Як вирити свердловину без залучення спеціальної техніки?

Неглибока свердловина власними руками — цілком здійсненне справу, не звертаючи уваги на видиму масштабність процесу. Джерела глибиною 12-15 метрів — це традиційні колодязі, які завжди рилися самостійно. Але і більш глибокі конструкції можна пробити без особливого устаткування та неймовірних зусиль. Консультантам сайту «Сантехнік Портал» відомо кілька варіантів, як пробурити свердловину для води власними руками без залучення спеціальної техніки.

Види свердловинних конструкцій

Перед тим, як розглянути способи буріння свердловини на воду власними руками, варто зрозуміти, яких різновидів вони бувають. Видобуток води можна реалізувати за допомогою різних технологій.
Основні варіанти свердловинних конструкцій для видобутку води:

1. Якщо є наявність хорошого джерела можна обладнати чудовий колодязь, який стане швидко наповнюватися, будучи хорошим резервуаром, що вміщує до 2 метрів кубічних життєдайної вологи. Глибина доходить до 15 метрів. Над цією межею нерідко зустрічається подібне явище як «грунтова вода» — шар води з великим рівнем забруднень, які надходять з поверхні грунту. Воду з цього шару приймати не рекомендується.
2. Фільтрова свердловина на пісок, яка з себе представляє трубу у якій діаметр 100 мм, за допомогою шнека занурену на глибину 17-30 метрів. На кінці труби, який є заглибленим, кріпиться сітка нержавіюча сталь, що грає роль фільтра зануреної в крупнофракціонний пісок. Глибина свердловини становить приблизно від 20 до 30 метрів, експлуатаційний термін від 5 до п’ятнадцяти років.
3. Бесфільтрова водозабірна свердловина, її робочий принцип полягає в тому, що вона видобуває воду з пластів пористого вапняку. Пробурити водозабірну свердловину можна на глибину 20 -100 метрів, експлуатаційний термін може досягати 50 років.

Точну глибину водного джерела неможливо визначити заздалегідь. Приблизно глибина матиме ті ж розміри, що і в подібних свердловинах, пробурених на суміжних ділянках або розміщеного поряд колодязя. Можливі маленькі відхилення через нерівномірне залягання ґрунтових шарів. Обсадні труби рекомендується купувати, беручи до уваги параметри облаштованих недалеко джерел водозабезпечення, але вносячи при цьому маленьку виправлення.
Тепер розглянемо детальніше буріння колодязів на воду власними руками з урахуванням різновиду джерела.

Технологія буріння забивного колодязя

Забивний колодязь досить простий в обладнанні вид свердловини, яку можна бурити вручну без застосування особливих інструментів, при цьому сенс його роботи також досить доступний. Забивна свердловина — це вид забору води, обладнати який можна навіть без досвіду роботи і придбання матеріалів за все за один день. Це найбільш проста конструкція свердловини на воду.

1. Металеві товстостінні труби. Діаметр береться виходячи від того який передбачається використовувати діаметр і вид насоса. Вся довжина дорівнює глибині забою.
2. Для фільтрової обмотки необхідна металева або Пластикова сітка.
3. Дриль і свердла діаметром 5-7 мм.
4. Інверторний апарат, якщо передбачається з’єднання труб за допомогою зварювання, або плашки і мітчики для нарізки різьблення. Або можна купити труби з готовим кріпильним з’єднанням у вигляді різьблення.

Слід врахувати, що частина знаходиться внизу обсадної колони вважається буром, і перш ніж приступати до початку робіт на нижній кінець труби над наконечником слід встановити фільтр. Довжина фільтрувальної частини досягає 75-85 см. По всьому колу труби під кут в 45о свердлять отвори діаметром 8 мм, розташовані як в шахах.
Верх перфорованої труби обмотують дрібнопористої сталевий мережею або пластиковою сіткою. Сітку слід зміцнити на трубі будь-яким зручним способом: хомутами, дротом зі сталі, яку потрібно припаяти до сітки і трубі. Етапи формування фільтра снарядом проходять перший метр грунту, як на схемі.
За допомогою бульбашкового рівня перевіряється вертикальність входження в грунт: мінімальне відхилення перед початком ручного буріння свердловини ведуть до того, що в подальші кроки роботи, особливо неможливості монтажу частин обсадних стовбура на глибині. Все доведеться робити заново знову.

Забивний колодязь можна спорудити, використовуючи ручне гідробуреніе або, для прискорення процесу, можна його автоматизувати. Для цього необхідно об’єднати бур-наконечник з бурової штангою, яка приєднується до електричного двигуна. Під час роботи штанги подовжують шляхом приєднання нових частин обсадної труби.

Буріння ручним способом свердловини

Дуже часто, власники дач цікавляться, як пробурити свердловину власними руками, а не просто криниця. Буде потрібно наявність даного обладнання для скважних буріння, як бур, бурильна вишка, лебідка, штанги і обсадні труби. Бурильна вишка необхідна для викопування глибокої свердловини, при її допомоги виконується занурення і підйом бура зі штангами.

роторний спосіб

Дуже простим методом пристрої свердловини для води вважається роторний, що виконується за допомогою обертання бура.
Гідробуреніе неглибоких свердловин на воду можна реалізувати без вишки, а бурильну колону діставати вручну. Бурильні штанги створюються з труб, об’єднуючи їх між собою за допомогою шпонок або різьблення.
Штанга, яка буде розташовуватися нижче всіх, додатково оснащується буром. Ріжучі насадки створюються з листової 3 мм сталі. Під час заточування різальних крайок насадки слід врахувати, що в момент обертання механізму бура вони повинні врізатися в грунт за годинниковою стрілкою.
Вишку встановлюють над місцем буріння, вона зобов’язана бути вище бурильної штанги для того щоб під час підйому спростити вилучення штанги. Після чого викопується направляє поглиблення для бура глибиною приблизно на 2 багнета лопати.

Перші витки обертання бура цілком під силу виконати своїми руками, однак при більшому зануренні труби знадобляться додаткові сили. Якщо наприклад бур неможливо вийняти з першого разу, необхідно повернути його проти годинникової стрілки і спробувати знову його вийняти.
Чим сильніше поглиблюється бур, тим сильніше ускладнено рух труб. Щоб спростити таке завдання, грунт потрібно размягчать, поливаючи водою. При просуванні бура вниз через кожні 50 см бурильну конструкцію потрібно виймати на поверхню і чистити від грунту. Цикл буріння повторюється знову. У момент досягнення рукояті інструменту рівня землі конструкцію нарощують додатковим коліном.
У міру заглиблення бура, обертання труби ускладнюється. Зробити легше роботу допоможе розм’якшення ґрунту за допомогою води. В ході просування бура вниз через кожні 50 см. Бурильну конструкцію слід діставати на поверхню і звільняти від грунту. Цикл буріння повторюється знову. На кроці, коли рукоять інструменту зрівняється з рівнем землі, конструкцію нарощують додатковим коліном.
Так як підйом і очищення бура забирають дуже багато часу, необхідно максимально користуватися можливостями конструкції, захоплюючи і піднімаючи вгору якомога значну частину грунту. Такий робочий принцип такої установки.

ЭТО ПРОСТО ГЕНИАЛЬНО/Самодельный бур

Буріння триває до того часу, поки не буде досягнутий шар води, його просто визначити за станом виймаємо землі. Пройшовши шар води, бур слід завантажити ще трохи глибше, поки не досягне шару, який розміщується нижче водоносного, водотривкому. Досягнення цього шару надасть можливість забезпечити найбільший приплив води в свердловину.
Необхідно сказати, що буріння ручним способом можна використовувати виключно для занурення до прилеглого шару води, в більшості випадків він залягає на глибині, що не перевищує 10-20 метрів.
для того щоб відкачувати брудну рідину, можна скористатися ручним насосом або занурювальним насосом. Як тільки будуть відкачано два-три відра брудної води шар води в основному очищається і виникає чиста вода. Якщо наприклад цього не відбувається — свердловину потрібно поглибити приблизно ще на 1-2 метра.

шнековий спосіб

Для буріння досить широко застосовується шнековая установка. Робоча частина даної установки занадто сильно схожа на садовий бур, тільки більш потужні. Він виготовляється з 100-мм труби з навареними на неї парою витків шнека мають діаметр 200 мм. для того щоб зробити один такий тепло і звукоізоляцію, необхідна кругла листова заготівля з прорізаним в її центрі отвором діаметр якого трохи більше 100 мм.

Після у заготовки по радіусу робиться розріз, після чого в місці розрізу кромки розводять в 2-ух різних напрямках, які перпендикулярні площині заготовки. У міру того, як глибоко занурюється бур, штангу, на якій він фіксується, нарощують. Інструмент крутиться вручну за допомогою довгої ручки, виконаної з труби.
Бур потрібно витягувати приблизно через кожні 50-70 см, а завдяки тому, що, чим більше він буде занурюватися, він буде ставати важче, з цієї причини потрібно встановити триногу з лебідкою. Подібним чином, можна пробурити свердловину для води в приватному будинку дещо глибше, ніж перерахованими вище способами.
Можна ще застосовувати ручний метод буріння, який базується на застосуванні звичайної дрилі і гідропомпи:

Технологічні особливості ударно-канатного буріння

Суть такого способу полягає в тому, щоб розбити породу за допомогою забивного склянки — важкого інструменту, який падає з висоти спеціально оснащеній вишки. Щоб виконати роботу, потрібно рукодільна бурова вишка, плюс до всього інструменти для застосування ударно-канатного способу і вилучення ґрунту з свердловини. Така технологія застосовується для робіт на легкому або грунті складається з глини.
Вишка для свердловини, виглядає як проста тринога, може бути зроблена як з безшовних труб, так і зі звичайних колод дерева. Розміри конструкції повинні пропорційно відповідати габаритам забійного інструменту. Ідеальним співвідношенням розмірів вважається висота вишки, яка більше довжини забійного склянки на півтора метра.
Робочий процес полягає в поперемінному опусканні забивного склянки, що розбиває і захоплюючого породу, після цього піднімає на поверхню захоплений відвал. для того щоб обладнати таку бурову установку, можна застосовувати трубу профільну кінець якої оснащується ріжучим пристроєм. Кромка різання, нагадує половину витка шнека, буде контактувати безпосередньо з забоєм.

У 50 см від кромки в безшовної трубі потрібно виконати отвір, через яке можна витягувати видобутий грунт, спустошуючи, подібним чином, бурової стакан. На верхню частину склянки прикріплений канат сталевий, який допомагає виконувати опускання склянки і витягувати його зміст на поверхню. Стакан рекомендується звільняти від грунту за ступенем заглиблення конструкції на кожні 50 см.

Поступова інструкція буріння свердловини на ділянці

До початку виконання робіт на дачній угіддя рекомендується поцікавитися у сусідів, який рівень залягання води у вашій окрузі, після чого можна пробурити свердловину на ділянці. Якщо наприклад недалеко є колодязі — загляньте в них. Якщо водний рівень вище 5 метрів — це хороший символ, так як в даному випадку з інструментів для буріння потрібно тільки садовий бур і приблизна схема розташування водного джерела.
Маленьку бурову установку або механічне бурове пристрій — «ручник», можна взяти в оренду. Подібним чином, у вас буде можливість використовувати зручне обладнання, не витрачаючи більше зайвої суми, щоб добути воду на ділянці.
Пояснимо загальну інструкцію сайту santehnikportal.ru відносного технології, як зробити свердловину для води власними руками на дачній ділянці:

1. У грунті потрібно виконати квадратну виїмку з розмірами 1,5 х 1,5 м і глибиною від 1 до 2 метрів, це буде інакше кажучи шурф. Він необхідний для того щоб усунути осипання пухкої поверхні грунту в свердловину. Усередині шурф потрібно обшити дошками або фанерою, а поверх на нього для зручності виконання монтажу лягає настил з дощок.
2. Як тільки установка зібрана в нижньому і верхньому настилах шурфу ріжуть два співвісних отвори, після цього починають буріння.
3. Бурова штанга крутиться вручну або за допомогою мотора-редуктора. При цьому на штангу одягається подбабнік, за яким один з робітників буде наносити удари молотом. Ще один варіант: бур піднімається за допомогою лебідки і скидається подібним чином, як це робиться при ударно-канатному бурінні. Якщо це потрібно в штангу подається вода або буровий розчин.
4. Одночасно з бурінням в свердловину встановлюють обсадних труб з встановленим знизу спеціальним черевиком. Вона також потроху наростає, як і бурова штанга.
5. Після пливуна (грунт з високою вологою) буріння прискорюється (зважаючи на початок шару води), а після знову сповільнюється. Це символ, що бур досяг водотривкому шару і буріння можна закінчувати.
6. У свердловину потрібно опустити фільтрувальну колонку, після цього можна починати її промивку сильним водяним натиском.
7. У свердловину необхідно опустити насос погружного типу для водовідкачування до того часу, поки вона не стане кристально чистою.

На останній стадії благоустрою свердловини на дачній ділянці власними руками, встановлюють кесон, все порожнечі потрібно засипати піщано-щебеневої сумішшю, а до дому в траншеї кладуть трубопровід. При цьому дуже не рекомендується опускати водоводні трубу до самого дна. Вона не повинна доходити до крайньої точки близько 50 см, так само, буде гарантований кращий хід води наверх.
Трубу, яка веде в свердловину, потрібно забезпечити отворами для вентиляції, в іншому випадку, без доступу повітря вода швидко стухне і добувати її стане недоцільно для багатьох потреб. Для безперервного доступу до свердловини, на трубі можна облаштувати кришку панелі.

Порада! Як тільки свердловину, створену ручним способом, запустили в роботу, обов’язково віддайте вийшла з неї воду на експертизу. Воду можна вважати придатною для пиття, якщо вона має такі характеристики: світлопроникність не менше 30 см, вміст нітратів — не більш 10мг / л, 1 літр містить не більше 10 кишкових паличок, найбільша оцінка запаху і смаку — 3 бали.

Чи слід встановлювати обсадні труби?

Після того, як ви зуміли пробити свердловину для води, потрібно облаштувати додаткову обсадку, яка може бути зроблена як з цільної асбоцементной труби, або індивідуальних відрізів азбестоцементних труб.
В ході роботи з відрізами велику увагу необхідно приділяти рівному діаметру труб щоб гарантувати в подальшому вільне занурення всієї конструкції. Кожне трубне ланка держиться від сповзання і кріпиться дужками, які після ховаються під смугами з нержавійки.
Обсадка труби необхідна:

• щоб усунути В процесі буріння осипання стінок;
• щоб виключити засмічення свердловини протягом всієї роботи;
• щоб закрити верхні шари з водою з поганою водою.

На дно свердловини опускається труба, оснащена фільтром, який робиться з дуже маленькою сітки, яка не пропускає піщинки і забезпечує фільтрацію води. Труба опускається на необхідну глибину і кріпиться хомутом. Це запобігає мимовільному просідання. При правильному облаштуванні свердловини на воду, наземну частину оснащують кесоном — оголовком який оберігає джерело від бруду.
Протягом певного часу може відбуватися невелике «видавлювання» труби з грунту. Це вважається нормальним процесом самовільного піднімання труби на поверхню грунту, і не потребує додаткових заходів по заглиблення.

Як неошібіться при бурінні?

Брак досвіду у бурильників-самоучок дуже часто видно в наступному:

Занадто глибоко опускають бур, завдяки чому обсадная труба перетинає водоносний межа. Рішення: підняти обсадних труб або вставити в неї іншу більш коротку, після цього раніше встановлену трубу потрібно прибрати.

Обсадна труба не досягла потрібної глибини, завдяки чому внизу обвалився грунт і продуктивність свердловини тут же впала. Рішення: потрібно витягнути грунт желонкою, після чого завантажити трубу на необхідну глибину.

Насос був змонтований дуже низько, завдяки чому свердловина засмітилася піском. Рішення: насос потрібно витягти і підібравши за допомогою желонки пісок, встановити його правильно. Гарне положення встановлюється так: працює насос опускають потроху до тієї пори, поки в откачиваемой їм воді не виявиться пісок. Після цього насос трохи піднімають, поки він не почне качати чисту воду. В основному, гарний стан насоса становить 1-2 метри від дна.

Актуальна очищення потрібна свердловинах різних типів. Ознаками того, що спорудження на воді потрібен сервіс можуть стати: наявність в потоці повітряних пробок, ривки в виході води, присутність самих різних домішок у воді (піску, мулу).
Якщо втратити момент чистки, ефективності свердловини може більше не відновиться. Щоб відновити гарну роботу проводять продування водяним або повітряним компресором. Найбільш кардинальні способи очищення — за допомогою електрики або кислоти. Втім ці способи досить ризиковані і їх виконання краще доручити майстрам.
Подібним чином, домашня свердловина власними руками вимагає того ж уваги до догляду та обслуговування, як і глибокі артезіанські споруди. Пробурити самостійно водяний джерело не важко, але потрібно бути обережним при проведенні робіт і покликати на допомогу пару друзів.
Неглибока свердловина власними руками, як пробурити одному відео:

З дитячих часів захоплювався конструюванням і ремонтом. Спочатку збирав літачки, ремонтував зламані іграшки, потім лагодив реманент кухні і допомагав татові з ремонтом в будинку. Сьогодні займаюся проектуванням та монтажем опалювальних систем, вентиляції, водопостачання й каналізації. Ремонтом і установкою сантехнічної техніки. У вільний час пишу статті на цю тему.

Як зробити бур для буріння свердловини власними руками

Свердловинне буріння — кращий спосіб забезпечення водою ділянки за містом при відсутності магістралі механізованого водопостачання в силу невеликої вартості проведення робіт в порівнянні з колодязним водопостачанням і технологічною доступністю. Ці моменти дають можливість самостійно проводити буріння господарям індивідуальних ділянок після того, як вони зроблять простий і бюджетний бур для свердловини власними руками.
Є різні конструкції бурових пристроїв для індивідуального буріння, їх вибір залежить від грунтового складу на ділянці, глибини залягання водяного пласта, насосного устаткування, яке застосовується для забору води в подальшому.
типи свердловин
Вивчення технології індивідуального буріння і методи виготовлення бурів власними руками в разі самостійного проведення бурових робіт без залучення сторонніх фахівців або комерційних структур, зможуть допомогти заощадити власникам будинку не тільки грошові кошти, а й заробити при бажанні гроші, надаючи такі послуги тутешнім населенню.

4-ри технології свердловинного буріння

Для водорозбору на ділянках застосовується кілька типів свердловин, при самостійному бурінні найбільший поріг поглиблення не перевищує 35 м, з цієї причини власними руками бурять неглибокі абиссинские і свердловини на піску. При цьому бурове пристрій робить два завдання: утворює в земля шахту, в яку після опускається обсадна колона, і витягує м’який після проходки грунт назовні. Фактично в усіх методах додатково використовують воду, яка полегшує проходження і витяг зібралася в шахті породи наверх.
Буріння ручним способом з електромеханічними пристроями
Для самостійного буріння застосовують різні технології і кілька варіантів бурів, головні з яких:
Шнекові (спіральні). Буріння свердловин шнековим методом — головний вид створення свердловин промисловим методом, установки для його реалізації за поширеністю займає провідне становище і застосовуються організаціями, які професійно займаються буровими технологіями. При проходці бур опускається на пристойну глибину за рахунок подовження його штангами, залишки грунту виймаються назовні на гідравліки методом за допомогою води.
Зроблений фабричним способом шнековий ручний бур для свердловини під воду можна придбати в торговій мережі, для реалізації гвинтового способу в умовах побуту власними руками роблять бур за допомогою зварювання. При сухому способі їм проходять відстань до десяти метрів, шнековим гідробуреніе зі споживанням води домагаються найвищих показників глибин близько 35 м.
Для полегшення виконуваних робіт обертання шнека часто проводять за допомогою будівельного електротехнічного інструменту — перфоратора, міксера, бензопили, бензорізу, потужної болгарки з особливими насадками. Більшість умільців власними руками збирають легкі установки з використанням електричних двигунів, що підвищують продуктивність і полегшують буріння.
Буріння свердловин шнековим методом
голчасті. Голчастий метод побудований на ударній технології, при якій металева труба з гострим наконечником вбивається в землю. В процесі проходження до забивний трубі приєднуються наступні трубні відрізки, через що виходить досягти заглиблених близько 15 м. Для забивання застосовують вантаж з пристойною масою, який іноді піднімають і кидають на каркас, жорстко закріплений на трубної оболонці. Робота потребує докладання активних фізичних зусиль, для полегшення забивання застосовують електротехнічний інструмент — будівельні перфоратори, відбійні молотки, опускання і підйом вантажу проводять за допомогою ручної або працює від електрики лебідки.
При игольчатом способі грунт на поверхню не дістається, а ущільнюють в свердловину каналі, що обмежує глибину занурення в разі щільної підземної породи з великим вмістом глини. Крім низької глибини, до мінусів голчастою технології необхідно віднести невеликий діаметр прохідного каналу через невеликі великих розмірів голки, яку при більшому радіусі забивати в землю вручну стає проблематично.
Ударне голкові буріння в будинку

ложковие. Технологія розрахована на буріння в сухому грунті з піску низької щільності, її робочий принцип полягає в збиранні розм’якшеної породи в камеру на зразок склянки і майбутньому витяганні її на поверхню в зв’язці з буром. Так як циліндрична ємність у вигляді трубного відрізка, балона, має містку камеру для збору ґрунту, цим методом в більшості випадків проходять широкі канали, в які можна ставити типові обсадні колони.
Методика проходки за допомогою склянки досить трудомістка і забирає чимало часу через те, що його іноді виймають назовні для звільнення від зібраної землі. Якщо глибина залягання водяного пласта висока, всю систему із зібраним трубопроводом доводиться при кожному лікуванні наверх демонтувати, що значно повишаюту терміни виконання робіт. Також періодичне витяг важкого грунту і скріплених між собою штанг з металу з великої глибини вручну фізично складно, з цієї причини ця технологія при найбільших затратах розрахована на проходження відстаней до десяти метрів, а ідеальна глибина прохідного каналу не більше шести метрів.
ложковая поглиблення

бур для скважины

желонки. Робочий принцип желонки, застосовуваної для очищення свердловин, побудований на опусканні в свердловинний канал циліндричної ємності, на кінці якої встановлена ​​система клапана зворотного типу. В шахту заливається вода, через що грунт перетворюється в рідку бруд, вона потрапляє в середину желонки через клапан зворотний, який відкривається під час занурення. При підйомі клапан в результаті тиску на його поверхню грязьовий маси закривається, закриваючи вихід зібраної породі, рідкий грунт після вилучення виливається, і процес повторюють знову.
Із застосуванням желонки розроблена промислова технологія канатно-ударного буріння, при якій в свердловинний канал з великої висоти впадає масивна конструкція з клапаном зворотного типу, після збору рідкої породи вона дістається. При побутовому бурінні із застосуванням цієї технології домагаються істотних глибин проходки до тридцяти метрів, правда, для проходження подібних відстаней потрібно довгий час.
При скважних бурінні дуже часто поєднують різні методи, наприклад, желонку зручно застосовувати на великих глибинах, з цієї причини початкова ділянка проходять шнековим буром, а потім трубу з клапаном кидають в шахту з більшої висоти, що підвищує результативність її застосування.
буріння желонкою

Переваги самостійного ручного буріння

Буріння ручним способом самостійно виконаними пристроями має такі переваги перед автоматизованими способами проходки із застосуванням спеціальної бурової техніки приватними особами та організаціями:
дешевизна. Виготовлення власними руками бура з матеріалів які завжди під рукою і проходка свердловини без залучення сторонніх помічників, фахівців, організацій — один з кращих варіантів з фінансової точки зору, якщо інші варіанти зайнятості у вільний час не приносять грошовий дохід.
багатофункціональність. Проведення власними руками бурових робіт вручну універсально завдяки таким особливостям:

• Буріння ручним способом у багатьох ситуаціях вважається єдино потенційним варіантом виконання робіт, якщо в’їзд на ділянку спеціальної техніки неможливий або свердловина розташована в побудованому приміщенні.
• Ручним способом кладуть вузькі свердловини канали без застосування обсадних колон звичайного діаметру, що значно здешевлює організацію та облаштування водозабезпечення на індивідуальній ділянці.
• Вручну проводять буріння на глибину від 5 до 35 м, що відповідає характеристикам абиссинской і свердловини на піску.
• Виготовлений бур можна застосовувати для інших господарських цілей, при необхідності зробити отвори в земля — ​​при спорудженні огорож, посадці рослин в саду, монтажі фундаментів на палях і інших робіт господарсько-побутового призначення. За непотрібністю конструкцію завжди можна розібрати і застосовувати в господарстві на свій розсуд.

Комплектація ручного спірального бура виробничого виготовлення

гнучкість використання. Залежно від глибини залягання водяного пласта, якості грунту і розмірних параметрів свердловинного каналу, застосовують різні бурильні технології, конструкції бурових пристроїв або їх комбінування. При індивідуальному виготовленні постійно є можливість шляхом експериментів зробити самостійно бур для свердловини, найзручніший і хороший для певних умов.
Виконувати роботи можна в будь-який зручний для власника час без прив’язки до сезону, часу доби, погоди, найнятим майстрам або організаціям. Якщо до облаштовувати ділянці не підведена електрична енергія, ручним механічним способом можна бурити свердловини без її присутності.
Зрозуміло, за дешевизну ручного способу доведеться заплатити швидкістю виконання робіт і активними фізичними витрат праці, останні певною мірою корисні з точки зору поліпшення здоров’я.
Труби і муфти для кріпильного з’єднання у вигляді різьблення

Способи з’єднання бурових труб

Для проходки великих відстаней бур під воду подовжують за допомогою пустотілих безшовних труб звичайного діаметра 21,3, 26,8 і 33,5 мм довжиною від 1500 до 2000 мм, які між собою об’єднують наступними способами:
різьбовій. У цій технології для з’єднання застосовують зовнішнє різьблення, яку нарізають на одному трубному кінці, і внутрішню на перехідних муфтах, що є короткими циліндричні відрізки з діаметром, відповідним нижній точці трубної різьбовій насічки. Нарізку проводять вручну плашками за допомогою Плашкотримач за старою радянською методикою або сучасними більш зручними пристроями — Крупп. Після нанесення різьблення на сторону яка знаходиться всередині перехідних муфт і зовнішню оболонку труб з одного кінця, до їх іншому краю приварюють муфту, подовження проводиться шляхом накручування подальших труб в муфти попередніх.
Болт і різьбова муфта. При цьому методі до одного торця труби приварюють болт великого діаметра, а до іншого — довгу гайку у вигляді муфти з внутрішнім різьбленням, відповідної зовнішньої у болта, при з’єднанні трубних елементів їх накручує один на один до кінця. Технологія нагадує стикування випускаються фабричним способом бурових штанг, фабричні з’єднувальні головки можна прикріпити або пригвинтити до різьби замість болтів і муфт.
Болтове скріплення і головки для бурових штанг
штифтової. Трубопровідна стикування за допомогою штифта — найкращий метод, що забезпечують більшу швидкість з’єднання і розбирання подовжують штанг, для його реалізації до одній стороні кожної з труб приварюють внутрішню муфту, одягають на неї наступну трубу і свердлять в них отвори на певній відстані від краю. Після просовують в наскрізний канал 2-ух зістикованих труб штифт, що перешкоджає їх роз’єднання.
Мінусом штифтового кріплення вважається можливість випадання з отворів, самим звичайний варіант усунення даного поганої якості — застосування для кріплення нарізного болта з гайкою. Правда, таке рішення неефективно для швидкого з’єднання, також при застосуванні в земля різьблення регулярно забивається брудом, що істотно сповільнює складання та розбирання удлиняющего трубопроводу. Набагато ефективніше застосування штифта з фіксатором, що представляє собою врізану в його торець поворотну пластину по аналогичности з конструкцією, яка використовується для складання лісів для будівництва. Але і ця система також має мінус, який пов’язаний із застосуванням індивідуальних елементів, які можуть бути втрачені, також під час обертання труб подовжує штанги в жорсткому ґрунті велика ймовірність деформації і пошкодження ослаблених штифтових кінчиків з обмежуючими пластинами.
конструкції штифтів
Кращий метод вирішення проблем, які пов’язані з ізьянамі штифтових з’єднань — застосування спеціальної конструкції, в якій до труби навпроти наскрізного отвору приварюється п-подібна пластина зі вставленим штифтом, а в його корпус через пророблений наскрізний радіальний канал вмонтовано обмежувальний штир. Обмежувач перешкоджає втраті штифта з випаданням його з вузла, а ще вважається елементом, завдяки якому рухають штифт по наскрізного отвору, поєднуючи і розмикаючи трубопровід. Також зовнішня п-образна сталева пластина захищає штифт і обмежувач від пошкоджень під час обертання в земля.
Якщо вищенаведена конструкція здається занадто складний для виробництва в умовах побуту, чудовим варіантом вважається придбання штифта виробничого виробництва для кріплення ґрунтових бурів, що представляє собою болт з гладкими стінками, в капелюшку якого просвердлений отвір і вмонтований жорсткий дротяний обмежувач, що обгинає трубу і одягається з іншого боку на торець гладкостінних болта.
Варіант швидкого з’єднання свердловинного бура штифтами

Підготовка до самостійного буріння

Перш ніж зробити бур для буріння свердловини власними руками, необхідно визначити наступні фактори:

Ручний Бур за 350 рублів.

• Передбачувану глибину залягання водяного басейну. Якщо водний пласт знаходиться на глибині не більше десяти метрів, свердловину можна будити будь-яким з 4 вищенаведених варіантів. Для забору води поверхневим електронасосом дуже маленького перетину каналу, з цієї причини доцільніше і легше використовувати забивних технологію з застосуванням бура-голки або кручені проходку буром малого діаметра. Якщо передбачається застосовувати насос погружного типу в колоні з типових обсадних труб, роблять желонку або конструкцію ложкового типу. Для проходки на великі глибини, як і на малі, немає конкурентів шнековому гідробуреніе по швидкості та ефективності, застосування ударно-канатного методу з желонкою або ложкового бура за часом дуже сильно поступається шнековий проходці зі споживанням води та може бути нерентабельним через високі физнагрузок і важливих втрат часу.
• Діаметр свердловини. Для забору води з глибин більше дев’яти метрів від рівня поверхні знадобиться застосування погружного електронасоса, що вимагає використання обсадної колони великого діаметру, в даному випадку буріння можна проводити будь-яким з вищенаведених методів. Хороший варіант проходки глинистих структур — застосування буріння в обсадної колоні, при цьому в неї заливається вода, а грунт у вигляді рідкого бруду дістається назовні желонкою або ложкових пристроєм.

Саморобні ложковие бури

Виготовлення свердловинних бурів

Після визначення способу буріння приступають до самостійного виготовлення бурового пристрою, для цього будуть потрібні:

• Побутовий інверторний апарат з електродами по стали.
• Болгарка для нарізування металу.
• Обрізки сталевих пластин, труб, використаних дисків по каменю, бетону, дереву для виробництва бура.
• Труби довжиною 1500 — 2000 мм для опускання бура на глибину, резьбонарезной Крупп з плашками, куплені або підготовлені для нарізки різьблення перехідні муфти.
• Міцні троси зі сталі, триноги, саморобні лебідки для опускання і піднімання вантажів, желонок, ложкових пристроїв в свердловину шахту.
• Електричний інструмент для прискорення бурових робіт — перфаратор, дриль, відбійний молоток.

Різновиди саморобних шнеків

Шнековий або спіральний бур

Заводський шнековий бур собою являє відрізок Пірона або труби, навколо якої по спіралі приварена сталева стрічка, а на зрізі знаходиться загострений наконечник. Спиралевидная стрічка обривається недалеко від вістря і має різне кількість витків, під час роботи грунт потрапляє в простір між виточками і при добуванні шнекового бура викидається на ділянку.
Зробити подібний пристрій в побутових умовах дуже і дуже важко через великі складнощі при згинанні смуги зі сталі товщиною приблизно 2 мм в спіраль з малим радіусом, з цієї причини застосовують спрощену конструкцію шнекового бура, яка складається з невеликої кількості витків. Найкращий варіант — власноруч виготовити гвинтовий рукодільний бур для свердловини з відпрацьованих робочий термін дисків з металу для болгарки. Для цього надходять так:

• Беруть відрізок труби з металу типовим зовнішнім діаметром 21,3 мм, кріплять до його торця завчасно підготовлений наконечник, їм може бути загострена сталева пластина, вирізана в трикутній формі, вістря списа, стрічкової спіралі. Наконечник фіксують зварюванням, якщо передбачається застосування універсальної конструкції зі зміною вістря, вставляють його в розріз труби або сталевого штиря, після кріплять болтами через наскрізні отвори.

Шнековий бур — етапи виготовлення

• Типовий диск для болгарки має посадковий діаметр 22,2 мм, при застосуванні в якості поверхні для роботи бура його розрізають в радіальному напрямку від кромки до центру і відводять краю по сторонам на кут 30 градусів тому, щоб вийшов фрагмент спіралі. При цьому діаметр всередині диска при вигині злегка зменшується і забезпечує з’єднання з зовнішнім діаметром труби в 21,3 з меншим зазором, достатнім для розміщення в ньому металу від електрода з діаметром внутрішнього стрижня близько 5 мм. Як спірального фрагмента (диска) застосовують відпрацьовані власний робочий термін сталеві кола для нарізування по каменю, бетону, дереву з зубчастої крайкою типовим зовнішнім діаметром 115 мм, іноді додатково приварюють 1 або 2 диска, які забезпечують більшу виїмку ґрунту.
• На кінці труби шнекового бура нарізають різьбу або приварюють до неї різьбову муфту для з’єднання з подальшими трубами, через невеликого діаметра в ній не свердлять наскрізний отвір для ручки в поздовжньому напрямку, а проводять дану операцію з частинами труб, які будуть подовжувати конструкцію.

На замітку: рукодільних спіральний бур малого діаметра застосовують при найбільш швидкої механічної проходки свердловинного каналу в гідравлічному бурінні, при цьому вода до наконечника бура подається через систему подовжують безшовних труб, що з’єднуються між собою різьбленням із застосуванням муфт.
Бур-голка призначається для формування вузьких і неглибоких свердловинних каналів, часто його залишають в свердловині, що і визначає технологію його самостійного виготовлення. Голчастий свердловинний бур і проходку роблять у такий спосіб:

• Беруть товстостінну трубу профільну довжиною 1500 — 2000 мм, з одного торця приварюють загострений металевий наконечник чотиригранної, конусної форми (можна застосовувати піку від перфоратора) і свердлять ряд отворів в стінках для доступу води на довжину близько 1500 — 2000 мм від наконечника. З іншого боку в середину труби вставляють трубний відрізок з меншим діаметром (внутрішня сполучна муфта) для стикування з іншою трубою і прихоплюють його зварюванням.
• На поверхні першої труби фіксують жорсткий затиск, на який після іноді опускають вантаж, який переміщується вздовж трубної поверхні — в результаті відбувається забивання голки в грунт. Після опускання місця стику недалеко від поверхні землі, що з’єднуються труби зварюють зовні, затиск зрушують затиск вище в зв’язці з вантажем на наступну трубу. Іноді застосовують приварену зовні до обсадної трубі пластину з металу, по якій роблять удари вантажем, після опускання на необхідну відстань ударну трубу знімають, змінюють її на обсадних, і процес повторюють далі.
• Після тго як роботи закінчені трубопровід відрізають на необхідній відстані від землі, нарізають на зрізі різьблення і під’єднують через перехідні муфти електронасос, при цьому трубопровід зі сталі разом з тим вважається обсадної колоною і подає воду напірним рукавом.

Бур для скважины своими руками.

Читайте також: Ручний свердловинний насос — особливості.
Варіант виготовлення бура-голки

Желонка для ударно-канатного буріння

Желонка крім чистки свердловин застосовується для побутового буріння, в даному випадку її корпус прив’язі зверху до міцного металическую тросу і кидають в свердловинний канал, відразу ж після занурення її за допомогою лебідки виймають на поверхню. Звичайна желонка собою являє відрізок труби з металу, на зрізі якої є клапан зворотний 2-ух конструкцій: у вигляді металевих заслінок або кулі, здійснюваного з найрізноманітніших матеріалів.
різновиди желонок
Для збільшення ефективності ударно-канатного буріння намагаються зробити більше масу скидається в свердловинний канал желонки, а ще зробити більше її надійність, спростивши конструкційний вузол, з цієї причини придатною схемою вважається застосування в якості клапана зворотного типу важкого металевого кулі. Виготовлення желонки за цією технологією складається з таких етапів:

• Підбирають відрізок труби профільної з товстими стінками і зовнішнім діаметром, відповідним зовнішнім діаметром обсадної колони, звичайна довжина трубного відрізка близько 800 мм.
• Набувають куля з металу окружністю приблизно на 20 мм менше діаметра всередині желонки. Приварюють всередині желонки кільце зі сталі на відстані близько 20 — 30 мм від торця з таким розрахунком, щоб через його внутрішній отвір НЕ проскакував куля з металу. За крайкам торців труби за допомогою болгарки нарізають зубці для збільшення ударного навантаження на грунт, зверху в стінках свердлять отвори або приварюють вушка для підвішування троса.
• При проведенні бурових робіт початкова ділянка на незначній відстані від поверхні землі проходять шнековим буром, після починають кидати желонку, іноді доливаючи в свердловинний канал воду для створення грязьовий маси, з якої добре працює така конструкція.

Желонка для ударно-канатного буріння

ложковий

Цей спосіб буріння призначається для вилучення сипучого сухого ґрунту з свердловинного каналу, метод нечасто застосовується в побутовому бурінні через невисоку багатофункціональності — цим типом бура важко бурити глинисті і галькові породи. Щоб зробити простий рукодільний бур для свердловини ложкового типу власними руками, надходять так:

• До торця згону приварюють невеликий центрирующий бур гвинтового типу, яким може бути свердло великого діаметру або самостійно зроблений шнек. Для подовження конструкції з іншого боку труби нарізають різьбу або свердлять поперечне наскрізний отвір для закріплення на штифти (штифтової метод з’єднання краще завдяки необхідності частої розбирання та складання конструкції).
• Для наповнення грунтом застосовують циліндричні ємності, що мають маленький отвір в зрізі для збору породи, найбільше буде підходити невеликий металевий балон подовженої форми. У його БОКІВСЬКИЙ частини прорізають кутовий шлифмашиной поздовжнє отвір, через яке в середину потрапляє пісок зі стінок свердловинного каналу, внизу кромку торця гнуть в середину, забезпечуючи таким чином утримання грунту всередині балона.

При відсутності балона, що відбувається регулярно, можна застосовувати трубу з металу з вміщеним на зрізі спиралевидно-зігнутим диском, який під час обертання направляє породу у внутрішній резервуар.

• Ємність для збору грунту приварюють до головного металевій трубі з підготовленою кріпильної системою до подовжують штангах, після цього конструкційний вузол готовий до роботи.

Бур ложкового типу з труби
Не всі методи буріння свердловини власними руками однаково ефективні під час робіт, більш під ці цілі підходить шнековая проходка з подачею в канал води через подовжує трубопровід (гідробуреніе), що забезпечує найвищу швидкість проходження грунту. Другим по ефективності вважається ударний метод, який реалізовується забиванням обсадної колони з труб зроблених з металу з гострим наконечником і фільтром на кінці в грунт. Ударно-канатне буріння желонкою через трудомісткість і повільній швидкості частіше застосовується при промисловому механізованому бурінні з використанням спеціальної техніки, ложковий метод через трудомісткість вилучення ґрунту з великих глибин і труднощі виготовлення відповідної конструкції, вважається найменш популярним і нечасто застосовуються при побутовому бурінні.