.
Тепле повітря забирається з приміщення і через отвори для вентиляції в плінтусах і щілину між покриттям базової підлоги і стіною надходить в простір між поперечними балками. Далі повітря надходить в канал вентиляції.
Для забезпечення вентиляції простору під підлогою використовують плінтуси з отворами або припускають установку плінтусів з зазором між ними і поверхнями стін.
Що-б повітря рухався більш — менш рівномірно під всієї підлоги поверхнею, щілину для проходу повітря роблять різної ширини — чим далі від вентиляційного каналу, тим щілину ширше (2 см.). Поблизу вентиляційного каналу отворів в плінтусах і щілин між поверхнею стіни і покриттям підлоги не роблять (або щілину герметизують стрічкою).
Необхідно розуміти, що в даному варіанті вентиляції, на відміну від першого, простір під підлогою знаходиться всередині теплозахисної оболонки будинку, і має обов’язково бути теплим. Зовнішня оболонка підпілля повинна мати опір передачі тепла не менше, ніж стінка будинку. Інакше, надходження теплого повітря з приміщення може призводити до випадання конденсату на деталях підпілля.
Шар насипного ґрунту робити товщі 600 мм. не рекомендується. Насипають грунт і грунтовно трамбують шарами товщиною не більше 200 мм. Ущільнити насипний ґрунт до стану природного грунту все одно не виходить. З цієї причини, грунт протягом певного часу дасть осадку. Великий шар насипного ґрунту може привести до дуже великий і нерівномірного осідання підлоги.
Плівка при гідроізоляції стелиться на вирівнюючий пісочний шар товщиною не менше 30 мм. Стики полотнищ плівки покриваються герметиком. Примикання плівки до стін обов’язково з’єднуються з гідроізоляцією стіни і також покриваються герметиком.
Теплова ізоляція лягає на гідроізоляцію.
В даному варіанті краще застосовувати полімерні утеплювальні плити — пінополістирол (пінопласт). Товщини матеріалу для утеплення досить 50-100 мм., Так як температура грунту під будинком завжди позитивна.
Якщо стіни і цоколь будинку не утеплені, то вздовж фасадних стін на ширину не менше 800 мм. необхідно покласти набагато товстий теплоізоляційний шар, 150 — 200 мм.
У будинку з багатошаровими зовнішніми стінами із застосуванням утеплювача зовні, щоб виключити містка холоду в обхід матеріалу для утеплення підлоги і стін, цоколь зовні теплоізолюється обов’язково (Див. Рисунок в першій частині статті).
Поперечної балки статі лежать на низьких підкладках з цегли або блоків з бетону.
Якщо в якості теплової ізоляції застосовуються плити пінополістиролу екструдованого (XPS, екструдований полістирол і ін.), То поперечної балки можна укласти на підкладки, нарізані з даних плит.
Між тепловою ізоляцією і дерев’яними поперечними балками статі необхідно забезпечити зазор 3-5 см. Для вільного руху повітря.

Як фарбувати підлогу акриловою емаллю Eskaro Aura Luxpro Remix Forum 70

За будівельним правилам є одне обмеження на влаштування підлоги. Так як простір під підлогою вентилюється через витяжний канал природного вентиляції, то не дозволяється чистове підлогове покриття робити з горючих матеріалів: з дощок, масивних дощок і щитів, і т.д. Або під ними необхідно передбачати негорючий підставу, наприклад збірну стяжку з гіпсокартонних, листів гипсоволокна або "брудний" підлога з цементностружечние плит.
В даному варіанті поперечної балки і інші елементи статі знаходяться в кращих вологісних умовах, ніж в першому варіанті.
У цій конструкції канал вентиляції служить для провітрювання не тільки підпілля, а й домашніх приміщень. Про те, що потрібно виконати для теплової економії, що викидається вентиляційною системою, читайте тут.

Підлоги, грунти і фундаменти

Грунтові підлоги не пов’язані з підставою і спираються саме на грунт під будинком. Якщо грунт на ділянці пучиністий, то підлогу під час зими і навесні може «загуляти» під дією сил морозного пученія грунту. Щоб цього не сталося, грунт з здимання під будинком потрібно змусити НЕ безодню. Найлегше це зробити, утепливши цоколь і підземну частину фундаменту із залізобетонних смуг.
Конструкція фундаментів на палях на бурозаливних (в т.ч. ТІБЕ) і сволових палях передбачає влаштування холодного цоколя. Утеплення грунту під будинком з цими фундаментами, завдання досить складна і елітна. Грунтові підлоги в будинку на фундаменті на палях можна радити виключно прі не пучинистих або слабо рухливих грунтах на ділянці.
При домобудівництві на пучинистих грунті слід в обов’язковому порядку утеплювати цоколь і підземну частину підстави на глибину 0,5 — 1 м.

У будинку із зовнішніми багатошаровими поверхнями стін c утеплювачем зовні, утворюється місток холоду через цоколь і несучу частину стіни в обхід матеріалу для утеплення стіни і підлоги.

Крім того, утеплення цоколя допоможе усунути місток холоду, а також дасть можливість зробити менше товщину підлоги теплоізоляції. Про те, як визначити достатню товщину вертикальної теплової ізоляції цоколя і частини яка перебуває під землею фундаменту можна дізнатися тут.
Як зробити підлогу з дерева на брусках з дерева теплим, з водяним підігрівом, читайте тут.

Related Articles

Добавить комментарий

Back to top button